МК Делаем меднение стекла в домашних условиях

Делаем меднение стекла в домашних условиях

Делаем меднение стекла в домашних условиях.

Понадобится:
1. ёмкость
2. лабораторный блок питания, или старый блок питания от чего — либо до 1,5 V и до 1А
3. провода и зажимы
4. токопроводящий лак
5. электролит
6. медные пластины и проволока
7. Объект меднения

Меднение Дерева | Меднение диэлектриков. Покрытие медью из медного Купороса.

Гравируем с помощью алмаза на бусине будущий медный рисунок.
Гравировка делается для лучшего сцепления.

Наносим токопроводящий слой.
В магазинах я нашла только графитовый, результат меня не сильно порадовал, поэтому заменила на медный.
Этот лак из за границы, но в России медный я тоже нашла, только аэрозоль,
что для моих целей опять же не слишком удобно.

Погружаем в электролит медные пластины.
Ставим держатель, крепим на него бусину.

Для электролита использовала дистиллированную воду, медный купорос, серную кислоту, спирт.

Устанавливаю напряжение 1V.
Сила тока не регулируется, всё происходит как то само:)
Чем ниже напряжение, тем ровнее будет слой меди.
Моя задача получить фактуру, поэтому я ставлю 1.

Через несколько часов можно снизить, чтобы слой был чуть более гладким,
но оставался фактурным.

Результат через 14 часов.

Так как напряжение было выше, чем требуется для блестящего медного слоя,
у меня получился матовый слой, который требует доработки.

Электролиз раствора медного купороса, домашняя лаборатория, получение чистой меди

Зачищаю крацовкой все неровности и попутно медь начинает блестеть.

Проходимся мелкой наждачной бумагой, если есть необходимость.

Далее оксидируем.
Вода, всё тот же медный купорос и перманганат калия.
Нагреваем до 70 — 80 градусов по Цельсию.

Для контроля температуры очень удобны бесконтактные инфракрасные термометры с лазерным прицелом.

Стекло, конечно заколённое в печи и ему ничего не будет, но на всякий случай наношу состав кистью.

Через пару минут начинает окрашиваться.

Когда цвет тонировки становится желаемым, достаём, промываем.
У меня бусина светлая и я делаю лёгкий, тёплый тон.

Затем полируем.
Пастой пользуюсь белой DIALUX

Смываем излишки пасты. Можно мылом или средством для мытья посуды.

После просушки проверяем не осталось ли заусенцев.
Если где то остались, можно поправить вот такими пилками для полировки ногтей:)
розовая — шлифовка
белая — заглаживает мелкие царапинки и
серая — полировка.

Я пользуюсь только первыми двумя в данном случае.

Обмеднение металла в домашних условиях

Покрытие металла медью в домашних условиях. Гальванопластика

Меднение – это процесс нанесения на поверхность медного слоя гальваническим способом.

Медный слой придает изделию внешнюю привлекательность, что позволяет использовать прием гальванического покрытия медью в дизайнерских проектах. Также он придает металлу высокую электропроводность, что позволяет подвергать изделие дальнейшей поверхностной обработке.

Меднение можно использовать в качестве основного процесса для создания поверхностного слоя, а также как промежуточную операцию для дальнейшего нанесения другого металлического слоя. К такому способу можно отнести, например, процесс серебрения, хромирования или никелирования.

Меднение можно проводить в домашних условиях. Это дает возможность решить много бытовых проблем.

Гальваника в домашних условиях: оборудование и материалы

Чтобы выполнить покрытие медным слоем самостоятельно, нужно приобрести необходимое для процесса оборудование и материалы.

Прежде всего, нужно подготовить источник электрического тока. Разные домашние мастера советуют использовать силу тока, разброс которой в большом диапазоне. Работа должна проводиться на постоянном токе.

В качестве источника тока можно взять батарейку КБС-Л напряжением 4,5 вольт или новую батарейку марки «Крона» с рабочим напряжением 9 вольт. Можно также вместо нее использовать выпрямитель малой мощности, дающий напряжение не более 12 вольт, или автомобильный аккумулятор.

Обязательным является использование реостата для регулировки напряжения и плавного выхода из процесса.

Для раствора электролита должна быть заготовлена нейтральная емкость, например из стекла, а также пластиковая широкая посуда, имеющая достаточные размеры для размещения в ней детали. Емкости должны выдерживать температуру не менее 80оС.

Также понадобятся аноды, обеспечивающие покрытие всей поверхности детали. Они предназначены для подведения тока в электролитный раствор и его распределение по всей площади детали.

Для проведения гальваники в домашних условиях понадобятся также химреактивы для приготовления раствора:

  • медный купорос,
  • соляная или другая кислота,
  • дистиллированная вода.

Заготовив все необходимое, можно приступать к работе.

Меднение стальных изделий

Меднение стали медным купоросом является одним из основных процессов в области гальваники потому, что оно используется для предварительного покрытия медью. Она отличается высокой адгезией к стальной поверхности, в отличие от других металлов, которые не обладают хорошим сцеплением со сталью. Медный слой при соблюдении технологии держится на стальных изделиях прекрасно.

Есть две технологии нанесения покрытия: с погружением изделия в электролитный раствор и способ неконтактного покрытия поверхности медью без помещения в жидкий электролитный раствор.

Меднение путем погружения в раствор

Процесс выполняется с соблюдением следующих этапов:

  1. С поверхности стальной детали удаляется окисная пленка с помощью наждачной бумаги и щетки, а затем деталь промывается и обезжиривается содой с финишной промывкой водой.
  2. В стеклянную банку помещаются две медные пластины, подсоединенные к медным проводникам, которые служат анодом. Для этого их соединяют вместе и подводят к положительной клемме прибора, используемого в качестве источника тока.
  3. Между пластинами свободно подвешивается обрабатываемая деталь. К ней подводится отрицательный полюс клеммы.
  4. В цепь встраивается тестер с реостатом, чтобы регулировать силу тока.
  5. Готовится электролитный раствор, в состав которого обычно входит медный купорос – 20 грамм, кислота (соляная или серная) – от 2 до 3 мл, растворенная в 100 мл (лучше дистиллированной) воды.
  6. Готовый раствор заливается в подготовленную стеклянную банку. Он должен покрыть помещенные в банку электроды полностью.
  7. Электроды подключаются к источнику тока. С помощью реостата устанавливается ток (10-15 мА должны приходиться на 1см2 площади детали).
  8. Через 20-30 минут ток отключается, и деталь, покрытая медью, достается из емкости.

Покрытие медью без помещения в электролитный раствор

Такой способ используется не только для стальных изделий, но и алюминиевых предметов и изделий из цинка. Процесс осуществляется так:

  1. Берется многожильный медный провод, с одного конца которого снимается изоляционное покрытие, а проводкам из меди придается вид своеобразной кисточки. Для удобного использования «кисть» закрепляют на ручке — держателе (можно взять деревянную палку).
  2. Другой конец провода без кисти подсоединяется к положительной клемме используемого источника напряжения.
  3. Готовится электролитный раствор на основе концентрированного медного купороса с добавлением небольшого количества кислоты. Он наливается в широкую емкость, необходимую для удобного окунания кисти.
  4. Подготовленная металлическая деталь, очищенная от оксидной пленки и обезжиренная, помещается в пустую ванночку и подсоединяется к отрицательной клемме.
  5. Кисть смачивается приготовленным раствором и водится вдоль поверхности пластины, не прикасаясь к ней.
  6. После достижения необходимого медного слоя, процесс заканчивается, а деталь промывается и сушится.

Между поверхностью детали и импровизированной медной кистью всегда должен быть слой из раствора электролита, поэтому кисть необходимо обмакивать в электролит постоянно.

Меднение алюминия медным купоросом

Нанесение на поверхность меди – отличный способ обновления алюминиевых столовых приборов и других изделий из алюминия, используемых дома.

Меднение алюминия медным купоросом можно провести самостоятельно. Упрощенный вариант для демонстрации процесса – это покрытие медью алюминиевой пластинки простой формы.

На этом примере можно потренироваться. Выполнение процесса происходит так:

1. Поверхность пластинки необходимо сначала зачистить, а затем обезжирить.

2. Затем нужно нанести на нее немного концентрированного раствора сернокислой меди (медного купороса).

мастер класс гальваника .mp4

3. Следующим действием является подсоединение к алюминиевой пластинке провода, подсоединенного к отрицательному полюсу. Подсоединять провод к пластинке можно с помощью обычного зажима.

4. Положительный заряд подается на устройство, состоящее из оголенного медного провода с диаметром от 1 до 1,5 мм, конец которого распределяется между щетинами зубной щетки.

Во время работы этот конец провода не должен касаться поверхности алюминиевой пластины.

5. Обмакнув щетину в раствор медного купороса, начинают водить щеткой в подготовленном для покрытия медью месте. При этом не нужно допускать замыкания цепи, прикасаясь к поверхности алюминиевой пластины концом медного провода.

