МК Делаем оригинальный поднос из капа. Часть первая подготовка заготовки

Делаем оригинальный поднос из капа. Часть первая: подготовка заготовки

Сегодня решил напечать мастер-класс, посвященный изготовлению небольшого подноса.

У меня в «загашнике» нашелся небольшой поперечный спил (диаметром порядка 33 см) капа лиственницы сибирской красивой текстуры. Я решил сделать из него поднос.

Ясно, что на первом этапе необходимо найденную заготовку, если так можно выразиться, «довести до ума», то есть, привести ее в вид, пригодный для работы. Этому и будет посвящена первая часть моего мастер-класса.

Вот фото необработанной заготовки капа.

Так как кап имеет вид большой шишки, то его края скошены. Скос убираем с помощью электролобзика. Аккуратно проходим по краю заготовки, повторяя все ее замысловатые изгибы.

Вот заготовка после работы лобзиком.

Далее, с помощью электрорубанка, убираем следы от ленточной пилы и подравниваем рабочие плоскости заготовки.

Поверхности нашего капа могут имет выпуклости или вогнутости — их также убираем рубанком. Особенно это важно для нижней стороны будущего подноса, ведь поднос должен устойчиво размещаться на поверности стола. Для такой проверки я беру и помещаю заготовку подноса на ровный шит и добиваюсь сострагиванием нужного результата.

С помошью угловой шлифмашинки убираем, если есть, неровности края и неровности на поверхностях от работы рубанком.

Окончательно доводим поверхности виброшлифмашинкой. Вначале берем шлифшкурку № 40. А затем переходим к шлифшкурке № 100.

Как видно из фото, под заготовку я подложил специально сшитый матерчатый лоскут — так лучше работать. Во-первых, прилично гасится вибрация, а во-вторых, не царапается о верстак уже отшлифованная часть заготовки.

На последней стадии необходимо определить, какая из сторон капа будет у нас нижней, а какая верхней. Лично я всегда для верхней части выбираю ту, которая имеет более красивую текстуру. Мой выбор такой:

Вы сами можете сравнить стороны будущего подноса. На выбранной мною стороне есть два красивых круглых кольца.

Овальная рама своими руками

Овальная рама своими руками

Сегодня хочу рассказать и показать, как сделать своими руками в домашних условиях ОВАЛЬНУЮ РАМУ. Мне она понадобилась для оформления вышивки, которую вышили для меня, а именно для моей спальни в стиле шебби)) Естественно,что в магазине я купить ее не смогла, а багетные мастерские Ярославля такие рамы не производят. Поиск в интернете показал, что цены на подобные рамы нужного мне размера начинаются от 5-6 тыс рублей. Мастер-классов в помощь я тоже не нашла, поэтому пришлось сломать свою голову и то что из это получилось, я как раз и хочу показать.

Очень надеюсь,что информация будет полезна.

Это первая часть мастер-класса, по изготовлению самой рамы.

Декорировать ее будем в другой истории))

1. 1 лист полистирола. Продается в строительных магазинах, как утеплитель. Толщиной 3 см. Это похоже на плотный пенопласт с мелко-зернистой структурой. Стоит порядка 100 рублей лист расзмером 60*120.

2. Макентый нож (канцелярский нож)

3. Ручная мелкая пилка или мужские руки и агрегат для распиливания))

4. Лист бумаги для макета.

5. Крупная шкурка.

6. Линейка, карандаш, булавки.

Мы имеем вышивку нестандартных размеров. Чтоб не мучиться с чертежами, я просто беру подходящее блюдо, размещаю по-середине и делаю замеры.

На листе бумаги обводим блюдо, прибавляем, сколько решили по каждой стороне. Это у нас будет «внутренний» овал.

Вырезаем бумажный макет и делаем примерку на вышивку.

В моем случае, запасы ткани по краям небольшие, поэтому я делаю в край, а во втором МК покажу, как я буду ее натягивать.

Далее накалываем бумажный макет на лист полистирола булавочками и обводим простым карандашом.

Когда у нас разметка макета нанесена на основу, я делаю метки по всему овалу. В моем случае по 1 см внутрь овала и по 4 см снаружи. Потом плавно соединяю их. Таким образом, ширина рамы у меня будет 5 см.

Если вы размечаете внутренний овал вышивки на макете «впритык», то тогда обе метки -1 см и тогда уже 5 см, вместо 4 см нужно делать снаружи, от макета.

Пока я тут вычерчивала, у меня появился помощник, нарисовал своих линий, чтоб окончательно всех запутать))

Теперь можно пилить! Вот тут то и нужны мужские руки и распилочной агрегат. С помощью него удобнее выводить плавные линии. Можно, конечно, и ручной пилкой, просто дольше. Вообще, полистирол хорошо очень пилится и не оплавляется по краю.

Надо сказать, что это дело мусорное. опилочки мелкие, магнитятся, поэтому в перечень инструментов добавлю-ка я еще пылесос) Пилим внешний край.

Делаем примерку! Форма меня очень устраивает, осталось проработать овал в деталях.

Лист полистирола у меня толщиной 3 см (вообще они бывают, 2,5 и 10 см)

Та сторона, на которой была разметка будет нижней частью. Теперь мы используем нашу прорисованную метку в 1 см, для того, чтобы сделать паз, в который будет вставляться вышивка.

Макетным ножом проходим по всему овалу на глубину примерно 0,7-1 см, на ощупь)). И вторым действием по внутренней стороне прорезам перпендикулярно нашему прорезу ( я на глаз, но можно разметить).

Если сделали все правильно, то у нас прекрасно вынимается ненужная часть и остается ровный паз под вышивку.

Чтобы дальше было удобнее работать макетным ножом по наружной части рамы, я делаю на ней разметку: по середине и от середины по 1,5 см

Эти линии нужны для того, чтоб сгладить острые углы. Начнем с внутренней части. Вверху разметка есть, чтобы было ровно я откладываю 1 см вниз и срезаю угол.

Вот что получается.

Березовый кап для рукоятки ножа

Тоже самое проделываем с наружной кромкой.

Остались еще уголки, которые уже на глаз я срезаю ножом. Первая грубая шлифовка — тоже ножом.

Последние штрихи крупной шкуркой, опять же без пылесоса тут не обойтись))

Вот и все! Рама готова, осталось ее декорировать и вставить вышивку!

Это я сделаю в следующем Мастер-классе,заглядывайте в гости))

По данной технологии можно вырезать раму любой формы, да и не только раму!

Материал дает много возможностей. Он очень податлив, легок и недорог, что являемся большим его плюсом))

Если информация была полезна для вас, буду благодарна за отзывы и комментарии!

При использовании материалов, прошу ссылаться на мой мастер-класс.

Круглая рамка из картона: оригинальный подход к оформлению зеркала

Приветствую вас, друзья! Представляю Вашему вниманию очередной мастер-класс по созданию декоративных рамок из картона, подготовленный большим специалистом в этом деле Мариной Куршайт. В этот раз Марина расскажет, как сделать круглую рамку для зеркала. Новый мастер-класс несомненно обогатит ваши представления о картонных рамках и о возможностях гофрокартона в целом. А следуя изложенным в нём советам и подсказкам, вы сможете своими руками сделать восхитительное интерьерное украшение — на радость себе и близким. ��

Мастер-класс: круглая рамка из картона «Летняя»

Материалы и инструменты:

— трёхслойный гофрокартон толщиной 0,4-0,6 см;
— мягкий гофрокартон (двухслойный);
— цветной двухслойный микрогофрокартон: белый, зелёный, оранжевый, бурый;
— лист бумаги или тонкого картона (для шаблона);
— фломастеры под цвет микрогофрокартона, чтобы закрашивать срезы (при необходимости);
— оранжевые и зелёные бусины;
— карандаш;
— циркуль;
— канцелярский нож;
— ножницы;
— портновские булавки;
— пинцет (для удобства укладывания полосок и элементов декора);
— клей для картона (важно, чтобы клей был хорошего качества и при высыхании — прозрачным);
— двусторонний скотч;
— крючок для рамки;
— круглое зеркало (или фото).

1. Подготовка рамки .

У меня было два небольших зеркала, вот для них я решила сделать красивые рамочки. Размер рамки определяем исходя из размеров зеркала или фотографии (только учтите, что фото из рамки данной конструкции потом не вынуть).

Диаметр моего зеркала — 20 см. Оптимальная ширина полей рамки — 6-7 см, но при желании можно сделать и больше. Таким образом, нам нужен круг из картона диаметром 20+7+7=34 см.

Чертим на картоне циркулем окружность нужного диаметра или, если нет циркуля, обводим какой-нибудь круглый предмет соответствующего размера. У меня нашлась крышка от кастрюли диаметром 35 см.

Чертим ещё одну концентрическую окружность, диаметр которой равен диаметру зеркала.

Из гофрокартона вырезаем 2-3 круга: один (нижний) – это задняя стенка рамки, один-два других круга делаются с вырезанной центральной частью – окошком для зеркала или фото.

На задней стенке сразу закрепляем крючок (если он вводится через дырочку в стенке).

Проверяем входит ли наше зеркало в вырезанное окошко, подправляем, если есть необходимость. Количество картонных кругов с окошками зависит от толщины зеркала и толщины картона — зеркало должно быть немного притоплено (на фото ниже зеркало повернуто задней поверхностью вверх).

Склеиваем картонные слои.

Оформляем внешние края рамки. Этот процесс я уже подробно описывала в предыдущих мастер-классах (например, здесь), так что я позволю себе не повторяться.

Если вкратце, то данную рамку я обклеила двумя склеенными полосками мягкого (двухслойного) гофрокартона. Ширина наружной полоски складывается из ширины всех слоев картона + 0,6 см (высота бортика и ширина внутренней полоски). Длины полосок равны длине окружности рамки с небольшим припуском.

Затем приклеиваем зеркало. Можно выбрать разные способы. Я приклеила его на двусторонний скотч, но можно использовать и клей. Если рамка будет использоваться не для зеркала, а для фото или картинки, лучше, конечно, использовать именно скотч.

После того как зеркало приклеено, оклеиваем внутренние края рамки, как и внешние — полосками двухслойного гофрокартона.

Уже на этом этапе можно начать декорировать рамку разным цветом, например, вклеить цветную полоску двухслойного микрогофрокартона между двумя полосками бурого гофрокартона. В данной рамке я этого не делала, но потом обклеила бордюрчики и по внешнему, и по внутреннему кругам полосками оранжевого и зелёного гофрокартона (ниже это будет видно).

Напоминаю, что все внутренние полоски для окантовки и для декора должны быть шириной 0,6 см.

2. Декорирование рамки .

На этом подготовительная работа закончена. Приступаем к декорированию внутренней части рамки. Это процесс творческий, и вы можете это сделать по своему вкусу. Думаю, что те, кто занимается классическим квиллингом, смогут прекрасно оформить рамку в этой технике, потому что бумага более тонкая и пластичная и у нее больше возможностей для декора.

Ну а мы, любители гофрокартона, не будем отклоняться в сторону и останемся верными нашему любимому материалу — гофрокартону. ��

Всю поверхность круга я разделила на 8 частей. Это легко сделать, если вырезать круглый шаблон из бумаги и на нём нанести разметку. Этот же бумажный круг пригодится и для рисования эскиза.

Эскиз, как правило, претерпевает в процессе 2-3 изменения — это нормально.

Для длинных завитков я отрезала гофрополоски (зелёный, белый, крафт) длиной 22 см, но можно их сделать немного меньше. Если у вас другой диаметр рамки, определите размеры элементов самостоятельно, по ситуации.

Сложив 3 полоски вместе, закручиваем сначала один конец, затем другой конец закручиваем в другую сторону. Склеивать полоски не надо, поскольку при закручивании они смещаются относительно друг друга, поэтому они должны быть свободны. Им надо просто придать нужную форму, чтобы было легче клеить на поверхность рамки. Ещё лучше клеить их по отдельности, но это я поняла уже потом, когда все сделала.

Приклеиваем завитки на намеченные места, нанося небольшое количество клея на нижние срезы картонных полос. Следим за тем, чтобы цвета были расположены одинаково.

Если будете применять бусины, сразу делайте завитки по их размеру.

Здесь на фото завитки ещё в первоначальном варианте, позже я внесла изменения и добавила ещё полосочек.

Делаем лепестки. Порядок цветов от центра к краю и их длины: белый — 7-7,5 см, зелёный — 8,5 см, оранжевый — 9,5 см, белый — 10,5 см. В центре я приклеила зелёные продолговатые бусины.

Если бусин у вас нет или вы не хотите их использовать, можно оставить серединку лепестка пустой. Или можно сделать ролл, слегка распустить его и приплюснуть по краям, чтобы он заполнил пространство внутри лепестка.

Далее я заполнила всё оставшееся пространство маленькими завитками разной формы из гофрополосочек натурального (бурого) цвета, но когда посмотрела общий вид, поняла, что чего-то не хватает. Долго искала нужный вариант и, наконец, поняла, что основные завитки у меня слишком узкие. Поэтому я доклеила ещё по одной зелёной полоске с обеих сторон каждого завитка. Завитки стали шире и лучше смотрятся.

Оставшееся пространство на рамочке я заполнила завитками произвольной формы из натурального гофрокартона. И вот такая у меня получилась рамка для зеркала.

Вторую рамочку я сделала в одном стиле с рамкой из картона «Голубая лагуна».

Мастер-класс по созданию этой рамки вы найдёте в шестом выпуске электронного журнала «Мастерклассница».

Сфотографировала я свои рамочки на улице, под пальмой (это её листья отражаются в зеркалах), потому что только при естественном уличном свете правильно передались их цвета.

По такому же принципу можно делать и овальные рамки, а также другие, более сложные формы.

Надеюсь, что вам пригодится этот МК, и вы тоже сможете сделать для себя или в подарок красивые декоративные рамки из картона.

Изготовление круглых и овальных рамок из дерева и капа.

Если у Вас нет настроения или совсем очумели от радости, несите своё фото, своё творение и доску лиственную.
Лучше сухую. Упакую в рамку на года… на века. На том и этом свете будут вспоминать..
.
Круглые:—
Склейка щита из 3-х брусков доски толщиной 25-30 мм
Изготовление на токарном станке по дереву* и пучком ( матрёшками )
Большая рамка диам. 35см., средняя диам.27см., мал.диам. 20см.
Эти 3 рамки с одного щита. В щит со стороны четверти ( под фото )
Вдавливаются 9шт. железных уголка
Ручной фрезер не рассматривается. Токарный станок по дереву
технологичнее. Кап. сушится в микроволновке.

Овальные рамки: ( дерево и кап )
Изготовление ручным фрезером, используя фрезерный циркуль.
Покупка серийного циркуля не рассматривается.
Склейка щита до 5 брусков ( можно брать одну широкую доску )
Жёсткость рамки обеспечивается армированием фанерой 6-7 мм.
Фанерные овальные заготовки делать заранее и пучком ( матрёшкой )
Вклейку заготовки в щит делать со стороны четверти ( под фото )
Из щита размером 43см.+ 36см. выходит 3 овальных рамки ( пучком )
Большая, средняя и маленькая. Овалы из капа не надо армировать.
Изготовление овальных рамок склейкой сегментов ( как пишут в интернете )
не рассматривается. Чего только не придумают, чтобы рамки овальные не делать

1 Комментарий 1

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

  • Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
  • Простые и полезные советы для строительства.
  • Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
  • Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
  • Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

На нашем форуме размещены все свежие новости строительства, ведь наши специалисты всегда держат руку на пульсе событий строительства. У нас вы найдете полезную информацию для эксплуатации помещения, инвентаря и так далее. Многие считают полезным делать для дома больше своими руками, ведь это и полезно для здоровья, выгодно экономически, и предоставляет некий моральный комфорт. И возникает логичный вопрос: «Как самому сделать?» Ответы можно получить, полистав наш сайт. Именно после посещения этого форума вы ощутите полностью все плюсы. На этом интернет-ресурсе вы найдете сведения для обустройства дачи своими руками. Но многие из тех рекомендаций можно будет учесть и при обустройстве квартиры. Для осуществления бытовых проектов разного масштаба нужен инвентарь. Для общей консультации посетителей сайта создается обзор инструментов, где информация подана просто и доступно.

Как сделать круглую рамку в фотошоп

Этот урок нашего форумчанки Minova.i, с разрешения Ирины, я выкладываю данный урок на сайте. Другой урок Ирины — урок создания прозрачной рамки в фотошоп

С чего начинаем создание круглой рамки в фотошопе (или рамки любой другой формы — овальной, квадратно и пр) — это накладываем рамку на наше фото, если таковое имеется или создаем рамку с прозрачной центральной частью, чтобы впоследствии вставлять любое фото в нашу подготовленную круглую рамку.

Если у нас имеется фото, на которое вы должны наложить рамку, то откройте данное фото в фотошопе, возьмите овальное выделение и с зажатой клавишей Shift сделайте выделение вокруг лица:

Если рамка планируется овальная, то зажимать клавишу Shift не нужно. Теперь сделаем инверсию выделения: Выделение -> Инверсия. Переведём фотонвй слой в обычный. Для этого нужно дважды кликнуть по слою с замочком и нажать ok. Теперь нажимаем клавишу Delete на вашей клавиатуре, и у вас очистится фоновый слой.

Снова сделайте инверсию выделения — загрузится выделение над сохраненной круглой частью фотографии. Теперь вам нужно перевести ваше выделение в контур. Выберите любой инструмент выделения — у вас должен оставаться активным инструмент «Овальная область» (по-английски она звучит, как Elliptical Marquee Tool ). Кликните правой кнопкой по документу и выберите пункт «Образовать рабочий контур»:

Подготовительный этап на этом закончен. Если же вы собрались создавать круглую рамочку не на основе вашего фото, а с нуля, то вам еще проще. В этом случае вам нужно создать новый документ с прозрачным фоном, выбрать инструмент Эллипс с настройками: режим – контуры, окружность – от центра.

И начертить круглый контур на новом документе.

Далее я буду делать рамочку на примере использования фото. Таким образом можно сделать виньетку в фотошоп. Вас может заинтересовать программа для создания виньеток.

Возьмите инструмент «Кисть», войдите в окно «Кисти» для настройки мазка, размера кисти и др. Я выбрала размер кисти 19 пикселей. У вас может быть он другой, в зависимости от размера фотографии.

Создайте новый слой, сделайте его активным, на нём мы будем рисовать круг. В палитре выберите цвет. В примере выбран цвет такой: #c5e2a0.

Теперь вернитесь к палитре слоёв, зайдите в раздел «Контуры» и выполните обводку. Смотрите скриншот ниже, как это сделать:

DIY/вращающийся поднос своими руками+чайный уголок/переделка товаров Fix prise

Создайте новый слой поверх предыдущего.

В палитре измените цвет переднего плана на #cd76b6. Возьмите инструмент кисть и настройте его. Кисть большего размера (у меня 50 px) и с интервалами 70%. Вам скорее всего придется брать большие цифры в настройках, так как у меня фото взято небольшого размера.

Зайдите снова в панели слоёв в раздел контуры и выполните обводку.

Зайдите в слои и поменяйте расположение слоёв. Верхний слой с обводкой поместите под нижележащий. У вас должно получиться так:

Можно оставить так, но можно отсечь внутреннюю часть рамки. Для этого зайдите в контуры и вызовите правой кнопкой мыши меню. Здесь нужно выбрать пункт «Образовать выделенную область»

Появится выделение. нажмите кнопку «Delete» на клавиатуре. Нажимать кнопку «Delete» нужно при активном среднем слое (с зеленой обводкой).

Снимите выделение (CTRL + D) и удалите контур. Для этого перейдите в раздел «Контуры», кликните правой кнопкой мыши по котуру и выберите пункт «Удалить контур».

Теперь можно применить стиль слоя. Зайдите в параметры наложения (дважды кликнув по слою с розовой обводкой) и выставьте такие значения тиснения:

и параметры тени для розовой обводки. Цвет для эффекта тени выбираем #aba8a8

Теперь делаем активным верхний слой с зелёной обводкой и выполняем для него параметры наложения (дважды кликаем по слою, чтобы вызвать окна стилей).

Вот такая круглая рамочка получилась в итоге:

Вы можете играть стилями слоёв по своему усмотрению и добиваться новых эффектов.

Как сделать фоторамку своими руками — выбор подходящего материалу, советы по декору, фото идеи

Рамка для фотоснимка, сделанная своими руками, поможет не только украсить интерьер, но и стать уникальным подарком для друзей и родственников.

Из чего можно сконструировать основание для фоторамки

Фантазии мастеров безграничны. Они могут создать свои шедевры абсолютн из любых материалов.

Изготовление рамки из картона и бумаги является наиболее легким из имеющихся способов.

Из картона

Картон является достаточно крепким материалом. Это качество помогает в изготовлении прочной фоторамочки, которая в дальнейшем украсит стену или полочку.

Рассмотрим поэтапно, как сделать красивую фоторамку из картона своими руками.

  1. Вырезаем два прямоугольника, длина и ширина которых на 8 см больше соответствующих сторон фотографии.
  2. В одной из деталей по центру вырезаем прямоугольник, немного меньший по размеру, чем фото.
  3. Склеиваем боковые и нижнюю стороны вырезанных частей между собой.
  4. Из картона вырезаем опорную ножку и приклеиваем с оборотной части рамки.
  5. Если рамка с фотоснимком будет висеть на стене, то потребуется прикрепить петельку.
  6. Вставляем фото в верхнюю непроклеенную часть поделки.

Нами рассмотрен стандартный вид изделия в виде прямоугольника, но можно подключить фантазию и сделать овальную, квадратную или многогранную рамочку.

В любом доме наверняка имеются оставшиеся после ремонта обои или старые газеты и журналы. Умельцы, владеющие техникой оригами, могут изготовить из них замысловатые, собранные из нескольких секций рамочки для снимков. Также можно изготовить фоторамку с жестким каркасом их газетных трубочек. Они переплетаются между собой различными способами и раскрашиваются.