6. Омеднение поверхности сразу становится визуально заметно. Чтобы слой был качественным, с окончанием процесса не нужно торопиться.

7. После завершения работы слой меди нужно выровнять дополнительной очисткой, удалив остатки медного купороса и протерев поверхность спиртом.

Гальванопластика в домашних условиях

Гальванопластикой называют процесс электрохимического воздействия на изделие с целью придания ему необходимой формы осаждаемым на поверхности металлом.

ЛАМПА ОРХИДЕИ

Обычно эту технологию используют для покрытия металлом неметаллических изделий. Широко применяют ее в ювелирной области и дизайне бытовых предметов.

Покрытие рабочего изделия должно обладать электропроводящими свойствами. При отсутствии такого слоя сначала предмет покрывают графитом или бронзой.

Основными металлами, используемыми для гальванопластики, являются медь, никель, серебро и хром. Также используют металлизацию поверхностей сплавами из стали.

Меднение своими руками. Три самых доступных способа

Гальванопластика в домашних условиях особенно популярна среди мастеров. Чтобы создать нужную форму, с копии делается ее слепок. Для этого используют легко плавящийся металл, графит и гипс.

После изготовления формы предмет подвергают покрытию металлом с использованием электролита.

volver-xc90 › Блог › Применяем уроки химии и физики в быту. Меднение болтов для выпуска.

В этом году запланировал много работы с Бурундуком.

Основной объем делищ нужно сделать за весну.
Одна из таких работ, заменить заднюю банку глушителя.

Купил б/у заднюю банку, с авто 2009 года.
Надо будет ввариваться…но старый в любом случае надо отсоединять…на авто варить не буду.
К чему я это…надо болты-гайки.

Пошел на рынок, а болтов то нет омедненных.
Что же за страна такая.

Чуток расстроился и решил гальванизировать болты, гайки и шайбы сам.
Задача это не особо сложная…обычная кухонная магия.

Нужна кислота, медный купорос, медь…ну и источник постоянно тока.
Чистую кислоту даже и не стал пытаться искать. Купил обычный, дешевый аккумуляторный электролит.

Медный купорос купил в магазине для садоводов.

Ехать куда-то покупать медные пластинки не стал, взял толстый медный провод.

Ничто не предвещало беды ))

Когда попытался в магазине найти обычные, “черные” болты, гайки, шайбы…столкнулся с тем, что сейчас все продается в цинке.
Ай яй яй.
Полазил по своим закромам, тоже ничего не нашел.
В общем, задача по гальванике теперь получила дополнение в виде предварительного удаления цинка с гаек, болтов и шайб.

Цинк можно удалить разными путями…механически-в данном случае не очень удобно, выжечь-в целом легко…кинуть в мангал например или на горелке прокалить…но это отпустит металл…не хотелось.
Решил убрать цинк химически.
Если детальку покрытую цинком кинуть в емкость с кислотой, то кислота скушает цинк…причем достаточно быстро.
Чтобы ускорить процесс и сделать удаление цинка более равномерным, добавил еще электричество.
В качестве анода выступает деталька, с которой надо снять цинк, подвешенная на медном проводе. В качестве катода-металлическая пластина.
Ну и в качестве среды-электролит.

Ну главное тут помнить:
Работы с кислотой требуют повышенной аккуратности. Используем перчатки, защищаем глаза. Работаем в хорошо проветриваемом помещении (процедура токсична и взрывоопасна). При смешивании кислоты с водой…всегда добавляем кислоту в воду, а не наоборот!
В общем дав 2-3А тока, в течении 5-8 минут получаем очищенную от цинка детальку.

Готовим раствор.
100гр-электролит.
20гр-дистиллированная вода.
20гр-медный купорос.

Очищенные от цинка детальки, доводим металлической щеткой, промываем в щелочном растворе, обезжириваем.

В банку с раствором помешаем медную проволоку и вешаем на нее +.
На медной проволоке подключенной к — вешаем детальку.

Для начала оставляем так не подавая ток на 5 минут.

Детальки покроются микронным слоем меди из раствора.
И уже после даем ток…я давал 20-30мА…на 10 минут.

Теперь думаю, что еще омеднить…или разцинкить )

p.s. Давно перестал отвечать на комментарии, так как 99 из 100 просто не заслуживают прочтения, не говоря уже ответа на них.
-А можно купить…
-А можно у токаря заказать…
-А можно…уй в стакане мыть.

Пост написан весной 14 года! и в общем-то как-то тихо, спокойно валялся, как один из многочисленных записей в блоге, а этим летом у аквариумных рыбок драйва зашевелились плавники и народ токнуло, и тема всплыла.
…ох если бы я за каждый из ваших дебильных комментов получал хотя бы по $0.10, я бы уже миллионером стал…
И КСТАТИ, СИДЕТЬ И ПАЛЬЦЕМ В КЛАВУ ТЫКАТЬ КУДА ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОЙТИ И СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО СВОИМИ РУКАМИ…ДА?

Меднение деталей в домашних условиях двумя способами — пошаговая инструкция с видео

Когда речь идет о гальванотехнике, сразу же на ум приходят такие технологические операции, как хромирование и цинкование металлоизделий. Но если задать вопрос, а что представляет собой гальваностегия, то ответит не каждый – проверено. Хотя ничего сверхнового данный термин не подразумевает.

Проще говоря, это методика покрытия тончайшим слоем металла любого материала, будь-то сталь, алюминий, древесина или пластик. С тем, как произвести меднение какого-либо образца в домашних условиях, мы и разберемся.

Общая информация

Меднение – методика отчасти более универсальная, чем то же цинкование. Для каких целей оно проводится?

    Защита образцов от цементации перед их раскроем способом резания, а также от коррозии. Устранение дефектов на поверхностях деталей, когда иные способы неприемлемы или трудны в реализации. К примеру, если основа характеризуется сложным рельефом. Декорирование изделий. Создание копий образцов из других материалов. Подготовка деталей из стали к хромированию, серебрению, золочению. В подобных случаях меднение является лишь одним из этапов работы по поверхностной обработке материала. Для создания сегментов «под пайку».

Вряд ли читателя заинтересуют такие нюансы, как классификация меди (рафинированная, бескислородная, общего применения), различные варианты растворов, использующихся при меднении, характеристики материалов и подобные вещи. Далее рассмотрены лишь простейшие методы нанесения Cu на любую поверхность, которые несложно организовать в домашних условиях, без каких-либо сложностей и финансовых затрат.

Меднение в электролите

Такая методика подходит лишь для покрытия слоем Cu металлических деталей. По сути, технология мало чем отличается от того же цинкования в домашних условиях.

Подготовка

Оборудование понадобится простейшее:

Ванночка (емкость) стеклянная. Ее вместительность определяется габаритами обрабатываемой детали. Даже литровая банка или стакан – как варианты.

Медные электроды. Как правило, используются два. Это позволяет более качественно покрыть заготовку слоем со всех сторон и упрощает сам процесс. По ходу работы не придется периодически менять положение детали относительно электрода. Что именно использовать, зависит от конкретной ситуации – пластины из меди, куски толстой проволоки. Это непринципиально.

Источник тока и соединительные провода. Достаточно даже маломощного блока питания, на 6 – 8 В. Если в БП нет встроенного амперметра и не предусмотрена плавная регулировка напряжения, то придется использовать соответствующий прибор и реостат как отдельные элементы электрической цепи. Примерная схема, которую собирают для меднения деталей, показана на рисунке.

Электролит. Можно использовать покупной раствор, хотя придется и поискать. Если же его готовить самому, то на 100 мл воды дистиллированной понадобится серная кислота (3 мл) и медный купорос (20 г) – не дефицит.

Процесс меднения

    Деталь зачищается от наслоений. При необходимости – протравливается, погружается в специальные растворы для удаления инородных фракций. Что именно использовать, зависит от степени и вида загрязнения. Обезжиривание образца. Самый простой способ – окунуть в раствор соды (горячий), а потом промыть водой для удаления ее остатков. В емкость наливается приготовленный состав и помещаются электроды. Уровень раствора выбирается так, чтобы он полностью покрывал обрабатываемую деталь. Погружение изделия. Оно подвязывается на проводе, который соединяется с «–» БП. Необходимо проследить, чтобы заготовка не касалась стенок ванночки, ее дна и электродов.

После включения напряжения величина тока постепенно повышается до расчетного значения, и в таком режиме обработка осуществляется в течение ⅓ часа (время ориентировочное). Если меднение проводится впервые, то следует контролировать данный процесс. О том, что деталь можно вынимать из емкости, судят по оттенку ее поверхности и равномерности покрытия (отсутствию необработанных участков, раковин, вкраплений и так далее).

Остается лишь смыть с образца остатки электролита и просушить. Получается, что эта технология для реализации в домашних условиях никакой сложности не представляет.

Меднение без ванночки

Данным способом можно наносить металлическое покрытие на любые материалы. Суть заключается в «обмазке» (без прямого контакта) заготовки электролитом специальной кисточкой, щетинки которой – медные проволочки. Недостаток этой технологии в том, что добиться качественного меднения рельефных поверхностей вряд ли удастся. По крайней мере, понадобится много времени и усилий, чтобы тщательно обработать все «щели» и «выбоины».

Особенности подготовительного этапа

Кисточка. В домашних условиях ее делают из многожильного медного проводника. Снять изоляцию и «распушить» один его конец – не проблема. Чтобы было удобнее работать, стоит подумать, из чего изготовить рукоятку кисточки. Ею придется водить по поверхности образца, а с учетом того, что провода гибкие, такое меднение станет испытанием для мастера. Как вариант – подвязать «рабочую часть» к карандашу, пластиковому корпусу шариковой ручки. Догадаться несложно.

Тара. Деталь перед меднением укладывается на любую подходящую посуду. Для удобства работы она не должна иметь высоких бортиков. Оптимальный вариант – тарелка. Плюс к этому – емкость, в которой будет электролит. В нее придется постоянно опускать кисточку, поэтому и здесь выбор не затруднен. Подойдет и стакан, если образец небольшой и раствора понадобится немного. Соответственно, вся тара предварительно обрабатывается – моется, чистится, кипятится, обезжиривается.

Сборка схемы. Аналогично предыдущему способу. Кисточка выполняет функцию анода, поэтому ее к «+» БП, а покрываемая деталь является катодом (к «–»).

Процесс меднения

Для обеспечения неразрывности электрической цепи в посуду наливается электролит, так, чтобы его уровень превышал высоту детали. Кисточкой, которая периодически также обмакивается в растворе (для этого он и заливается в отдельную тару), необходимо водить по-над образцом. В результате его поверхность покрывается слоем меди. По сути, производится ее напыление.

В каких случаях целесообразно использовать такой способ меднения

    Если материал образца не является токопроводящим. При больших габаритах детали. Подобрать в домашних условиях ванночку соответствующих размеров, к примеру, для люстры, вряд ли получится.

Полезные советы

Как определить требуемые параметры блока питания? Для плотности тока при меднении нормой считаются 0,5 А/дм² образца, который предстоит покрыть защитным слоем.

    Превышение расчетного значения чревато тем, что медь сильно потемнеет, к тому же не будет прочно держаться на основе. При сложной конфигурации детали, наличии множества выступов, заостренных сегментов плотность тока берется меньшей, примерно в 2,5 раза.

Медь довольно быстро окисляется. Перед началом процесса обработки изделия электроды следует хорошо зачистить.

Время выдержки детали в растворе выбирается исходя из того, какой толщины слой необходимо получить при меднении. Зависимость прямая – чем дольше идет обработка, тем толще покрытие.

При необходимости восстановления внешнего вида истершихся элементов фурнитуры (мебельной или иной) их меднение – неплохой выход из положения.

Простейшее Воронение и Меднение Стали DIY Bluing

Автор не единожды сталкивался с тем, что люди, озабоченные проблемами экологии, сразу же задаются вопросом – а как в домашних условиях организовать утилизацию отработки? Ведь электролит не вечен, и использовать его всю жизнь точно не получится. Кстати, вполне резонное и более чем справедливое замечание.

Есть неплохое решение – собирать оставшуюся после меднения «бурду» в отдельной стеклянной емкости. Зачем? Пригодится. Этот раствор отлично подходит для обработки древесины. Ваш покорный слуга, читатель, сам пропитывал им лаги перед настилом полов на даче. Учитывая, что зимой она не отапливается, условия эксплуатации материала понятны. Когда спустя 12 лет потребовалось переложить половицы, выяснилось, что лаги – как новенькие. Не было даже малейшего намека на какую-то плесень, следы гнили.

Так как любому из нас приходится заниматься если не строительством, то уж ремонтом обязательно, нет смысла куда-то потихонечку, подальше от сторонних глаз, сливать использованный электролит. Не по-хозяйски это.

Гальванопластика подручными средствами: часть2. Электролит

Итак, поскольку было немало желающих узнать больше о том, как просто и бюджетно попробовать себя в гальванопластике, пишу продолжение этого мастер-класса: часть 1 . В этот раз я расскажу о приготовлении электролита. Мы занимаемся меднением, так что наш электролит состоит из: медного купороса, серной кислоты, воды.

Купить купорос можно в хозяйственных/цветочных/садовых магазинах. Для более серьезного занятия лучше купить химически чистый медный купорос и чистую серную кислоту или готовый сернокислый электролит. При нормальной эксплуатации одного литра (для мелких предметов) вам хватит очень надолго.

Скажу сразу, во избежание вопросов. Да, медный купорос – это отрава. Но для насекомых. Он практически безвреден для млекопитающих, коими, надеюсь, являются читатели сего МК �� . Конечно, руки надо мыть хорошо.

Классический рецепт сернокислой медной ванны (грамм на литр воды):
Медный купорос . 200—250
Серная кислота . 50—70

Растворимость медного купороса снижается по мере увеличения концентрации серной кислоты. То есть концентрацию нужно примерно выжерживать, это не “допуски”, это значит что надо стараться делать 200-50 или 250-70.

Это все теория. На практике, искать химически чистые вещества и работать с чистой кислотой – неохота. Так что мы идем в хозяйственный за медным купоросом, а потом в автомагазин за автомобильным электролитом – это вода с серной кислотой. Будьте осторожны! Не прижимайте к себе банку с электролитом, я так однажды лишилась куртки – верхний слой разъело. Можете капнуть электролит на бумажку и посмотреть, как ее сожжет кислота – она почернеет, а может даже рассыпется. После этого вам уже не нужно будет напоминать о технике безопасности ��

Итак – в топку теорию – к практике! Когда я первый раз разводила электролит, я сделала так (на 1л):
– разводим 200 г. медного купороса (пачка) в 0.5 л воды
– фильтруем полученный раствор (важно. )
– доливаем 134 мл. автомобильного электролита (это две маленькие баночки из-под детского питания по 80 г)
– доводим дистиллированной водой до 1 л. и хорошо перемешиваем.

Теперь, если вы все-таки взяли где-то чистую серную кислоту. ПОМНИТЕ! Наливать только кислоту в воду, а никак не наоборот. И ооочень медленно. Иначе вода закипит и все это начнет брызгаться и разбегаться. Но, если у вас готовый автомобильный электролит, то вам это уже не грозит – он достаточно разбавлен. Медный купорос, для лучшего растворения, разводите в теплой воде.

Теперь о фильтрации – это очень важно!. Ведь купорос из хозяйственного магазина очень грязный, содержит примеси различных нерастворимых веществ. Потому профильтровать нужно хорошо. Можно это делать с помощью специальной фильтр-бумаги, если есть. Я делаю так: сначала фильтрую через вату, положенную на влажную салфетку, сверную вдвое. Салфетку нужно сначала выполоскать – она вся в креме или еще неизвестно в чем. Затем даю отстояться – внизу банки оседает муть, раствор приобретает прозрачность.Потом фильтрую еще раз, стараясь не слить муть со дна банки – ее слить в унитаз. По итогам у меня получилоь примерно 0.8 литра электролита. То есть

примерно 700 мл раствора (остальное слилось),

примерно 100 мл (93мл) автоэлектролита.

В процессе гальванизации электролит будет испаряться – это испаряется вода. Ее нужно просто иногда понемногу доливать.

Совет: возле вашей установки поставьте миску или банку с водой. Если вам нужно достать-посмотреть изделие, или вы на себя или еще куда-то случайно капнули – вы сможете быстренько ополоснуть это в банке, а потом уже промыть под краном как следует.

Еще совет: если у вас старая облупленная ванна – лучше не занимайтесь приготовлением электролита в ней, а выберете железную, или просто более новую эмалированную раковину. Поверхность без эмали замечательно красится в трогательный голубой цвет медным купоросом. Оттереть можно, но долго, нудно, и неохота.

Тот электролит, что не влезет к вам в емкость, просто налейте в банку, закройте, уберите в шкаф. Может пригодится потом.

Так или иначе – электролит в вашей установке будет загрязняться – его надо фильтровать, например раз в две недели. Пыль нападает, муха залетит, на вашей заготовке что-нибудь налипнет, да мало ли. Наличие примесей приведет к неравномерному осаждению меди.

И последнее на этот раз: существуют “присадки” для придания блеска или “блескообразователи”. Они делают металл более хрупким, но изделие получается сразу блестящим, или, по крайней мере, с матовым блеском. Я, к сожалению, пока не могу посоветовать ничего конкретного – еще не разобралась чего и сколько. Но советую вам поискать, как ищу сейчас я. Шкурить столь сложную и тонкую поверхность (например листики) без бормашинки тяжко – блескообразователи могли бы помочь.

Постараюсь в ближайшие дни написать заключение – подготовка образца и сам процесс.

P.S.: По просьбе в комментариях, пишу дополнительно про меры безопасности: кислота хоть и разбавлена, но оставить легкий ожог и испортить любимую рубашку хватит. А вот если еще в глаз попадет.