Изделие будет выглядеть необычно и красочно, если вместо газет использовать свернутые трубочки из листов цветных журналов.

Деревянные элементы являются отличным материалом для конструирования рамки. При изготовлении фоторамки из дерева наиболее удобными считаются ветки вербы, ивы и камыша.

  1. Заготавливаем необходимое количество тонких прутиков.
  2. Веточки собираем в пучки и скрепляем между собой при помощи горячего клея.
  3. Из получившихся заготовок секатором формируем нужные по длине стороны будущей рамки.
  4. Для прочности конструкцию обвязываем и скрепляем их при помощи тонкой веревочки или тесьмы.
  5. Покрываем изделие прозрачным лаком.

Не менее оригинально поделка будет смотреться, если в качестве элементов каркаса использовать деревянные палочки для мороженого.

Из подручных материалов

Для изготовления фоторамки своими руками из подручных материалов рассмотрим уже готовые идеи мастеров или используем свою фантазию.

Из потолочных плиток

В строительных магазинах представлено огромное разнообразие данной продукции. Достаточно из понравившейся заготовки с помощью канцелярского ножика вырезать рамку прямоугольной, круглой формы или в форме сердечка, и задекорировать ее.

Из плинтуса

Стеновой или потолочный плинтус отлично подходят при конструировании рамочки для фото. Для этого под углом 45° отпиливаем от них отрезки необходимого размера и склеиваем торцы.

Для изготовления фоторамки следует приготовить тесто, замешанное особым способом.

  • мука-1 стакан;
  • соль-0,5 стакана;
  • вода-0,5 стакана;
  • масло растительное-50 мл;
  • пищевые красители.
  1. Растворяем в воде пищевой краситель.
  2. Смешиваем муку с солью и заливаем окрашенной водой. Вымешиваем массу.
  3. В полученное тесто добавляем растительное масло и снова вымешиваем.
  4. Из соленого теста формируем шар, накрываем его полотенцем и на два часа оставляем отдыхать.

Из готовой пластичной массы лепим рамку и просушиваем ее в духовке, разогретой до 100°С. В процессе сушки, поделку следует периодически переворачивать. Готовое изделие остужают и покрывают лаком.

Изначально тесто можно не окрашивать, а декорировать уже готовую рамочку.

Из стеклотары

Очень необычно смотрится оформление фотографии стеклянной прозрачной бутылкой. Сначала дно тары заполняем разноцветными стеклянными шариками, зернами кофе или любой другой крупой. Затем фото скручиваем трубочкой и просовываем через горлышко в бутылку. Оставшееся пустое пространство можно заполнить высушенной травой и сухоцветами, а горлышко и дно бутылки снаружи обвязать тоненькой веревкой.

Способы декорирования фоторамок

Если готовая рамка для фото кажется простой и невзрачной, можно украсить ее, превратив в уникальную вещь, способную стать оригинальным элементом декора.

Рассмотрим наиболее простые приемы декорирования рамочек для фотографий.

Украшение в стиле квиллин

В доме наверняка имеются старые открытки. Разрезаем их на полоски, которые сворачиваем спиральками. Клеем фиксируем кончики полосок, и прикрепляем квиллинговые рулончики к рамке.

С помощью разноцветных бумажных салфеток

Разрезаем салфетки на квадраты, делаем из них комочки и приклеиваем к основе. Аккуратно расправляем «розочки» и придаем изделию законченный вид.

Использование даров моря

Для украшения подойдут ракушки разных размеров и гладкая галька.

Раскладываем элементы на рамке и фиксируем горячим клеем. Можно готовую поделку раскрасить или покрыть лаком.

Декорирование «золотыми» скорлупками

Подготовим половинки скорлупок грецких орехов. Разложим их на бумаге и покрасим золотистой краской-спреем. После высыхания крепим скорлупу к фоторамке при помощи клеевого пистолета.

Применение яичной скорлупы

Вымытую и высушенную скорлупу крошим на небольшие осколки и приклеиваем к основе. Кисточкой раскрашиваем скорлупки в разные цвета и покрываем готовое изделие лаком.

Арома-декор

Фоторамки могут быть не только красивыми, но и ароматными. В этом случае в качестве украшения применяются звездочки аниса или коричные палочки. Приклеенные элементы имеют красивый натуральный цвет, поэтому их достаточно будет облагородить лаком.

Берестяной декор

Как понятно из названия, для украшения рамки применяется береста. Ножницами нарезаем необходимое количество заготовок и горячим клеем прикрепляем к основе.

Очень эффектно такая фоторамка будет смотреться для обрамления черно-белых снимков.

Оформление тесьмой

В этом случае основа для рамки должна быть окрашена в контрастный темный цвет. Выбранная тесьма приклеивается по периметру рамки. Для завершения композиции ее можно украсить разноцветными пуговками.

Украшение шнуром

Для декорирования понадобится витой шнур и двусторонний скотч. Веревка прикрепляется по кругу в несколько рядов, заполняя всю поверхность заготовки.

Джинсовый декор

Отрезаем от ненужных джинсовых вещей ремни, лоскутки с заклепками и другими элементами декора. Приклеиваем их при помощи клеевого пистолета к основе и ставим под пресс для лучшего сцепления с поверхностью.

Декорирование при помощи пряжи

Берем вязальные нитки нужных цветов и плотно обматываем ими края рамки. Особенно нежными получаются изделия для детских фотографий.

Использование дисков

Ненужные диски разбиваем на осколки и выкладываем ими поверхность фоторамки. Для заполнения пустот применяем акриловую краску в тюбиках.

По аналогии с дисками, можно украсить рамку осколками старых витражных стекол. В этом случае изделие получится ярким и уникальным.

Нами рассмотрены далеко не все способы изготовления фоторамок своими руками. Материалы для работы используются самые различные. Это фетр, велюр, атлас, гипюр и кружева. А для украшения пригодятся пуговицы, броши, монетки, бисер, бусинки и пайетки. Всегда можно найти применение подручным материалам для создания уникальной фоторамки.

Как сделать рамку для картины своими руками? Выбор дизайна и размеров. Инструкция к изготовлению из подручных материалов: картона, плинтуса, газет, пуговиц

Изобразительное искусство бессмертно, о чем дает понять не только музейная галерея, но также интерьер каждого жилья и офиса. Стены в них всегда украшены картинами, а если не украшены, то еще успеют это сделать. Лишь бы хватило места для композиций. Лишь бы хватило средств для рамок.

Последние для картин – как верхняя одежда для человека: можно выйти на улицу «не по погоде», а можно как следует приодеться, чтобы вызвать восторг у прохожих.

Вот и рама красит картину. Причем ее можно сделать самостоятельно, не спрашивая себя как сделать рамку для картины из дерева или пластика? Все потому, что подручные средства умеют заменять дорогостоящие материалы.

Они всегда под рукой

Стоимость рамки для картины зависит от материала, размеров и художественного исполнения багета. Суммарный показатель может перебить всякое желание к оформлению художественной работы или фотографии.

Но в погоне за доступной альтернативой энтузиасты нашли несколько материалов, из которых можно создать тематическое обрамление:

  • Бумага;
  • Картон;
  • Плинтус.

Хотя бы что-то из представленного у всех всегда есть под рукой. Поэтому пора переходить от плана к действиям – делаем рамку для картины своими руками из плинтуса, бумаги или картона.

DIY | Деревянный поднос своими руками | Идея для организации на кухне

Рамка из бумаги

Бумагу легче всего достать и с ней легче всего работать. Но изготавливая тематическую рамку, надо понимать, что не каждый «папирус» подойдет под определенный сюжет или фото. К примеру, детские рисунки и семейные фото лучше наряжать в раму из цветной бумаги.

Черно-белая графика приветствует раму, собранную из газет. Бумажные рамы для серьезных картин можно просто окрасить в один цвет акриловой краской, которая быстро сохнет.

По форме и способу изготовления бумажные рамы бывают:

  • Объемными;
  • Плетеными.

Первые рамки создаются по типу подарочных коробок:

  • На цветной бумаге чертится крест с большим квадратом или прямоугольником в центре;
  • Каждый из 4-х выступающих наружу полос креста надо отмерить и разделить карандашом на несколько отрезков, которые в дальнейшем придется прогнуть;
  • Вырезать нужный силуэт и приступить к формированию рамки;
  • После отвода выступов вглубь самих себя зафиксировать их посредством бумажного клея.

Следующий вопрос – как сделать рамку из бумаги для картины плетеным способом. Для этого необходимо:

  • Скрутить из бумаги несколько десятков одинаковых трубочек;
  • Вырезать из картона прямоугольник с вырезом внутри (площадь выреза должна быть на 1,5-2,0 см меньше площади картины или рамки);
  • Нанести на профиль бумажный клей;
  • Обмотать картонный профиль трубочками или создать поверх профиля плетение;
  • Прижать трубочки к картону с помощью прищепок.

Деревянная посуда своими руками: Курс изготовления деревянной посуды своими руками

Русская деревянная посуда. Деревянная посуда Руси

Культ дерева на Руси помимо доступности этого материала объясняется также легкостью его обработки и необыкновенной декоративностью, особенно в узорной резьбе. Резьба по дереву – искусство древнее. В геометрической резьбе исследователи обнаруживают много общего с зарубками и метками, которые владелец оставлял когда-то на деревянной колоде своего улья, на деревьях, ограждавших его землю. Для отличия от других метки эти, состоящие из полосок, кружочков, треугольников, ромбиков, усложнялись, и возникал простейший орнамент.

Не здесь ли начало искусства? Зарубки со временем стали не нужны, а резной орнамент нашел себе применение в предметах крестьянского быта, в утвари и посуде.

Во время различных археологических раскопок были найдены многочисленные фрагменты старинной деревянной посуды. По своему назначению посуда разделялась на две категории: для напитков (ковши, братины, ендовы, чаши, стаканы) и для горячей пищи (блюда, миски, ставцы). Выдолбить или вырезать из целого куска дерева при помощи топора, ножа и тесла ковш, ендову или чашу было делом непростым и весьма трудоемким. И деревянная посуда всегда ценилась. Особенно из корневища или капа, наиболее водостойкая и прочная.

Самой распространенной изготовленной деревянной посудой своими руками были ковши, которые отличались разнообразными формами и размерами, а также украшениями. На людных пирах хмельное подавали в ведерных ковшах, а «заздравные чаши» пили из особых шарообразных братин. Различную пищу (икра, блины, рыба) накладывали в круглые праздничные ковши, с невысокими бортиками. Обычно на ковшах выгравированы наставления и советы.

Делали деревянную посуду в старину повсеместно. Среди мастеров были разного рода специалисты: олифленники, ковшечники, ложечники, судописцы и токари. Точеные деревянные сосуды были известны еще в X-XII веках.

Вначале был примитивный лучковый станок попеременного движения с намотанной на ось тетивой, потом со шкивом и маховым колесом, работавший на конной тяге или от падающей воды (по принципу мельничного колеса).