Так что лучше работать хотябы в очках и перчатках, хотябы при смешивании электролита. Еще неплохо бы фартук, ну, и, разумеется, убрать подальше от детей!! Предлагаю вам просто попробовать действие электролита на разные материалы – капните по капельке, посмотрите что будет. Представьте себя на месте образца. Тогда Вам уже не нужно будет что-то объяснять. ��

Мастер класс по гравировке по стеклу: делаем в домашних условиях

ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ! ЭТО ОБЕЩАННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ГРАВИРОВКЕ.

3)СТЕКЛО ЧИСТИМ, КРАСИМ В 2-3 СЛОЯ КРАСКИ, ДАЕМ ВЫСОХНУТЬ.

5)УБИРАЕМ РИСУНОК , ПРИСЫПАЕМ КИСТОЧКОЙ СЕРЕБРЯНКУ, СМАХИВАЕМ ЛИШНЮЮ. ОНА ПРИЛИПНЕТ К СЛЕДАМ КОПИРОВКИ И ПОЛУЧИТСЯ КАК-ТО ТАК

6) ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ : ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗАЩИТЕ ГЛАЗ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. СТЕКЛЯННАЯ ПЫЛЬ ВАМ ПОЛЬЗЫ НЕ ПРИНЕСЕТ. ЕСЛИ ПОПАЛА-ТАКИ ПЫЛИНКА В ГЛАЗ, НЕ ТРИТЕ ГЛАЗ. ЗАКАПАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ ГЛАЗНОЕ.

7) ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ. НАЧИНАЕМ СО СВЕТЛЫХ УЧАСТКОВ. ОСТОРОЖНО…НЕ СОТРИТЕ ЛИНИЮ.

8) НА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ БЬЕМ СВЕТЛЫЕ МЕСТА, ПАРАЛЕЛЬНО НА МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОКРЫВАЕМ ТЕМНЫЕ УЧАСТКИ. ПОКА ПРОСТО ПОКРЫВАЕМ, ТЕНИ ПОТОМ ВЫДЕЛИМ.

УВЕРЯЮ ВАС , ГРАВИРОВАТЬ ЛЕГЧЕ НАМНОГО, ЧЕМ СУМЕТЬ СФОТОГРАФИРОВТЬ. СТЕКЛО БЛИКУЕТ СИЛЬНО И НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ -БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. ПОЭТОМУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО ФОТОК

9) ОДЕЖДУ ПОКРЫВАЕМ НА МАЛОЙ МОЩНОСТИ И ПОТОМ НА БОЛЬШОЙ ВЫДЕЛЯЕМ ГРЕБЕНЬ СКЛАДКИ, ПРИДАВАЯ ОБЪЕМ

10) ПО-МОЕМУ СЛОЖНОГО НЕТ НИЧЕГО. НА РИСУНКЕ- ФОТО СКУЛЬПТУРЫ. ПОЭТОМУ ВОЛОСЫ ТАМ «НЕ ЖИВЫЕ». ВИДНО ЧТО ВЫЛЕПЛЕНЫ. Я РЕШИЛ ПО СВОЕМУ СДЕЛАТЬ ВОЛОСЫ, ОЖИВИТЬ ИХ ЧТО-ЛИ…

ВОТ ВРОДЕ И ВСЁ. МОЖНО ЕЩЕ НАД ЛИЦОМ ПОРАБОТАТЬ, НО Я ДУМАЮ, ЦЕЛЬ МК ДОСТИГНУТА. УДАЧИ!

БУДУТ ВОПРОСЫ — ЗАДАВАЙТЕ. ОТВЕЧУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Инструкция — как правильно гравировать по металлу

В этом материале я хочу вам рассказать о гравировке на металле. Этапы гравировки на металле почти ничем не отличаются от таких же на оргстекле, но всё-таки есть некоторые нюансы.

Инструменты и материалы

Для гравировки по металлу нам необходимо тоже самое, что и для гравировки по оргстеклу — всё тот же дремель и насадки, а именно: конусообразная и сферическая.

В этом случае гибкий вал необходим, поскольку хоть металл и твёрже оргстекла, но работа с ним требует большей деликатности, а при работе с алюминием, так и вовсе без него не обойтись. Если хотите поэкспереметировать, то стоит взять полироль.

Но берите защитную — никаких там паст ГОИ и тому подобнох. По этому пункту вроде всё.

Советы перед гравировкой

  • Во-первых, очистите рабочее место и выберите поверхность такого размера, чтобы можно было без проблем оборачивать заготовку. В гравировке по металлу вам не понадобится направленный свет — хватит просто обычного освещения.
  • Второе по важности — это комфорт. Сядьте так, дабы ваша рука могла свободно достать верха заготовки. Также уложите заготовку и проверьте её на прогиб. Может быть так, что в самый важный момент металл прогнётся и фрезу поведёт в ненужном направлении, запортачив при этом всю работу.
  • Протрите хорошо поверхность, уберите всю пыль и избавьтесь от жира.
  • Закрепите хорошо дремель. Если у вас есть штатив – хорошо, просто прекрасно. Но бывают случаи, что дремель лежит без фиксации, посему есть два выхода: или одним глазом гравировать, а другим посматривать на инструмент, или просто привязать его к столу чем-нибудь. К примеру, я держу дремель на коленке — так удобней всего для меня.

Итак, приступим к процессу.

Сначала мы выбираем рисунок и печатаем один на самоклейке, а второй — на обыкновенной бумаге. Зачем второй я расскажу позже.

Отпечатанный рисунок для гравировки

Ко всему прочему, мне приходилось еще обводить дополнительно все линии, из чего я извлек дельную уловку. Дальше мы прикидуем расположение рисунка, а после этого клеим его. Желательно приклеивать, начиная с угла и продолжая по диагонали. Недопустимы никакие вздутия бумаги непосредственно на рисунке.

Для начала берём конусоидную насадку. На фотографии видно, как она потрепалась за время использования, но само жало ещё способно выдавать ровную линию.

Конусообразная насадка на гибком вале

Садимся за работу, крестимся трижды и начинаем. Во время работы не отвлекаться, не раздражаться и не задумываться. Самым оптимальным ход насадки будет, если вы расположите её под градусом и будете двигать её в сторону более острого угла. На рисунке, приведённом ниже, её нужно двигать в правый нижний угол.

Процесс нанесения гравировки на металл.

Вот несколько промежуточных фотографий работы.

На последней фотографии видно, как отодралась бумага. В основном, я снимаю её под горячей водой, но в этот раз в гараже не было ни капли жидкости, поэтому я в нетерпении просто содрал её.

У кого получится аккуратней, тому стоит поэкспериментировать с этим делом. Можно, к примеру, всё это закрасить, получив оригинальный эффект.

В итоге мы имеем неплохую, но незавершенную картинку, которая сама по себе одиноко смотрится на чёрном фоне.

Первый вариант гравировки на металле

А вот теперь берём тот самый неиспользованный рисунок и прикидываем на нём карандашом те места, где будем «заливать». После этого берём сферическую насадку и начинаем делать заливку. Итог таков:

Гравировка на металле с заливкой

Советы по гравировке на металле

  • Если нужно выгравировать длинную линию, начинайте снизу и ведите дремель от себя. Каким-то образом линия получается очень ровной. Как я говорю: «С душой».
  • Когда только начинайте гравировать, то возьмите ручку и прямо на рисунке наведите основные линии, исключая ненужные.
  • Очень часто бумага попадает под фрезу и зажёвывается, после чего чисто машинально фреза может пойти не в том направлении. Во избежание этого стоит начинать линию чуть дальше и заканчивать чуть раньше. Потом при финальной доработке вы её наведёте.
  • Если случилось так, что весь участок очень тяжелый, то просто на линиях поставьте точки, а в конце соедините их.
  • Во время заливки не стоит хаотично сошкрябывать краску. Если линия заливки очень большая, то не стоит её заливать поступательно. Лучше всего пройтись от начала и до конца, не останавливая фрезу на отдельном участке.
  • Опять-таки – не делайте очень маленьких деталей. Последствием может быть отшелушивание краски.

Your browser doesn’t support canvas.

Гравировка своими руками

Для того, чтобы гравировать стекло, совершенно необязательно отдавать его в гравировальную мастерскую! Сегодня мы расскажем, как можно сделать гравировку своими руками с домашних условиях.

Для гравировки стекла своими руками вам понадобятся:

  • собственно стекло
  • паста для травления стекла
  • средство для мытья стекол
  • тряпка
  • деревянные палочки
  • резиновые перчатки
  • клеящиеся трафареты
  • малярный скотч
  • одежда, которую не жалко испачкать

Как гравировать стекло своими руками:

Шаг 1. Тщательно очистите поверхность стекла

Используйте средство для мытья стекол и безворсовую тряпку. Поверхность стекла должна быть идеально чистой: проверьте, чтобы на стекле не оставалось ни грязи, ни пыли, ни отпечатков пальцев.