К концу XIX века производство точеной посуды из клена, березы, осины и вяза стало массовым.

Деревянная посуда Руси

Трудно сказать, с каких времен началось на Руси изготовление точеной деревянной посуды. Археологические находки на территории Новгорода и на месте болгарских поселений в Поволжье говорят о том, что токарный станок был известен еще в XII в. В Киеве, в тайниках десятинной церкви, при раскопках была найдена точеная миска. В XVI-XVII вв. установка простейшего, так называемого лучкового, токарного станка была доступна каждому рядовому ремесленнику.

О местах производства и рынках сбыта деревянной точеной посуды в XVI — начале XVII в. дают большой материал приходно-расходные книги, таможенные книги, акты и описи имущества монастырей. Из них видно, что выработкой деревянной токарной посуды занимались оброчные крестьяне Волоколамского, Троице-Сергиев-ского, Кирило-Белозерского монастырей, ремесленники Калужской и Тверской губерний, посадские люди Нижнего Новгорода и Арзамаса. К концу XVIII в. производство деревянной токарной посуды стало массовым. Русские ремесленники создали поистине совершенные формы: ставцы, ставчики, братины, блюда, чаши, кубки, чарки, стаканы (рис. 1). Мастерство, передаваемое по наследству, совершенствовалось творчеством каждого поколения.

Из индивидуальной посуды самым распространенным был ставец — глубокий сосуд наподобие чаши с плоским поддоном и объемной крышкой. Некоторые из них имели фигурные рукояти. Ставцы были разной величины: ставы, ставцы и ставчики. Ставцы и ставчики применялись как обеденная посуда. Ставы большие служили хранилищем для посуды меньшего размера и хлебных изделий. Праздничный стол украшали братины, блюда, тарели, кубки, чарки, стопы. Братину — сосуд шарообразной формы среднего размера с небольшой шейкой сверху и немного отогнутым наружу венчиком всегда делали на поддоне. Братина служила для подачи на стол напитков. На блюдах и тарелях с широкими краями, плоскими бортиками и круглыми поддонами или рельефами подавали на стол пироги, мясо, рыбу, сладости. Диаметр блюд достигал 45 см. Самым распространенным в крестьянской среде типом посуды была чаша — сосуд полусферической формы с прямым венчиком, плоским низким поддоном или небольшим круглым рельефом. У этих чаш отношение высоты к диаметру часто равнялось 1:3. Для устойчивости диаметр поддона делали равным высоте чаши. Диаметр ходовых чаш — 14-19 см. Крупные чаши достигали в диаметре 30 см, а бурлацкие — даже 50 см. Непременной принадлежностью каждого стола была солонка. Точеные солонки представляют собой небольшие вместительные сосуды с низким устойчивым поддоном, с крышкой или без нее. Большой популярностью с XIX в. стала пользоваться хохломская посуда, которую изготовляли в большом количестве в Семеновском уезде Нижегородской губернии (Горьковская обл.). Ее можно было встретить не только в России, но и в странах Востока.

В Горьковской области существует два исторически сложившихся очага промысла — в селе Семине Ковернинского района и в городе Семенове. Семинские изделия — массивные чаши и ковши — выполнены в традициях крестьянской деревянной посуды. Семеновская посуда отличается большей утонченностью, для нее свойственны усовершенствованные формы, затейливые крышки и ручки. Поиски новых видов изделий привели к созданию неизвестных раньше наборов и комплектов посуды. Широкое признание получили столовые и рыбацкие наборы, наборы для кофе (рис. 2) и чая, наборы для салата, ягод и варенья, специй. В наборы, а также сервизы обычно входит несколько предметов — до шести чашек, стопок, стаканов, блюдец, большая братина или супница с крышкой, кофейник или квасник, сахарница, сливочник, солонка и перечник. Часто наборы дополняют большие тарели — подносы. В каждый набор обязательно входят ложки — столовые или чайные, для салата, уполовники. Утилитарная в своей основе хохломская посуда отличается пластической выразительностью форм, выгодно подчеркивающей художественные достоинства украшающей ее росписи.

Русские деревянные ложки

Наиболее древняя ложка , видимо, имевшая ритуальное назначение, найдена в Горбуновском торфянике на Урале. У нее вытянутый, яйцевидной формы черпачек и изогнутая ручка, заканчивающаяся птичьей головкой, что придает ей образ плывущей, птицы.

В Новгороде Великом существовало много разновидностей деревянных ложек (рис. 2). Особенно обращают на себя внимание ложки с небольшим, как бы приподнятым на гребешке плоским черенком. Новгородские мастера украшали их резьбой и росписью. Орнамент — плетенка, выполненный в технике контурной резьбы, поясками наносился на черенок и обрамлял лопасть. На Русском Севере в XVII в. были известны ложки репчатые вологодского дела, сделанные в Вологодском крае, а также ложки шадровые с костьми, коренные с костками или ложки с присадкой морского зуба, т. е. инкрустированные костью, моржовым клыком.

У каждой народности нашей страны существуют свои собственные формы ложек, но наиболее известны ложки, сделанные в Волго-Вятском крае. Их свыше сорока разновидностей, только в Горьковской области делали и делают уполовники, ложку протирку, салатную, рыбацкую, тонкую, межеумок, полубасок, сибирку, детскую, горчичную, ложку для варенья и др. Черпачок у горьковских ложек чаще сферической формы, а округлая или ограненная ручка-черенок заканчивается коковкой — утолщением в виде срезанной пирамидки. Кировская ложка имеет яйцевидный черпачок и плоскую, чуть загнутую ручку. Изготовление ложек уже в прошлом было хорошо налаженным, разветвленным производством. В одних селениях делали заготовки, так называемые осколки или баклуши. В небольшом обрубке с чуть отесанными краями, расширяющимися в той части, какая должна стать черпачком, с трудом угадывалась ложка. В других селениях ложкари теслом начерно выдалбливали углубление, которое потом резцом-крючком выбирали начисто. Уверенным движением ножа срезали лишнее с ручки, придавая ей небольшой изгиб, и ложка была готова. Русские мастера настолько отработали приемы резьбы ложки, что на ее изготовление затрачивается 15 — 20 мин.

Русские деревянные ковши

На Руси издавна резали всевозможных форм, размеров и назначений деревянную посуду: ковши, скопкари, ендовы и другие. Сегодня известно несколько типов традиционных русских ковшей: московские, Козьмодемьянские, тверские, ярославско-костромские, вологодские, северодвинские и т. д.

Для московских ковшей, изготовлявшихся из капа с красивым рисунком текстуры, характерны чаши четкой, даже изысканной ладьевидной формы с плоским дном, заостренным носиком и короткой горизонтальной рукоятью. Благодаря плотности и прочности материала стенки подобных сосудов часто были толщиной с ореховую скорлупу. Каповую посуду нередко делали в серебряной оправе. Известны ковши XVIII в., достигающие в диаметре 60 см. Козьмодемьянские ковши долбили из липы. Форма их ладьевидная и очень близкая к форме московских ковшей, но они значительно глубже и больше по объему. Некоторые из них достигали вместимости двух-трех, а иногда и четырех ведер. Рукоять плоская горизонтальная с конструктивным дополнением сугубо местного характера — прорезной петлей внизу. Для Козьмодемьянска характерны и малые ковши-черпаки, которые служили для зачерпывания напитков из больших ведерных ковшей. Они преимущественно ладьевидной формы, с округлым, чуть уплощенным дном. Почти вертикально поставленная, идущая от донышка многоярусная в виде архитектурного сооружения рукоять украшена сквозной резьбой, завершающейся изображением коня, реже птицы.

Тверские ковши заметно отличаются от московских и Козьмодемьянских. Своеобразие их заключается уже в том, что они выдолблены из корня дерева. Сохраняя в основном форму ладьи, они больше вытянуты в ширину, чем в длину, из-за чего кажутся сплющенными. Носовая часть ковша, как обычно у ладьевидных сосудов, поднята кверху и заканчивается двумя-тремя конскими головками, за что тверские ковши и получили название «конюхи». Рукоять ковша прямая граненая, верхняя грань, как правило, украшена орнаментальной резьбой. Ковши ярославско-костромской группы имеют глубокую округлую, иногда сплюснутую ладьевидную чашу, края которой немного загнуты внутрь. В более ранних ковшах чаша поднята на невысокий поддон. Рукояти их вырезаны в виде фигурной петли, носик — в виде петушиной головки с острым клювом и бородкой. Вологодские ковши-налевки предназначены для зачерпывания напитков из больших ковшей-скопкарей. Для них характерна ладьевидная форма и круглое сферическое дно, их, как правило, подвешивали на большой ковш. Рукояти в форме крючка украшали прорезным орнаментом в виде уточек.

На Русском Севере из корня дерева вырезали ковши-скопкари. Скопкарь представляет собой ладьевидный сосуд, подобный ковшу, но имеющий две рукояти, одна из которых обязательно в виде головки птицы или коня. По бытовому назначению скопкари делятся на большие, средние и малые. Большие и средние — для подачи напитков на стол, малые — для индивидуального пользования, подобно малым чаркам. Северодвинские скопкари также резали из корня. Они имеют четкую ладьевидную форму, рукояти, обработанные в виде головки и хвоста водоплавающей птицы, да и всем своим видом они напоминают водоплавающую птицу.

Наряду с ковшами и скопкарями украшением праздничного стола были и ендовы или «яндовы». Ендова — невысокая чаша с носком для слива. Большие ендовы вмещали до ведра жидкости. Известны тверские и северодвинские их варианты. Лучшие тверские ендовы вырезаны из капа. Они представляют собой чашу на поддоне овальной или кубической формы с носком-сливом в виде желоба и рукояткой. Ендова северодвинского типа имеет форму круглой чаши на низком поддоне, со слегка отогнутыми краями, с полуоткрытым носком в виде желобка, иногда фигурно вырезанного. Рукоятка встречается очень редко. Первоначальная обработка описанных предметов производилась топором, глубину сосуда выдалбливали (выбирали) теслом, затем выравнивали скобелем. Окончательную внешнюю обработку производили резцом и ножом. Образцы русской деревянной посуды демонстрируют высокое мастерство, выработанное не одним поколением народных мастеров.

Когда на территории России началось изготовление деревянной резной посуды, сказать трудно. Самая ранняя находка ковша датируется II тысячелетием до н. э. Археологические раскопки на территории Киевской Руси и Новгорода Великого указывают на то, что производство деревянной посуды было развито уже в X — XII вв. В XVI — XVII вв. посуду из дерева делали крепостные помещичьи и монастырские крестьяне или стрельцы. Широкое развитие производство деревянной посуды и ложек получило в XVII в., когда спрос на них возрос как в городе, так и в деревне. В XIX в. с развитием промышленности и появлением металлической, фарфоровой, фаянсовой и стеклянной посуды резко сокращается необходимость в посуде деревянной. Ее производство сохраняется в основном в промысловых районах Поволжья.

В настоящее время ковши-черпаки и настольные ковши являются одним из излюбленных видов художественных изделий из дерева. Архангельские мастера, сохраняя традиционную основу северорусского ковша, предпочитают не лакировать бархатистую, чуть тонированную в серебристые или светло-коричневые тона поверхность древесины. Мастера подмосковного хотьковского промысла создали собственный образ современного ковша, ковша-чаши, ковша-вазы, украшающего праздничный стол . Для них характерна мощная пластика форм, необычная, поблескивающая внутренним светом, приятного тона поверхность. Традиционным для промысла стал ковш-парус с высоко поднятым расправленным парусом-ручкой, на котором, как правило, вырезают куст знаменитого кудринского орнамента.

Русская деревянная посуда

Культ дерева на Руси помимо доступности этого материала объясняется также легкостью его обработки и необыкновенной декоративностью, особенно в узорной резьбе. Резьба по дереву – искусство древнее. В геометрической резьбе исследователи обнаруживают много общего с зарубками и метками, которые владелец оставлял когда-то на деревянной колоде своего улья, на деревьях, ограждавших его землю. Для отличия от других метки эти, состоящие из полосок, кружочков, треугольников, ромбиков, усложнялись, и возникал простейший орнамент.

Русская деревянная посуда Не здесь ли начало искусства? Зарубки со временем стали не нужны, а резной орнамент нашел себе применение в предметах крестьянского быта, в утвари и посуде.
Во время различных археологических раскопок были найдены многочисленные фрагменты старинной деревянной посуды. По своему назначению посуда разделялась на две категории: для напитков (ковши, братины, ендовы, чаши, стаканы) и для горячей пищи (блюда, миски, ставцы). Выдолбить или вырезать из целого куска дерева при помощи топора, ножа и тесла ковш, ендову или чашу было делом непростым и весьма трудоемким. И деревянная посуда всегда ценилась. Особенно из корневища или капа, наиболее водостойкая и прочная.

Самой распространенной деревянной посудой были ковши, которые отличались разнообразными формами и размерами, а также украшениями. На людных пирах хмельное подавали в ведерных ковшах, а «заздравные чаши» пили из особых шарообразных братин. Различную пищу (икра, блины, рыба) накладывали в круглые праздничные ковши, с невысокими бортиками. Обычно на ковшах выгравированы наставления и советы.

Делали деревянную посуду в старину повсеместно. Среди мастеров были разного рода специалисты: олифленники, ковшечники, ложечники, судописцы и токари. Точеные деревянные сосуды были известны еще в X-XII веках. Вначале был примитивный лучковый станок попеременного движения с намотанной на ось тетивой, потом со шкивом и маховым колесом, работавший на конной тяге или от падающей воды (по принципу мельничного колеса). К концу XIX века производство точеной посуды из клена, березы, осины и вяза стало массовым.

Деревянная кружка для чая и пива: финская кукса, дубовые чашки

Таким же символом нашей страны, как матрешка и балалайка, стала деревянная кружка. Посуду делают из различных деревьев, бересты. Это не только функциональная емкость для напитков, но и элемент декора, сувенир, в котором хранят небольшие безделушки.

Деревянные кружки для пива до сих пор пользуются популярностью.

Происхождение первых деревянных кружек

Ни один историк не назовет точную дату, когда люди стали делать посуду из дерева. На местах раскопок нашли утварь, сделанную в 8 веке до нашей эры. Начиналось все с бересты, затем появились плошки, братины. Древесина прекрасно подошла для изготовления домашней утвари.

Поднос (разнос) для завтрака своими руками — breakfast tray — bandejas

Деревянная посуда может стать прекрасным украшением в доме.

Обратите внимание! Раньше еду накладывали в углубления, сделанные в столешнице. Есть со стола было неудобно, стали появляться индивидуальные емкости.

Дерево долбили, резали, затем стали точить. Кружки для медовухи делали бондари, собирали как бочонки, стягивали железными обручами. Сейчас некоторые мастера специализируются на такой утвари. Это – отличный подарок для любителей бани, жаркой сауны. Посуду из дерева издавна делали скандинавские народы, цельнодеревянные кружки «Викинг» с резными ручками, крышками в стиле средневековья считаются настоящими произведениями искусства.

Любой продукт, налитый и хранившийся в посуде из дерева, приобретает незабываемый аромат лесного духа.

Остаются популярными финские деревянные кружки, их приобретают любители активного отдыха для походов, рыбалки, охоты. У посуды из цельного куска дерева удобная ручка-петелька, за которую емкость пристегивают к поясу, рюкзаку. Куксы делают вручную без использования деревообрабатывающих станков.

Деревянная посуда–это исконно русское изделие, применяемое в быту в качестве кухонной утвари и элементов декора дизайна.

Важно! Финская детская кружечка емкостью 50–100 мл, в больших (емкостью 500 мл) в ресторанах этнической направленности подают первые и вторые блюда.

На Востоке, в жарких странах Азии, Африки емкости для питья делали из бамбука, срезали узловатые побеги, высушивали, пропитывали смолистым соком живых деревьев. Современная посуда из бамбука поражает формами, универсальностью, долговечностью.

Ни одно кухонное изделие не может похвастаться полной безопасностью для организма человека, кроме посуды из дерева.

Польза посуды из дерева

Деревянный слой у кружек и чашек очень плотный, ля работы мастера выбирают только зрелую древесину, ее дополнительно подвергают термической обработке или вымачивают. Когда видишь нарядные наборы под хохлому с позолотой, даже не верится, что это – настоящая посуда, из которой можно есть и пить. Лаковый слой долговечен, не боится сырости, горячего воздействия.

В процессе использования деревянная посуда придает блюду или напитку неповторимый древесный привкус.

Подарок из обрезков. Поднос из дуба.

Хотя недостатки у кухонной утвари из дерева имеются, главным минусом считают непрактичность, сложный уход, достоинств у посуды гораздо больше.

Дерево экологичное, это натуральный материал, не выделяющий вредных веществ при эксплуатации. Тонкий лаковый слой закупоривает пустоты между волокнами. Состав сделан на основе природных компонентов, безопасен для здоровья человека.

По сравнению со стеклом и керамикой, деревянные изделия нельзя назвать хрупкими.

Гурманы утверждают, что напитки в деревянной посуде прекрасно сохраняют первозданный аромат. Пивные кружки без пропитки обогащают квас, пенный напиток свежими нотками, древесным привкусом.

Дерево приятно на ощупь.

Важно! Емкости их плотной смолистой древесины изнутри оставляют в первозданном виде, чтобы сохранить неповторимый запах, бактерицидные свойства природного материала. Лаковое покрытие делают только сверху, чтобы кружки было легче мыть.

Изделия их древесины эстетично выглядят, их обычно не хранят в шкафах, выставляют на всеобщее обозрение. Мастера создают настоящие шедевры, каждая кружка уникальная. Поточным методом деревянные изделия не выпускают. Из вручную расписывают, выжигают, наносят на поверхность резьбу.

Красивый элемент дизайна или в качестве основного прибора на торжестве.

Что можно пить из деревянных кружек

Посуда используется для холодных и горячих напитков. В изящных чашечках из плотных пород деревьев подают зеленый чай. Кукса универсальная, это чашка и тарелка одновременно. В походных условиях в нее наливают супы, раскладывают кашу, наливают чай, молоко.

Деревянная кружка для чая не нагревается, а напиток долго остается горячим.

Обратите внимание! Кукса никогда не считалась пивной посудиной, она используется для еды, а не для развлечений. Дарить финскую кружку любителям пива – моветон.

Большие кружки раньше считались емкостями для кваса, медовухи. Сейчас это – посуда под пиво. Другой алкоголь из дерева пить не принято. Спирт высушивает поверхность лака, он становится хрупким.

Деревянная посуда–это уникальное изделие, в которое можно наливать как горячую, так и холодную жидкость.

Обратите внимание! Для пропитки древесины используют специальный пищевой лак, который темнеет от цветных газированных напитков. Краситель попадает в микротрещины поверхностного слоя.

Из каких пород дерева изготавливают кружки

В качестве материала используют породы хвойных и лиственных пород:

  • Дуб устойчив к влажности, растрескиванию. В зависимости от возраста, температурного режима сушки приобретает разные естественные оттенки. Самый прочный – мореный дуб, выдержанный в воде несколько десятилетий.
  • Ясень ценится за благородный окрас, прочность. Структурный рисунок ярко выраженный.
  • Тропическая акация ценится за тонкий аромат, он чувствуется даже под лаковым слоем. Структура древесины узорчатая, нескольких оттенков бежевого, есть почти белая.
  • Бамбук одновременно легкий и прочный, из него получаются тонкостенные чашки, чайные пары с точеными блюдцами и подставками. Бамбук обладает антисептическими свойствами, влагостоек, вынослив к ударным нагрузкам.
  • Липу выбирают для резных ручек. Древесина податлива, устойчива к растрескиванию.
  • Береза используется для массивных форм, из нее вытачивают массивные емкости с широким дном. На березе рисунок выжигают, затем заполняют краской.

Реже посуду делают из вишни, кедра, груши, унаби, ели, дерева-лотоса, ююбы, гевеи.

Пивные кружки

Традиционной особенностью посуды считается расширенное дно, но нередко мастера имитируют форму бочонка. Норвежцы выпускают цилиндрические емкости, покрывают снаружи ажурной резьбой. Прочные кружки получаются из дубового массива, акации. Древесина поддается резке, не растрескивается.

Пивные кружки из дерева актуальны среди мужской половины человечества.

Важно! Для изготовления используют просушенное, плотное дерево. После токарной обточки поверхность шлифуют, пропитывают лаком, твердеющим на воздухе.

Деревянная кружка для пива не перегревается, а напиток в ней долгое время остается определенной температуры.

Чашки для чая

Рыбацкая чашка – это небольшая плошка без ручки. Их расписывают под хохлому. Китайские напоминают небольшие пиалы, у них делают небольшой ободок, за который емкость удобно удерживать. Современные чашки делают по форме фарфоровых. Чайные пары из плотных пород внешне отличаются только по цвету.

Такая кружка отличается хорошей теплопроводностью, что значит, чашка продолжительное время будет оставаться холодной, а чай в ней долго остывать.

Важно! У стильной дизайнерской посуды вместо блюдца делают деревянную круглую подставку – кольцевой обработанный срез.

НЕ МОЖЕШЬ КУПИТЬ,-СОТВОРИ! ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДНОСЫ -СВОИМИ РУКАМИ.

Нюансы ухода за деревянной посудой

Обратите внимание! Емкости нельзя складывать в посудомоечные машины, кружки и чашки станут шершавыми, потеряют первоначальный блеск.

Необходимо правильно ухаживать за таким видом посуды.

Моют деревянные предметы теплой водой с мылом мягкой губкой. Нельзя использовать жесткие щетки, абразивные порошки, меланин, агрессивные моющие средства с щавелевой кислотой и щелочью. После каждого мытья посуды воде дают стечь, затем кружки, чашки, блюдца насухо протирают. Изделия с цветной росписью оберегают от прямых солнечных лучей.