Шаг 2. Обозначьте малярным скотчем верхнюю границу гравировки

Малярный скотч ограничивает поверхность, которую нужно гравировать, и защищает остальную часть стекла. Посмотрите, наклеен ли скотч по прямой линии, в случае чего — подкорректируйте. Если стекло закруглено (например, как у бокала), скотч не ложится ровно, возникает много «морщинок». Из-за этого и нижняя граница получается не совсем прямой, что впоследствии будет выглядеть несколько неряшливо. Поэтому при необходимости используйте несколько кусочков скотча, как на фото, чтобы линия получилась ровной.

Мастер-класс: как сделать ковер из помпонов своими руками

Шаг 3. Наклейте трафарет

Еще один этап, требующий аккуратности. Если вы используете буквы, наклеивайте их как можно более ровно, соблюдая одинаковый отступ от верхней границы и расстояние между буквами. Для многих этот этап — самый сложный, поэтому нет ничего страшного, если у вас не будет получаться с первого раза. Запаситесь терпением, и через несколько попыток у вас все получится.

Чтобы надпись была хорошо центрирована, начинайте с букв, расположенных в середине слова. После того, как вы определили середину, легче расположить остальные буквы.

Шаг 4. Наклейте малярный скотч вокруг трафарета

Теперь нужно наклеить малярный скотч вокруг рисунка, соблюдая одинаковые отступы со всех сторон. Не расстраивайтесь, если скотч сначала не будет вас слушаться! Когда набьете руку, процесс пойдет гораздо легче.

Наш совет: если вы в первый раз делаете гравировку своими руками, начните с маленькой площади.

Шаг 5. Нанесите пасту для травления стекла

Не забудьте надеть перчатки! Паста для травления стекла — опасное и агрессивное вещество, с ней нужно соблюдать строгую технику безопасности! Разумеется, остальные части тела тоже должны быть защищены, в идеале — даже глаза: будет лучше всего, если вы наденете и защитные очки.

Возьмите любую палочку (например, от мороженого) и нанесите пасту на гравируемую поверхность. В пасте могут содержаться большие кристаллы, это нормально. Их нужно удалять с обрабатываемой поверхности, иначе результат может ухудшиться.

Шаг 6. Подождите пять минут

Теперь пасте нужно время, чтобы она подействовала. Если смыть пасту меньше, чем через пять минут, эффект может быть недостаточным, однако оставить ее можно и на подольше, до десяти минут. Больше времени не повредит, но, как правило, и серьезных улучшений не принесет.

Во время ожидания через полторы и три минуты нужно легко похлопать по пасте и еще раз ее размазать. Обратите внимание на то, что в пасту не должны попасть кристаллы, а также нельзя допустить образование пузырьков, иначе это испортит результат.

DIY: декорирование настенных часов

Шаг 7. Смойте пасту

По прошествии 5-10 минут можно смыть пасту водой. Делать это нужно в перчатках, а еще лучше — в защитной одежде и очках. Под воздействием теплой воды легко отходят и скотч, и трафарет.

После этого поставьте стекло сушиться и некоторое время его не трогайте.

Занимаясь гравировкой стекла в первый раз, начните с не очень ценного стекла. Несмотря на то, что процесс довольно прост, по неопытности можно допустить ошибки, которые могут испортить действительно хорошие экземпляры.

Источник: freshideen.com

Гравировка по стеклу

Всем привет уважаемые читатели данной статьи. Как-то давно на сайте радиоскот опубликовали мою статью о самодельном гравере, сделанного из двигателя на 12 вольт. В той статье я обещал рассказать для чего он мне нужен.

Гальваника, украшения из меди — насколько хрупкие?

Самодельным гравером (дремелем) я делаю гравировку по стеклу. Абразивной насадкой матирую нужные мне участки стекла. Благодаря светодиодной подсветки, заматированный участок светиться. И в темноте это очень красиво смотреться.

Но думаю хватить глаголить и теперь перейдем к самому процессу изготовления картины.

Этап первый (Эскиз)

Нам нужно выбрать эскиз будущего изображения. Последняя моя работы была проект лого 50х47см. Буду описывать процесс на ее основе. Выбрав нужное изображение, открываем его в фотошопе. Задаем размер и разрезаем его. А многие и не знают как разрезать изображение на равные части.

Для начала открываем фотографию и выбираем инструмент «Раскройка», который находится в той же группе что и инструмент «Рамка». Следующим шагом нам нужно щелкнуть правой клавишей мыши по нашей фотографии и из выпадающего меню выбрать пункт «Разделить фрагмент». Открывается новое окно с настройками. Здесь есть 2 настройки: Разделить по горизонтали и Разделить по вертикали.

Делим на равные части. Лого у меня получилось на 9 листах формата А4. Склеиваем их скотчем и получаем готовый трафарет.

Второй этап (подготовка стекла)

Я работаю с обычным стеклом толщиной 3-4 мм. Мне с ним приятно работать, чем с орг. Органика плавиться при больших оборотах и глубина получается не одинаковой. Выбрав стекло нужно сразу подумать о креплении его.

Лого будет висеть на стене. Пластиковая рамка вес не выдержит, следовательно, буду крепить само стекло к стене. Пером просверливаю 4 отверстия для дюбелей. Кто сверлит стекло первый раз, не забудьте о подаче воды на сверло.

Этап третий (окончание подготовительных работ)

На стол укладываем трафарет а на него подготовленное стекло. Так как объем большой, я при помощи саморезов закрепил стекло. Достаем гравер и закрепляем в патроне абразивную насадку. На этом подготовительные работы окончены.

Этап четвертый (Гравировка)

И вот наступил самый ответственный этап. Тут четко описанных действий нет. Каждый гравирует как ему удобно. Я же сначала обвожу контуром весь эскиз, а за тем начинаю тушевать элементы. На гравировку лого 50х47 у меня ушло 4 часа с паузами для остывания движка гравера. Благо у меня отдельная мастерская с шумоизолированными стенами, спокойно работал ночью не отвлекаясь ни на что.

Пятый этап (рамка)

После того как стекло отгравировано, снимаем с него размеры и начинаем делать рамку. У меня стекло 50х47 см, а рамка 51х48 см (по наружи). Для рамки можно использовать все что угодно, в первой картине я использовал плинтус деревянный и в него углублял светодиоды.

Но время идет и мировоззрение меняется, я стал использовать светодиодную ленту и торцевой уголок для отделочного пластика. Склеиваю пластик супер клеем, а ленту делю на кусочки по 3 диода. Точное количество кусочков сказать не могу, для каждой работы оно своё, смотрю на глаз.

В проекте «Лого 50х47» было задействовано 16 кусков синей светодиодной ленты. По 4 куска на каждую сторону.

Этап шестой (Завершение)

На данном этапе картина готова, осталось подобать источник питания и закрепить ее в нужном месте. Для источника питания выбрал самый дешевый блок питания для светодиодных лент на 6W.

Чтобы он не мусолил глаза, так как лого будет висеть в офисе, я его спрятал в корпус силовой евро вилки, в этот же корпус установил тумблер для вкл/откл питания на картину.

Получается что из вилки у нас сразу выходит 12 В постоянного тока. Провод выбрал под цвет стены что бы меньше бросался в глаза. Использовал обычную телефонную лапшу.

Ну и последний штрих, примеряем лого, отмечаем отверстия и буром на 8 мм сверлим стену.

Вставляем чепики и отверткой закручиваем дубель-гвозди. Вот и все, лого висит на стене и сияет синим светом. Всем большое спасибо за уделенное время и прочтение данной статьи, надеюсь кому-то будет полезно. Также хочу показать и другие мои работы.

Обработка стекла в домашних условиях – полировка, матирование и гравировка

Молекулярная структура стекла позволяет его резать, пилить, сверлить, шлифовать, склеивать, гравировать, изгибать и даже вытягивать в нити!

Для резки стекла требуется стеклорез. Чаще используют роликовые стеклорезы.

А — стеклорезы с такой рукояткой выпускались уже лет сорок назад. Их достоинство — тяжелая головка, которой удобно простукивать линию реза. В и С — дешевые китайские стеклорезы. Продаются под марками Jobo, Kraftool, Stayer.

Их сложно использовать для резки стекла из-за низкого качества роликов и головки стеклореза. На Kraftool хорошо видны поврежденные зубцы головки после отламывания стекла. D — профессиональный роликовый стеклорез Silberschnitt («Зильбершнит»). Моя любимая модель.

Универсальный и надежный инструмент.

Профессиональный масляный стеклорез Тоуо ТС-17 хорош для криволинейных резов. Если требуется регулярно заниматься резкой стекла, экономить на стеклорезе не стоит. Пусть профессиональные стеклорезы недешевы, но испортить стекло обойдется дороже. А самая дорогая деталь в профессиональном стеклорезе — ролик.