Важно обязательно протирать деревянные чашки насухо и хранить в проветриваемом помещении.

С давних времен до нас дошли не только секреты мастерства, но и ухода за кружками и чашками из древесины:

  • избавиться от запаха напитков помогают спиртовые или уксусные протирания, затем поверхность ополаскивают прохладной водой;
  • дубильные пленки от кофе, чая исчезают при замачивании емкостей холодной водой;
  • пятна на лаке убирают свежим луковым соком, разрезанной половинкой натирают потемнения, оставляют на 5–10 минут, затем луковый смывают.

Руководствуясь простыми правилами можно на долгие годы сохранить эстетически привлекательный вид деревянных изделий и повысить срок службы.

Основные производители деревянных кружек

Обратите внимание! На интернет-ресурсах предлагают авторские работы кустарного производства, такая посуда делается в единственном экземпляре, станет прекрасным подарком.

Из поколения в поколение передаются секреты мастерства, соблюдаются многовековые традиции.

Русские ремесла, соблюдая многовековые традиции, возрождают небольшие фабрики. Уникальные кружки, чашки из дерева выпускают компании:

МК ПОДНОС СВОИМИ РУКАМИ — БЫСТРО И ЛЕГКО !

  • «Добропаровъ» – производитель товаров для бань и саун предлагает массивные кружки для пива, кваса, других холодных напитков емкостью 0,5 литров из сплошного массива и отдельных планок с металлическими обручами;
  • «ДЕРЕВЯННАЯ ПОСУДА», республика Марий Эл специализируется на чашках, кружках из цельного дерева с вырезанным или выжженным рисунком;
  • Фабрика «Доброе дерево», г. Городец предлагает большой ассортимент кружек из дуба, ясеня, липы, березы;
  • «ArtConcept», г. Рязань известный производитель кружек для холодных напитков с резной толстой ручкой;
  • «Сибирское бересто» (Лукошко 70) делает хрупкие сувенирные кружки емкость 300, 500 мл с резными накладками.

Изделия из дерева безопасны в обиходе, эстетически привлекательны, имеют ряд достоинств в механических характеристиках.

Чашками с ручками и без них, кружками объемом от 150 до 400 мл, бокалами с традиционной росписью под хохлому, гжель, с национальными мотивами славятся мастерские художественных промыслов:

  • «Городецкая роспись», фабрика была создана 60 лет назад, мастера используют разнообразные краски, оттенки, формы;
  • «Хохломская роспись», продукция сделана в стиле Золотой Хохломы XVIII века;
  • «Хохломские узоры», штучное уникальное производство;
  • «Курский комбинат Художественной росписи», филиал Академии искусств, предлагает авторские работы;
  • «Роспись народов Севера» делают посуду с этническими узорами.

Деревянная посуда–это залог здорового питания, главное, правильно ухаживать за такой кухонной утварью.

Производитель традиционных финских кружек куксы – компания Finn-Savotta, основанная в 1955 году.

Изделия в стиле викингов делает китайская компания «RealTS», «Ярмарка мастеров» предлагает авторские работы, сделанные по технологии бочек из отдельных планок. Художественной резьбой по дереву славятся норвежские мастера, компания «Nordic» выпускает емкости с ручками и без них из дикой ююбы, гевеи, тропической акации.

Изделия из дерева безопасны в обиходе, эстетически привлекательны, имеют ряд достоинств в механических характеристиках: долговечность, теплопроводность, прочность.

Деревянная посуда отличается долговечностью, прочностью. Она не боится пищевых кислот, щелочей, не трескается от горячего чая или кофе. Деревянные кружки удобно держать в руках, они доставляют эстетическое удовольствие.

От правильно подобранной древесины зависит качество и срок службы изделий.

ВИДЕО: Дубовая кружка своими руками.

50 вариантов оригинальных чашек и кружек из дерева:

Русская деревянная посуда | Делаем своими руками

Культ дерева на Руси помимо доступности этого материала объясняется также легкостью его обработки и необыкновенной декоративностью, особенно в узорной резьбе. Резьба по дереву – искусство древнее. В геометрической резьбе исследователи обнаруживают много общего с зарубками и метками, которые владелец оставлял когда-то на деревянной колоде своего улья, на деревьях, ограждавших его землю. Для отличия от других метки эти, состоящие из полосок, кружочков, треугольников, ромбиков, усложнялись, и возникал простейший орнамент.

Не здесь ли начало искусства? Зарубки со временем стали не нужны, а резной орнамент нашел себе применение в предметах крестьянского быта, в утвари и посуде.

Во время различных археологических раскопок были найдены многочисленные фрагменты старинной деревянной посуды. По своему назначению посуда разделялась на две категории: для напитков (ковши, братины, ендовы, чаши, стаканы) и для горячей пищи (блюда, миски, ставцы). Выдолбить или вырезать из целого куска дерева при помощи топора, ножа и тесла ковш, ендову или чашу было делом непростым и весьма трудоемким. И деревянная посуда всегда ценилась. Особенно из корневища или капа, наиболее водостойкая и прочная.

Самой распространенной деревянной посудой были ковши, которые отличались разнообразными формами и размерами, а также украшениями. На людных пирах хмельное подавали в ведерных ковшах, а «заздравные чаши» пили из особых шарообразных братин. Различную пищу (икра, блины, рыба) накладывали в круглые праздничные ковши, с невысокими бортиками. Обычно на ковшах выгравированы наставления и советы.

Делали деревянную посуду в старину повсеместно. Среди мастеров были разного рода специалисты: олифленники, ковшечники, ложечники, судописцы и токари. Точеные деревянные сосуды были известны еще в X-XII веках. Вначале был примитивный лучковый станок попеременного движения с намотанной на ось тетивой, потом со шкивом и маховым колесом, работавший на конной тяге или от падающей воды (по принципу мельничного колеса). К концу XIX века производство точеной посуды из клена, березы, осины и вяза стало массовым.

Тарелки и миски из дерева своими руками (мастер класс с фото) | Своими руками

Миски из дерева вырезаю давно, попробуйте, может и вам понадобится такая экологичная посуда.

Для того чтобы сделать деревянные тарелки своими руками нам понадобится

Березовая заготовка размером 200x160x70 мм нож верстак стамеска струг клюкарза стамеска с киянкой карандаш газеты наждачная шкурка льняное масло полиэтиленовый пакет.

Вырезаем деревянную тарелку своими руками

Заготовку из сырой березы зажимаем в тисках, вычерчиваем карандашом контуры донца и верха будущей миски. Долбим верхнюю полость стамеской с киянкой и вырезаем клюкарзой (фото 1). Убираем углы заготовки (фото 2) срезаем ее торцы широкой стамеской, оставляя ручки (фото 3)

Донце по краям обрабатываем широкой отлогой стамеской, прижав заготовку к верстаку (фото 4) Чтобы придать миске устойчивость на столе, вырезаем стамеской небольшое круглое углубление снаружи ее дна (фото 5). Скругляем снаружи заготовку стругом (фото 6) Срезаем ножом фасочки с боков (фото 7)

Читайте также: Ложка из дерева своими руками

Выравниваем клюкарзой внутреннюю поверхность (фото 8). Толщина стенок миски должна быть 4-6 мм.

Сушка самодельных деревянных тарелок

Готовое сырое изделие сушим медленно. Для этого заворачиваем его в газету и упаковываем в полиэтиленовый пакет.

Газеты меняем два раза в сутки в течение двух недель.

После снимаем пакет и оставляем миску, завернутую в газету, досушиваться еще на две недели вдали от источников тепла.

Затем зашкуриваем ее наждачкой и пропитываем льняным маслом, которое наносим в не- сколько слоев. Каждый сушим 5-7 дней на солнце. Ультрафиолет способствует образованию защитной пленки. Снова оставляем сохнуть миску в теплом месте на две недели.

Ссылка по теме: Деревянные вазы своими руками

Деревянная тарелка своими руками – фото

© Автор: Леонид Хазов. г. Нижний Новгород. Фото автора

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Деревянная сушилка для посуды своими руками

В одной из статей мы рассказывали о способах изготовления круглых палочек. Этот проект — во многом логическое продолжение предыдущего материала, и его можно рассматривать как своего рода практическую часть. Здесь вы сможете отточить (во всех смыслах) навыки изготовления круглых палочек и опробовать техники, о которых шла речь предыдущей статье.

Открытый шкафчик-сушилка станет отличным дополнением для любой кухни. Установив его над раковиной, вы внесете важный штрих в правильную организацию кухонного пространства: посуда будет быстро сохнуть и всегда оставаться в пределах легкой досягаемости.

Чертеж с размерами

Общий вид. Деталировка с размерами, мм (в большом размере)

Процесс изготовления

В исходном варианте габаритные размеры изделия составляют: 945х495х305 мм. Но конструкция этого шкафа вариативна и в нее можно вносить изменения без сложных пересчетов размеров. Сушилку легко сделать шире или выше, двухъярусной или одноярусной.

Начните с тонких палочек

При помощи одного из двух кондукторов, которые мы подробно описали в предыдущей статье, изготовьте палочки диаметром 10 мм для набора задней стенки:

  • Короткие палочки (F): 10х255 мм — 12 шт.
  • Длинные палочки (G): 10х320 —12 шт.

Изготовьте круглые перекладины: В, С, D

Помимо 10-мм палочек конструкция шкафчика предусматривает 8 более толстых перекладин с круглым сечением.

Как сделать поднос своими руками. Декупаж деревянного подноса.

  • Фронтальная перекладина (B): 25х470 мм — 1 шт.
  • Нижняя перекладина (D): 15х470 мм — 1 шт.
  • Внутренние перекладины (С): 25х470 мм — 6 шт.

Поднос + разделочная доска. Декупаж + эпоксидная смола!

Детали сечением 25 мм лучше изготавливать на фрезерном столе. Этот способ мы также описали в уже упомянутой статье. Вам потребуются нарезанные квадратные рейки 25х25 мм и кромочная фреза радиусом 12,5 мм. Рекомендуем изготавливать детали с запасом и проводить их подрезку до исходных размеров непосредственно перед сборкой шкафа.

Просверлите отверстия в перекладинах

На этом этапе придется запастись терпением и выполнить 96 несквозных отверстий. Нанесение разметки и последующее сверление потребуют усидчивости. Поскольку здесь принципиально важна точность, отверстия лучше делать на сверлильном станке.

Можно упростить себе жизнь и просверлить отверстия еще на квадратной заготовке. Мы рекомендуем поступить именно так, думаем, понятно почему: на брус проще наносить разметку и он стабильнее при сверлении. После фрезерования вы получите круглую деталь с уже готовым отверстиями как показано на схеме.

Если вы решили сверлить на круглых деталях, используйте самодельный фиксатор.

После того как все отверстия будут готовы можно провести сухую сборку. Это самая обременительная часть проекта. Дальше все проще.

Сделайте боковины

  • Деталь A: 25х305х945 мм

На прямоугольной заготовке начертите криволинейный контур боковины (см. чертеж). Перед вырезанием этих деталей просверлите серию несквозных отверстий d 25 мм придерживаясь разметки указанной в схеме. Периферийное отверстие делают сквозным с гнездом под шкант.

Криволинейные распилы можно выполнить фрезером, на ленточной пиле или электролобзиком. Далее врежьте гнезда под задние перекладины (K, L, M, N) и планки полочки (P) ориентируясь на размеры и центровку из чертежа. Завершите работу над боковинами шлифовкой кромок.

Изготовьте прямоугольные перекладины и планки полочки

По указанным в схеме размерам сделайте детали K, L, M, N + три планки полочки (P). Вырежьте шипы, размеры которых также даны в чертеже.

  • Задняя перекладина №1 (K): 20х30х470 — 1 шт.
  • Задняя перекладина №2 (L): 20х65х470 —1 шт.
  • Задняя перекладина №3 (M): 20х75х470 —1 шт.
  • Задняя перекладина №4 (N): 20х50х470 — 1 шт.
  • Планки полочки (P): 15х45х470 —3 шт.

Завершите сборку

Проведите сухую сбоку, при необходимости подгоните детали и склейте конструкцию.

Варианты установки и выбор отделки

Сушилку лучше всего разместить над мойкой. В качестве креплений для подвески можно использовать врезные подвесы с проушиной, Z-образные металлические зацепы или выполнить монтаж на косых планках. Более подробно об этих и других способах подвески шкафов читайте в отдельной статье:

Сушилке придется постоянно контактировать с влагой, поэтому оптимальным вариантом отделки для этого проекта будет лаковое покрытие. О тонкостях работы с лаком вы также можете почитать в отдельной статье.

Список деталей с размерами

Как мыть деревянную посуду: главные советы

Деревянная посуда издавна использовалась в быту. В наши дни такие изделия не менее популярны. Однако важно знать, что они нуждаются в особом уходе. Разберемся, как правильно мыть деревянную посуду, чтобы она прослужила еще не один год.

В чем польза деревянной посуды

Деревянная утварь имеет ряд положительных качеств:

  • экологичность. Изделия из дерева не только смотрятся красиво, но и безопасны;
  • долговечность. При правильном уходе посуда служит довольно долго;
  • антистресс. Деревянная утварь хорошо снимает головные боли, успокаивает нервную систему благодаря выделению полезных масел при нагреве;
  • хранение продуктов. Именно в деревянной посуде они долго не портятся, приобретая более насыщенный вкус.

Древесина не проводит тепло, в результате чего еда дольше остается горячей.

Читайте также: Делаем деревянную скамейку своими руками

Как ухаживать за деревянной посудой

Посуда из дерева плохо переносит воздействие влаги. При попадании жидкости она впитывается в материал, начинают размножаться бактерии, а древесина деформируется. Со временем дерево теряет свои свойства, а поверхность становится шершавой. Иногда возможно образование плесени.

Очищать деревянные предметы необходимо сразу после загрязнения при помощи влажной губки, которую предварительно отжимают. После очистки посуду вытирают салфетками или бумажными полотенцами и оставляют до полного высыхания.

Чем нельзя мыть деревянную посуду

Для ухода за посудой из дерева нельзя применять моющие средства, содержащие следующие компоненты:

  • щелочь;
  • абразивы;
  • кислоты.

Все эти вещества негативно сказываются на качестве материала, в результате чего посуда приходит в негодность.

Для удаления жира и загрязнений с деревянной посуды лучше использовать слабый мыльный раствор или соду. Они действуют мягко и не портят внешний вид изделия. Если посуду мыть сразу после использования, то даже жирные следы легко удаляются.

Как хранить деревянную посуду

Лучше всего для хранения деревянной посуды отвести проветриваемое место подальше от влаги. В противном случае высока вероятность появления плесени. Например, ее можно расположить на подоконнике, но при этом поблизости не должно быть обогревателей и других источников тепла. Иначе посуда из дерева пересохнет и на ней появятся трещины.

Читайте также: Делаем деревянную дорожку на даче своими руками

Сувель и кап,берёзовые.Признаки и отличия.

Рекомендации по эксплуатации

Чтобы деревянная посуда долгие годы радовала вас своим видом, следует прислушаться к некоторым советам:

  1. Не стоит использовать ее в микроволновке, чтобы разогреть еду. На древесине могут появиться трещины.
  2. Чтобы цвет предметов не изменился, перед использованием их ополаскивают в холодной воде, а после использования — в теплой.
  3. Деревянная разделочная доска быстро впитывает запахи. От них можно избавиться при помощи раствора соли или лимонного сока.
  1. Если на посуде появились пятна, их можно устранить перекисью водорода.
  2. Использовать для пищи деревянную посуду, покрытую лаком, не рекомендуется. Такие предметы подходят лишь для декора.
  3. Для защиты деревянной утвари можно применить пищевой лак, который защищает изделия от влаги и трещин, делает их долговечными и прочными.
  4. Каждый месяц рекомендуется обрабатывать посуду из дерева льняным маслом. Для этого достаточно протереть предметы утвари смоченной в масле губкой и оставить на некоторое время для впитывания.

Читайте также: Как сделать деревянную лестницу на второй этаж

Подведем итог

Деревянная посуда не только идеально вписывается в любой интерьер, но и отлично подходит для еды и хранения продуктов. При правильном уходе она будет радовать вас на протяжении долгих лет. Главное — знать, как правильно мыть деревянную посуду, чтобы сохранить ее природную красоту и функциональность.

Деревянная посуда своими руками :: SYL.ru

Кухонная утварь является обязательным атрибутом в хозяйстве любого дома. В обслуживании гастрономических потребностей задействуется множество элементов и приспособлений, но главное место среди них занимает посуда. Как правило, она изготавливается из фарфора, стекла, фаянса, керамики и различных металлов. Однако ценителей изящных искусств и приверженцев экологической безопасности все чаще привлекает деревянная посуда для бытовых нужд. Казалось бы, от натурального материала давно отказались ввиду его непрактичности в использовании. Но это не совсем так, поскольку многое в эксплуатационных свойствах зависит от технологии изготовления. Древесина – один из самых гибких в обработке материалов, поэтому из нее можно сделать красивую и прочную посуду даже своими руками.

Какую древесину использовать?

Характеристики дерева не позволяют его применять во многих областях строительства и промышленности. Требования для кухонной утвари не столь высоки, но и здесь лучше заранее использовать материал с наиболее высокой стойкостью к температурным и физическим воздействиям. И выбор предоставляется немалый: липа, клен, бамбук, рябина, кедр и т. д. Кроме технико-эксплуатационных качеств, рекомендуется оценивать и лечебные свойства, которыми может обладать деревянная посуда из конкретной породы. Например, дуб оказывает восстановительное и укрепляющее воздействие на зубы, а рябина обеспечивает слабительный и кровоостанавливающий эффект. Разумеется, для наиболее полного действия в медицине используются особые технологии обработки деревьев, коры и листвы, но и ежедневный контакт с такой посудой, несомненно, даст определенный результат.

Оборудование для изготовления посуды

В решении этого вопроса многое зависит от планируемых объемов выпуска. Это может быть и единичное изготовление нескольких экземпляров для собственного дома, мелкосерийный выпуск для родственников и друзей или же полноценное производство деревянной посуды, рассчитанное как бизнес-проект. В первых двух случаях можно ограничиться минимальным набором для обработки древесины, который будет состоять из рубанка, стамески, резцов, различных лобзиков и пил. Но если предполагается серийное изготовление посуды, обойтись без токарного и шлифовального станков не получится. Впрочем, производство изделий домашней утвари на продажу не всегда подразумевает необходимость использования специализированного оборудования. В России немало ремесленников, которые применяют лишь несколько плотницких инструментов, и это не мешает им создавать настоящие шедевры. В таких случаях ценится именно ручная работа, но зато о крупных объемах производства говорить не приходится.

Технология изготовления

Стандартная техника создания посуды из дерева предполагает изначальное формирование заготовки из массива. Далее начинается разметка на поверхности дерева, в соответствии с которой в дальнейшем будут образованы углубления. Опять же многое зависит от того, каким инструментом выполняется изготовление деревянной посуды, поскольку для удобства возможно и применение обратной последовательности. В этом случае первоначально создается углубление, а затем производится обрезка заготовки с наделением ее максимально приближенной к конечному изделию формой. Специалисты обычно применяют хорошо заточенные резцы, с помощью которых формируются углубления любого вида. Но можно ограничиться и применением обычной полукруглой стамески. По мере работы углубление будет увеличиваться. Для начинающих рекомендуется зафиксировать заготовку в тисках. Профессионалы отказываются от такого решения ввиду его непрактичности – опытный мастер в ходе работы всячески вертит изделие в руках, быстро обрабатывая с разных сторон. Это важно для скорости рабочего процесса, за которой ученику на первом этапе лучше не гнаться.

Создание резьбы

В традиционном представлении русская посуда, выполненная из дерева, обязательно имеет на поверхности изящное покрытие с резьбой. Такую обработку лучше выполнять на заготовках, которые были завершены осенью, то есть в период, когда влага выходит из дерева. В рабочем процессе участвуют резцы, стамески, рашпиль, наждачная бумага. За счет стамески будущая деревянная посуда корректируется в целом по форме и краям. Основная часть работы выполняется резцом, с помощью которого образуются рисунки и орнаменты. В готовом виде такая посуда выглядит маловыразительной, поэтому ее обрабатывают наждачной бумагой для гладкости и выделения текстуры. Рашпиль, в свою очередь, используется в обработке торцов будущих изделий.

Защитное покрытие

Недостаточная стойкость к химическим и температурным воздействиям является слабым местом дерева и фактором, из-за которого его крайне редко используют крупные производители кухонных принадлежностей. По этой причине деревянная посуда сразу после изготовления должна обрабатываться и покрываться защитными слоями. Кроме непосредственного придания прочности и создания стойкого покрытия, специальные составы обеспечивают изделию и антисептические свойства. Это могут быть лаки, масла, пропитки, жиры и специализированные препараты. Но важно учесть, что большинство фирменных средств обеспечения защиты древесины химически вредны, поэтому для посуды их использовать не рекомендуется. Одним из самых доступных и безвредных вариантов такой обработки является льняное масло. Заготовку необходимо погрузить в кипящую жидкость и спустя 1-2 минуты вынуть, оставив до полного высыхания.

Роспись посуды

Деревянные изделия, прошедшие обработку на станке или выполненные путем обычной резки, называют бельем. Такая посуда являет собой чистую заготовку, но при этом имеет форму готовой к использованию утвари. В качестве последующей декорации можно выполнить и роспись деревянной посуды одним из существующих методов. К самым простым технологиям относится оформление гуашью или акриловой краской. Первоначально заготовка проходит обработку мелкозернистой шкуркой, после чего на ее поверхность наносят рисунок с помощью карандаша. Далее по этому наброску формируется уже красочное покрытие. Но есть и другая, более сложная технология декорирования – с помощью хохломы.