Ролики изготавливают из легированной нержавеющей стали. Они различаются по углу заточки, обычно это 130-165 гра­дусов. Ролики с углом заточки 130 гра­дусов используют для резки стекла толщиной от 1 до 3 мм, а заточенные под углом 1 ДО—150 градусов — для резки стекла толщиной 4-10 мм. Для стекла толще 10 мм используют стекло­рез с роликом 155-165 градусов.

Стекло режут так

Стол для резки должен быть ровным и устойчивым. Поверхность застелена тонким изоло-ном, но в идеале — на стол наклеи­вают тонкий ковролин или фетр. Так и резать удобнее, и нижняя сторона стек­ла не поцарапается осколками, которые неизбежно образуются при резке. Стек­ло укладывают на поверхность стола, размечают, прижимают к нему линейку.

Химическая металлизация. Никелирование.

Верные друзья стекольщика — линейка, керосин и молоток

Линейка для резки стекла представляет собой линейку с наклеенной снизу полоской тонкой резины, чтобы линейка не смещалась при резке. Либо это специальная линейка с врезанными в нее присосками. Такую можно изготовить и самостоятельно.

Резка стекла: способы и выбор стеклореза. Фигурная резка-круги и овалы.

Итак, проводим стеклорезом линию реза.

Важно! Эту линию нельзя прерывать и проводить повторно. Она должна быть прочерчена за один проход.

Затем сдвигаем стекло со стола и аккуратно простукиваем маленьким молотком линию реза — вот еще один верный друг стекольщика. Далее укладываем стекло линией реза на край стола и отламываем его, прижав доской с помощью струбцин. Струбцины особенно важны, если стекло — толстое.

При некотором навыке можно растянуть линию реза пальцами, особенно если стекло — тонкое.

Итак, мы научились резать прямые линии. А кривые? Для этого сначала вместо линейки вырежем лекало — например, из толстого линолеума. Остальные операции аналогичны.

Можно вырезать даже круг из стекла. Для этого потребуется циркульный стеклорез или круглый шаблон подходящего диаметра. Если есть циркуль, то закрепляем на стекле присоску и проводим окружность. Разумеется, не прерывая линию реза.

Затем проводим лучи от окружности до краев стекла.

Переворачиваем стекло, ручкой стеклореза аккуратно продавливаем линию реза и лучи. Если все сделано правильно, то заготовка сама распадется на круг и боковые обломки.

Если под рукой — только лекало-блин, то можно зафиксировать его на стекле двусторонним скотчем от смещения, а затем так же провести вокруг него линию реза.

Резать можно не только плоское стекло

Например, можно резать бутылки. Из них получаются интересные вазочки или плафоны для светильников. Для этого обычно собирают импровизированный верстак из основания и трех брусочков. Бутылку помещают между брусками и вращают ее левой рукой, в то время как стеклорезом в правой руке проводят линию реза.

Затем линию реза простукивают изнутри шпилькой с утяжелителем и отделяют отрезанную часть от бутылки.

Если невозможно простучать линию реза изнутри — аккуратно прогревают ее портативной газовой горелкой. Главное условие — бутылка должна быть с гладкой поверхностью, желательно цилиндрической формы. Бутылки сложной формы, угловатые например, резать сложнее.

Резать мы научились, теперь нужно обработать линию реза. Те, кто занимается витражным делом, используют портативные алмазные станочки Inland или Kristall 2000, которыми быстро обтачивают даже неровную линию реза.

  • Если необходимо притупить кромки оконного стекла, можно использовать губку с алмазным покрытием или оселок для заточки ножей, предварительно его увлажнив.
  • Если шлифовки требуется больше, то пригодится шлифовальная насадка на дрель с водостойкой наждачной бумагой.
  • Стеклянная кухня своими руками (фото)

Сверлим стекло своими руками

Стекло нередко приходится сверлить. Например, чтобы закрепить ручку на стеклянной дверке или повесить зеркало.

Сверла для стекла бывают трубчатые с алмазным напылением или твердосплавные копьевидные.

Желательно использовать сверлильный станок, ведь дрель сложно установить строго вертикально, из-за чего стекло может лопнуть при нажиме. Размещают стекло на мягкой подкладке — например, на резине или ковролине. Сверлят в водяной ванне.

Для этого вокруг зоны сверления крепят пластиковое или резиновое кольцо, затем наливают в него воду и аккуратно сверлят. Сильно нажимать на стекло нельзя.

Сначала сверлят до половины с одной стороны, затем стекло переворачивают, совмещают сверло и точку сверления и досверливают с обратной стороны.

Гравировка на стекле

  1. Для нанесения узора на стекло, обработки кромок мелких деталей или маркировки можно воспользоваться бормашинами.
  2. Их выпускают Dremel, Ргоххоп, Bort, «Калибр», «Энергомаш» и другие производители.
  3. Важно правильно подобрать бормашину и насадки для нее, чтобы мощность и обороты соответствовали выполняемой операции.
  4. Для одних работ подойдут карборундовые шлифовальные насадки, а для тонких и точных работ используют насадки с алмазным напылением.
  5. Сэкономить на насадках не получится: дешевые плохо отцентрированы и быстро изнашиваются, поскольку в них использованы низкокачественные абразивные составы.

Матировка стекла своими руками

Стекло матируют полностью или локально. В первом случае — для изготовления плафона, вазочки, элемента витража или для последующей окраски.

Во втором случае — для нанесения узора, ведь рисовать бормашиной на стекле еще нужно потренироваться. Как быть тем, кто не умеет рисовать? Вырезаем на пленке Oracal узор, клеим ее на стеклянную поверхность, а затем подвергаем местному матированию.

  • Способы матировки.
  • Самый простой — в пескоструйной камере, которую можно найти в стекольных и автомастерских.
  • Есть пасты для матировки стекла на основе фтористого аммония — Glassmoze и Glassmat.
  • Пасту наносят лопаточкой на поверхность стекла, выдерживают некоторое время, а затем собирают обратно в емкость или смывают водой.

Склеивание стекла своими руками

Это удивительно, но правильно склеенный шов между двумя стеклами — крепче, чем само стекло. Промышленность выпускает десятки типов клея для стекла. Вот основные.

Сверхтекучий клей используют дл1 склеивания полированных поверх ностей — например, стеклянной мебели. Именно такой шов крепче самого стекла, потому что склеивание происходит на молекулярном уровне. Пример такого клея — Bohle Verifix LV 740. Для бытовых целей более доступен испанский клей Cristal Ceys.

Вязкий клей применяют, если не удается создать идеально прилегающие поверхности стекла, а также при склеивании шлифованных, но не полированных поверхностей. Например, UHU или DoneDeaL

Двухкомпонентные эпоксидные составы хорошо известны по склеиванию других материалов. Наиболее популярные — Kilto или Poxipol.

Как резать сверлить и разламывать стекло своими руками

Правила склеивания стекла

Перед склеиванием поверхности стекла тщательно обезжиривают. Технический ацетон для этой цели не подойдет, поскольку оставляет маслянистую пленку. Используют ацетон высокой степени очистки 04 или ЧДА, а также специальные составы Bohle для обезжиривания стекла. Перед склеиванием стекло рекомендуется подогреть, чтобы убрать следы влаги.

Большинство видов клея для стекла — светоотверждаемые, то есть схватывание происходит под воздействием ультрафиолета. При склеивании сверхтекучими составами склеиваемые поверхности плотно фиксируют между собой, затем клей наносят сбоку на стык: он сам протечет в шов — после чего изделие освещают ультрафиолетом.

В мастерских для этого используют УФ-лампы, а домашний мастер может обойтись солнцем — например, отодвинув занавески после фиксации скле ваемых деталей. Обычно для завершения процесса достаточно одной минуты. После того как на изделие попали первые лучи ультрафиолета, поправить место соединения будет невозможно.

Если состав не является сверхтекучим, тогда склеиваемые поверхности смачивают клеем до их соединения. Затем освещают ультрафиолетом.

Двух-компонентные эпоксидные составы предварительно смешивают, а затем наносят на склеиваемые поверхности и плотно фиксируют на длительное время от получаса до суток. Этот способ склеивания применяют для малозаметных мест.

Окраска стекла

Промышленность выпускает краски с хорошей адгезией к стеклу.

Но при изготовлении вазочек или плафонов проще матировать поверхность стекла — и тогда на ней хорошо держится любая краска из аэрозольного баллончика.

Полировка стекла своими руками

Мы не рекомендуем полировать большие стеклянные изделия в домашних условиях: это довольно грязное занятие.

Но миниатюрные поверхности полируют бормашинами с полировальными насадками и полировочными пастами на основе крокуса, полирита или окиси циркония.

�� Как покрыть медью грецкий орех. Токопроводящее покрытие. Патинирование.

Инструмент для мастеров и мастериц, и товары для дома очень дешево. бесплатная доставка. рекомендуем — проверено 100% есть отзывы

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Делаем гравировку своими руками

  • Оборудование для гравировки
  • Технология нанесения гравировки
  • Гравировка по металлу
  • Гравировка на металле в домашних условия — видео мастер-класс

    Гравировка придает вещам уникальность и неповторимость. Такие предметы, украшенные рисунками, могут служить отличными подарками, а именная надпись будет напоминать о светлом событии – дне рождения или юбилее. Особенно популярна гравировка на ювелирных изделиях. Кольца, кулоны, браслеты с надписями или тонкими узорами обычно используются в качестве подарка на памятные даты. Также часто делают надписи на обручальных кольцах. Еще одно направление, где получило распространение гравирование – это моддинг (изменение внешнего вида компьютеров). В этой сфере гравировку применяют для изображения узоров и надписей на крышках ноутбуков и системных блоков.

    Гравированием называют перенос надписи или рисунка на поверхности и различного материала – металла, пластика, стекла. Для гравировки используют разные методы, ее наносят лазером, штихелем, гравером. Существуют гравировочные мастерские, но можно попробовать гравировку своими руками.

    Оборудование для гравировки

    В принципе, сделать гравировку можно любым острым предметом, например, гвоздем. Но результат вряд ли порадует, да и времени этой займет немало. Более удобен специальный инструмент – гравер (или дремель).

    Он выпускается разными производителями, и может работать от электросети, так и автономно.

    Если Вы выбираете гравер, то стоит присмотреться к моделям с кронштейном – они позволяют подвесить инструмент и таким образом разгрузить руки.

    Технология нанесения гравировки

    1. Перенос надписи или рисунка на поверхность. Можно использовать для этого карандаш или маркер, это вариант для самостоятельного рисования узора. А те, кто использует готовые рисунки, могут перенести их на поверхность с помощью копирки.
    2. Нанесение надписи или рисунка на поверхность с помощью гравера или другого инструмента.

    Здесь стоит сказать о том, что при гравировке больших размеров важно работать инструментом в одном и том же направлении для большей аккуратности работы. Также необходимо обеспечить хорошее освещение, чтобы не уставали глаза.
    Нанесение на готовое изображение слоя бесцветного лака или тонкого слоя из расплавленного воска.

    Гравировка по металлу

    Гравировка по металлу позволяет получать красивые изделия – картины, панно, украшения и т.д. нанесение изображения на лист металла механическим способом можно делать разными инструментами – при помощи резца, лазера, штихеля и т.д. рассмотрим более подробно нанесение гравировки на металлическую поверхность ручным способом.

    меднение предметов медным купоросом в домашних условиях

    В данном примере работа по гравированию металла выполняется в обратной манере – когда рисунок изображается светлыми линиями и штрихами на темном фоне. Прежде, чем приступить к работе необходимо подготовить все необходимое:

    МЕДНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2 СЕКУНДЫ!!!

    • Лист из латуни толщиной 0,6-1 мм
    • Гравер с бором по металлу
    • Средство для обезжиривания
    • Кристаллы сернокислого натрия
    • Калька
    • Бесцветный лак

    Гравировка на металле в домашних условия — видео мастер-класс

    Оценить способ изготовления:

    Гравировка по стеклу в домашних условиях

    Вам нравится, когда на дорогих сердцу вещах есть памятные надписи? Тогда гравировка – это именно то, что вам нужно. Ее можно выполнить на дереве, металле, стекле, пластмассе и т. д.

    Но не все знают, что гравировка по стеклу в домашних условиях – занятие, с которым может справиться практически каждый. А с ее помощью можно сделать и оригинальный декор предметов практического применения.

    Результатом такого подхода будет уникальный интерьер, который подчеркнет особенности вкуса хозяев дома. Итак, разберемся, как сделать гравировку на стекле в домашних условиях.

    Как резать стекло гравером?

    Резьба по стеклу гравером для начинающих — это не легкая работа. Благодаря своей структуре стекло поддается резке, пилению, сверлению, шлифованию, склеиванию, гравированию и даже изгибанию.

    Инструмент для работы

    Чтобы резать стекло, пользуются стеклорезом.

    Важно! Самые популярные – роликовые модели. Для изготовления роликов используется легированная нержавеющая сталь.

    У стеклорезов может быть разным угол заточки:

    • 130 градусов – режется стекло толщиной 1-3 мм;
    • 150 градусов – для толщины 4-10 мм;
    • 155-165 градусов — для стекла толщиной свыше 10 мм.

    Поверхность для резки

    Режут стекло на ровном и устойчивом столе. На его поверхности должен быть тонкий изолон, ковролин или фетр. Так процесс будет удобнее, стекло не будет покрываться царапинами из-за осколков.

    Электролит для меднения. Состав раствора из подручных средств.

    Важно! Если вы собрались резать стекло, обязательно нужно обзавестись линейкой, керосином и молотком.

    Как покрыть медью любой предмет | Гальваника в домашних условиях

    Для стекла нужна необычная линейка, к которой приклеена тонкая резина. Так она не будет соскальзывать во время резки. В профессиональные линейки врезаны присоски, что еще удобнее.

    Технология:

    1. Стекло размечается с помощью линейки, а потом линия реза проводится стеклорезом.

    Важно! Линия не должна прерываться, второй раз ее нельзя проводить.

    1. Стекло сдвигается со стола и линия реза простукивается небольшим молоточком.
    2. Затем передвигаем его таким образом, чтобы она оказалась на краю стола.
    3. С помощью доски и струбцин закрепляем стекло, а потом отламываем.

    Важно! Для резки кривых линий на стекле первоначально вырезается лекало. Для этого можно воспользоваться толстым линолеумом. Весь остальной процесс проходит точно так же, как и в случае с резкой прямых линий.

    Токопроводящий Лак для Создания Гальванических Покрытий В Домашних Условиях Меднение

    Более того, можно вырезать даже круглое стекло. Для этого пользуются циркулярным стеклорезом или подходящим шаблоном:

    1. При наличии циркуля присоска крепится на стекло, а потом проводится окружность. Линия, конечно же, не должна прерываться.
    2. От окружности до края стекла проводим несколько лучей.
    3. Стекло нужно перевернуть, а ручкой стеклореза немного продавить лучи и линию окружности.

    Если не было совершено ошибок, стекло само распадется на нужные элементы.

    Обработка срезов

    Прежде всего, профессионалы пользуются портативными алмазными станочками, с помощью которых быстро обтачивается даже неровная линия среза.

    Чтобы притупить край оконного стекла, следует воспользоваться губкой с алмазным покрытием или оселком для заточки ножей, но его нужно увлажнить перед работой.

    Важно! Если же шлифовать придется большую поверхность, можно воспользоваться насадкой на дрель, на которой закреплена водостойкая наждачная бумага.

    Как просверлить стекло?

    Оказывается, необходимость в просверливании стекла возникает не так уж и редко. К примеру, если на нем требуется закрепление ручки.

    Подходящий инструмент

    Стекло сверлят твердосплавным копьевидным или трубчатым с алмазным напылением сверлом.

    Лучше всего пользоваться специальным сверлильным станком, ведь установка дрели строго вертикально – занятие непростое, кроме того, стекло может лопнуть из-за нажима.

    Технология:

    1. Изделие укладывают на мягкую подкладку, к примеру, на резину или ковролин.
    2. Сверление производится в водяной бане. Для этого зона сверления окружается пластиковым или резиновым кольцом, в которое наливается вода.
    3. Нужно до половины просверлить стекло с одной стороны, потом его перевернуть и продолжить начатое.

    Как выполнить гравировку?

    Рассмотрим, как сделать гравировку на стекле в домашних условиях. Для этого потребуется приготовление:

    • Скотча бумажного;
    • Аэрозольной краски;
    • Не пишущей авторучки;
    • Серебрянки в порошке;
    • Гравировальной машинки.

    Важно! Чтобы получилась интересная гравировка по стеклу своими руками, примеры работ всегда можно найти на специализированных сайтах в интернете.

    Технология гравировки:

    1. Готовим рамку и изображение, которое будем переносить. Его можно распечатать.
    2. Стекло нужно почистить.
    3. Наносим краску в два-три слоя, оставляем сохнуть.
    4. С помощью скотча на неокрашенной стороне закрепляется рисунок.

    меднение стекла

  • Под него нужно подложить копирку.
  • Рисунок переводится ручкой, при этом потребуется отметка всех светлых и темных мест.
  • Рисунок нужно убрать, стекло присыпать серебрянкой. Для ее равномерного распространения лучше использовать кисточку.

  • Лишняя серебрянка смахивается, остается только та, которая прилипла к следам копирки.
  • Важно! Во время работы обязательно нужно защищать глаза и дыхательные пути. Если стеклянная пылинка все-таки попала в глаз, его нельзя тереть.

    Необходимо закапать глазные капли.

    1. Включаем машинку на большую мощность и используем для обработки светлых мест. Для темных участков мощность нужно уменьшать. Действовать нужно осторожно, чтобы не стереть линию.
    2. Таким образом обрабатывается весь рисунок.

    Важно! Подбирайте бормашину правильно. Одни работы выполняются с помощью карборундовых шлифовальных насадок, а тонкие и точные операции выполняются с помощью насадок с алмазным напылением.

    Полировка

    Изделия можно полировать, но лучше не делать это дома, так как в процессе появляется много стеклянной пыли. Для полировки маленьких поверхностей используются бормашины с полировальными насадками. Для этого используются пасты, в основе которых лежит крокус, полирит или окись циркония.

    Видеоматериал

    Как видите, даже такую, казалось бы, совсем сложную работу, как гравировка, вполне возможно сделать самостоятельно. Самое главное – настроиться на процесс и не расстраиваться, если с первой попытки не все будет идеальным. Вы же только учитесь!

    Виды и технологии выполнения гравировки на стекле

    Гравировку по стеклу в домашних условиях можно сделать двумя способами – механическим и химическим. Механический способ заключается в деформации верхнего слоя стекла при помощи специального инструмента гравера. Как правило, в наборы с гравером входит множество насадок, меняя которые можно создавать на стекле настоящие шедевры.

    Наносить линии гравировки лучше в одном направлении – во всяком случае, по контуру. Если же речь идет о заштриховываемой поверхности, то от направления штриховки зависит полнота картины. Меняя направления штриховки и насадки, можно добиваться игры теней и света на изображении.

    Для химической гравировки используется специальная паста для травления, которая так же деформирует верхний слой стекла, и оставляет после себя ровный матовый след. Этот вариант подходит в тех случаях, когда нужно создать сплошной узор без переходов и тонких линий.

    Способы гравировки

    • — лазерная гравировка на стекле и внутри стекла;
    • — ручная гравировка по стеклу.

    Очевидно, что наиболее простым и технологичным будет первый вариант.

    Он отнимет намного меньше времени и будет дешевле, потому что сложная работа мастера всегда оценивается намного дороже, чем машинный труд.

    Стоит учесть, что если найти действительно хорошего профессионала, который имеет богатый опыт и собственный стиль, то его шедевры будут выглядеть более впечатляюще на фоне массового производства.

    А вот гравировка на стекле своими руками в домашних условиях может увенчаться успехом только при наличии природного таланта или длительных тренировок. Процесс требует тщательной подготовки и невероятной точности движений. Для этого нужно сохранять предельную концентрацию в течение длительного периода времени. Любая ошибка приведет к провалу миссии, и придется все начинать заново.

    Наверняка у новичка уйдет не менее десятка испорченных заготовок, прежде чем получится удовлетворительный результат. Таких усилий стоит только подготовка подарка для любимого человека.

    Тут важен сам факт его собственноручного изготовления.

    Во всех же остальных случаях проще будет обратиться к мастеру или в специализированное учреждение, где без лишних затрат выполнят заказа любой сложности за короткий промежуток времени.

    Техника безопасности

    Наносить гравировку на стекло нужно строго в защитной маске и защитных очках. Мельчайшая стеклянная пыль может послужить причиной страшных травм. Если же пыль попала в глаза, тереть его ни в коем случае нельзя, нужно закапать глазные капли и немедленно отправляться к врачу, иначе есть риск лишиться зрения.

    Помимо этого, многие мастера рекомендуют работать «на мокрую». То есть после того, как рисунок будет переведен на стекло, его смачивают водой, и только после этого приступают к нанесению линий гравером.

    При работе с травильной пастой так же необходимо позаботиться о своем здоровье. Работать нужно не только в маске и очках, но еще и в перчатках. Помещение должно быть оснащено вытяжкой, или очень хорошо проветриваться. Удалять остатки пасты можно в нержавеющей посуде, потому что фарфор или эмалированная чугунная утварь непоправимо пострадает.

    Создание удивительного

    Гравировка внутри стекла выглядит просто невероятно. Внешние грани остаются полностью гладкими, а картина находится в самом центре изделия. При этом ее не получится потрогать руками, люди смогут лишь видеть ее благодаря прозрачности стекла. А если еще использовать дополнительную подсветку, то получится совершенно невероятное зрелище.

    Это будет один из самых красивых подарков, который только можно придумать. Причем подойдет он абсолютно для любого торжества, независимо от возраста получателя.

    Стоить такая услуга будет дороже стандартной, но результат полностью оправдает каждую затраченную копейку.

    Чтобы убедиться в этом, стоит взглянуть на фото с гравировкой на стекле, которые в достаточном количестве имеются во всемирной сети.

    Основы и шаблоны

    В качестве шаблонов, или трафаретов, можно использовать любые понравившиеся вам рисунки. Однако, новичкам лучше выбирать такие изображения, на которых нет мелких деталей, или деталей, требующих сложной штриховки. Простые лаконичные рисунки, монограммы и геометрические рисунки будут отличным тренажером и позволят вам быстро набить руку.

    Так же для первых работ не стоит брать тонкое стекло, а поэкспериментировать с толстостенными банками, старыми оконными стеклами и тому подобными плоскостями. За тонкостенные бокалы можно будет браться, когда рука будет сама знать и понимать силу нажатия на инструмент.

    Предлагаем ознакомиться: Как угодить женщине

    Технология гравировки

    1. Оператор вносит в программу параметры движения лазерного луча.
    2. На платформу устанавливается специальная объемная заготовка.
    3. При помощи лазера выжигаются квадратики установленного размера, которые в итоге и образуют собой необходимый рисунок.

    3d гравировка на стекле и внутри стекла требует качественного выбора исходной картинки. Нужно понимать, что чем больше элементов, тем сложнее будет воплотить проект в жизнь. Так что нужно стараться найти что-нибудь попроще.

    Затем выбранный рисунок проходит процедуру оцифровки и последующего разложения на пиксели.

    Это самый важный этап, который требует одобрения заказчика, ведь в итоге будет именно то, что он увидит на экране. Поэтому нужно тщательно посмотреть заготовку рисунка и при необходимости попросить мастера внести изменения. Точки можно без труда добавлять и удалять одним щелчком мыши. А вот на готовом изделии уже ничего не получится исправить.

    Гравировка на стекле автомобиля является оригинальным способом персонализировать свое транспортное средство. Такая услуга оказывается только в ручном режиме, потому что лазер не получится настроить на работу с автомобильным окном. Можно создавать удивительные картины, которые будут сразу же привлекать внимание всех участников дорожного движения.

    Но стоит учитывать, что гравировка ни коим образом не должна мешать обзору, потому что, прежде всего, идет безопасность, а уже потом декоративная составляющая. Так что лобовое стекло является закрытой территорией для подобной обработки, да и на боковых она не должна занимать много места.

    Цена гравировки по стеклу зависит от объема и сложности работы.

    Химическая гравировка

    Для работы потребуется:

    • паста для гравировки
    • кисть
    • канцелярский нож, ножницы
    • стекло
    • самоклеющаяся полипропиленовая пленка
    • рисунок
    • малярный скотч
    • перчатки, маска, очки
    • спирт и ватка

    Первый шаг. Обезжирить поверхность спиртом. Вырезать кусок пленки, больший, чем рисунок на 3 см с каждой стороны минимум. Приклеить ее на стекло, тщательно разгладить, важно, чтобы не было никаких пузырьков.

    Поверх пленки поместить рисунок и зафиксировать его малярным скотчем. Аккуратно и равномерно нажимая на лезвие, канцелярским ножом вырезать изображение так, чтобы оно было прорезано и на пленке.

    Снять бумагу, малярный скотч и вырезанную внутреннюю часть пленки. Трафарет готов.

    Второй шаг. На трафарет аккуратно кистью нанести травильную пасту и равномерно распределить ее. Оставить на десять минут, потом снять излишки той же кистью (можно отправить обратно в банку, паста своих свойств не потеряет). Еще через десять минут смыть остальную пасту и удалить трафарет. Гравировка готова.

    Трафареты в широком ассортименте имеются в продаже, но и такой самодельный вариант прекрасно подходит для тренировок. Для начинающих граверов можно посоветовать использовать крупные изображения, и лишь потом переходить к более детальным.

    Механическая гравировка

    • набор для гравировки
    • стекло
    • рисунок
    • вода, губка, маска, защитные очки
    • спирт и ватный спонж

    Первый шаг. Обезжирить поверхность ватным спонжем, смоченным в спирту.

    После этого нужно нанести рисунок на стекло. Это можно сделать маркером, или закрепив изображение с внутренней стороны стекла. Как вариант, изображение можно нанести на кальку и прикрепить с внешней стороны стекла.

    После этого его нужно равномерно намочить.

    Второй шаг. Аккуратными, легкими движениями наносить гравировку сначала по внутренним линиям изображения, потом по внешним. Периодически нужно делать паузы и чистить насадку от стеклянной пыли. По мере необходимости смачивать кальку, или наносить воду губкой.

    Третий шаг. Убрать кальку – или смыть губкой всю стеклянную пыль и тщательно промыть изделие. Готово.

    Видео материалы помогут сориентироваться в этом искусстве.