Роспись хохломой

Данная методика требует тщательной грунтовки посуды. Она производится в два этапа с промежутками в 6-7 часов. Вначале деревянная заготовка грунтуется вапой, а затем покрывается льняным маслом. Следующий этап предполагает втирание алюминиевого порошка. Это процедура так называемого лужения, после которой приступают к непосредственному нанесению узоров масляными красками. В готовом виде расписная деревянная посуда отличается необычными орнаментами и своеобразным сочетанием оттенков. В обработке хохломой преимущественно используются красный и черный цвета, но для разнообразия нередко включают зеленоватые и желтые тона.

Заключение

Предметы домашнего хозяйства в современных домах по большей части представлены заводскими изделиями, что вполне оправдано с точки зрения практичности и надежности. Но есть ниши, которые вполне может заполнить утварь, созданная в домашних условиях. Для подобных целей является просто идеальной деревянная посуда. Своими руками ее изготовить несложно, зато конечный результат оправдает все ожидания. Кроме экологической чистоты, пользователь сможет рассчитывать на оригинальный предмет кухонного убранства, украшенный эффектными узорами и резьбой. При условии качественной обработки защитными составами такая посуда не проиграет заводским аналогам и по критериям долговечности.

Как сделать поворотную деревянную миску

Токарная обработка деревянных чаш — один из самых приятных творческих процессов, которые я знаю. Однако для начала нам нужно знать процедуры и методы изготовления деревянной миски.

Да, есть много видео и веб-сайтов о повороте деревянных чаш, но когда я учился, мне казалось, что не было одного места со всей необходимой мне информацией. Вместо этого мне пришлось собрать воедино техники и концепции из разных источников. И много раз разные источники высказывали противоречивые идеи.

Если вы только начинаете, у вас могут возникнуть базовые вопросы по повороту деревянной чаши, см. Эту ссылку. Вы также можете начать разбираться во многих деталях, связанных с изготовлением деревянной миски. Когда вы закончите читать эту статью, обязательно загляните и на эту страницу.

Многие видеоролики, которые интересно смотреть, замалчивают важные шаги и относятся к ним так, как будто все уже знают различные техники. Да, эти видео занимательны, но они не очень полезны, если вы не знаете, как что-то делать.

Я обнаружил, что было здорово увидеть фантастически законченную чашу в конце видео, но если мне все еще было интересно, как основание этой чаши прикреплено к токарному станку, я был сбит с толку.

В этом разделе Токарная деревянная чаша — пошаговое руководство для начинающих я покажу и объясню вам каждый шаг, необходимый для изготовления деревянной чаши. Я также сообщу вам, когда есть дополнительные способы выполнения той или иной процедуры.

И, чтобы быть предельно ясным, мы будем делать традиционную чашу с круглым ободом с соединением врезного патрона на дне.Как вы, возможно, знаете, есть много способов сделать деревянную миску, и любой способ, который вам подойдет позже, подойдет. Но пока мы сохраняем эту чашу простой.

Возможно, вы видели другие техники, используемые в других местах для поворота деревянных чаш. Возможно, вы даже начали вращать деревянные чаши и вас научили процессам, которые отличаются от того, о чем я собираюсь с вами рассказать. Это прекрасно. Есть бесконечное множество способов добраться до окончательной деревянной чаши. Ни один из способов не может быть «правильным» или «неправильным».

Ради этого пошагового руководства для новичков мы все будем вращать один и тот же тип дежи, используя одни и те же методы долбления и т. Д.Позже, когда вы сделаете деревянную чашу, не стесняйтесь изучать другие мои статьи и изучать дополнительные методы, чтобы расширить свои знания и навыки токарной обработки.

В этом руководстве у меня будут ссылки на другие написанные мной статьи с дополнительной подробной информацией по конкретным темам. Я хочу, чтобы у вас было как можно больше полезных знаний, чтобы вы начали вращать деревянные чаши.

Моя конечная цель — поделиться с вами моей любовью и радостью переворачивать деревянные чаши. Нет ничего более приятного, чем сделать красивую чашу из выброшенного куска дерева и поделиться ею с другими.Эта радость создания чего-то из ничего — только часть того, почему я люблю вертеть деревянные чаши.

Механизм для изготовления деревянной миски

Прежде чем мы начнем, нам нужно будет начать с нескольких вещей. Если вы одалживаете чью-то мастерскую, чтобы попробовать свои силы в токарной обработке деревянных чаш, ничего страшного. Посоветуйтесь с ними и узнайте, какие инструменты у них под рукой.

В контрольном списке ниже перечислены основные минимальные инструменты и оборудование, необходимые для начала работы. Если вы хотите сначала попробовать токарную обработку и сделать деревянную чашу, прежде чем брать на себя обязательства, вам не потребуется ничего, кроме этого контрольного списка.

Если, с другой стороны, вы знаете, что хотите начать свой путь, чтобы сделать деревянную чашу и начать соответствующим образом оборудовать свой магазин, см. Мой «Руководство по ресурсам для снаряжения», где вы найдете полный список снаряжения и принадлежностей для токарной обработки деревянных чаш.

Инструменты для обработки древесины Easy Wood или Традиционная долбежка для чаши

Easy Wood Tools и традиционные резцы для токарной обработки дерева. Если вы используете Easy Wood Tools, ничего страшного. Вы можете выполнить те же действия и отказаться от конкретной информации о методах долбления чаши.Или, возможно, позвольте приведенной здесь информации о выемке чаши вдохновить вас попробовать свои силы в области выемки чаши при токарной обработке деревянных чаш.

Деревянный поднос своими руками ����✨

Найдите минутку и прочтите эту статью, в которой подробно рассматриваются детали выемки чаши.

Токарный станок для токарной обработки деревянных чаш

В приведенный ниже контрольный список не входит токарный станок. Я предполагаю, что у вас есть токарный станок или есть доступ к токарному станку для этого проекта. Загляните в местное отделение AAW по токарной обработке древесины и посмотрите, не будет ли кто-нибудь из участников настолько любезен, что познакомит вас с токарными мисками и, возможно, позволит вам одолжить их оборудование.

Есть важные характеристики каждого токарного станка, которые вам необходимо знать. Если вы не знакомы со всем жаргоном токарных станков, ознакомьтесь с этой статьей об определении деталей токарного станка для более подробных сведений.

Два наиболее важных фактора, которые вам нужно знать о токарном станке, который вы будете использовать, — это высота поворота и размер шпинделя передней бабки.

Высота поворота — это расстояние между центром шпинделя передней бабки и направляющими станины токарного станка. А размер шпинделя передней бабки измеряется диаметром и количеством резьбы.Например, шпиндель передней бабки 1 дюйм x 8 TPI (резьба на дюйм) очень распространен. Четырехкулачковый патрон для дерева и лицевая панель должны соответствовать размеру шпинделя передней бабки токарного станка.

Контрольный список снаряжения для изготовления деревянной миски

Полнолицевой щиток
Защитные очки
Респиратор
Респираторные фильтры
Стрежня для чаши
Инструмент для отрезки
Стрежня для шпинделя (опция)
Наклонное долото (опция)
Станция для заточки (опция)
Easy Wood Turning Tools (альтернативная опция токарного инструмента)
Деревянная чаша Пустой
Карандаш
Прямой край
Компас
Ленточная пила (опция)
Тяговая пила (если нет ленточной пилы)
Лицевая панель (обычно поставляется с токарным станком)
Винты лицевой панели
Ударная отвертка с битой отвертки
Четырехкулачковый патрон по дереву (с прибл.Губки 2,5 дюйма)
Угловая дрель-шлифовальная машина (опция)
Шлифовальная тарелка с электроприводом (опция)
Шлифовальные диски (опция)
Наждачная бумага (если не используются вышеуказанные элементы)
Wood Finish
0000 Steel Wool (optional)

Безопасность
Защита лица и глаз

Безопасность всегда на первом месте. Вы слышали это как минимум тысячу раз, но и здесь тоже. Нам нужно защитить себя, пока мы делаем деревянную чашу.

Защитные очки и маска, закрывающая лицо, могут показаться излишними.Уверяю вас, они не лишние. Я не понаслышке знаю, что маска для лица поглотит большую часть прямого удара, но вашим глазам по-прежнему нужна дополнительная защита.

Я поставил полноразмерную миску прямо к центру лица и могу сказать, что это потрясающий опыт. Я могу с уверенностью сказать, что с моей верхней губой и, вероятно, с зубами пришлось бы серьезно поработать, если бы я не носил полный лицевой щиток.

Цель рассказа этой истории — не напугать, а показать вам возможности.Я перевернул сотни чаш только одним этим инцидентом. Однако от моего лицевого щитка отскакивал и другой мусор, например кора. Просто наденьте, пожалуйста!

Если вы похожи на меня и вам нужно дополнительное увеличение крупным планом, чтобы хорошо видеть, есть защитные очки со встроенными считывающими устройствами. См. Ссылку выше. Приятно быть защищенным и при этом видеть, что ты делаешь. Иди разбери. Ха!

Подробнее о безопасности при переворачивании деревянных чаш см. В этой статье «Безопасность при переворачивании деревянных чаш».

Лучшие Лрактики

Вы должны выработать некоторые привычки при точении деревянных чаш на токарном станке. Этот распорядок времени укоренится со временем, и это хорошо. Всегда следуйте инструкциям и рекомендациям по безопасности для вашего конкретного токарного станка.

Первая передовая практика, и это может показаться очевидной, — всегда останавливать токарный станок перед выполнением каких-либо регулировок упора для инструмента, банджо или задней бабки.

Во-вторых, когда вы начинаете вращать, всегда сначала кладите долотку на подставку для инструмента.Следите за тем, чтобы резец дежи не касался заготовки вращающейся чаши до того, как он будет правильно установлен. Это почти всегда приводит к улову.

По возможности приближайте подвижный центр задней бабки к заготовке чаши и используйте его для поддержки и балансировки вращающейся детали. Фиксация задней бабки и использование ее для удержания внешней поверхности дежи обеспечивает более стабильное вращение дежи.

Есть несколько других передовых методов, которые можно использовать при изготовлении деревянной миски. Прочтите эту статью, чтобы узнать о дополнительных лучших методах безопасности при повороте деревянной чаши.

Пошаговое руководство для поворота деревянной чаши

С отмеченным списком снаряжения и прикрытием безопасности пора перевернуть чашу! Каждый шаг ниже перечислен в хронологическом порядке от пустой чаши до последней чаши. Выполняйте каждый шаг, и вы на пути к созданию красивой деревянной миски… возможно, вашей первой!

Я создал оглавление по ссылкам, чтобы помочь вам быстро получить доступ к каждому шагу в этом руководстве. Щелкните, чтобы перейти к определенному шагу.

Содержание

Этап 1 — Центрирование заготовки чаши
Этап 2 — Подготовка заготовки чаши
Этап 3 — Лицевая панель к заготовке чаши
Этап 4 — Установка заготовки чаши
Шаг 5 — Исправление заготовки чаши
Шаг 6 — Основные сведения о нарезке
Шаг 7 — Выровняйте дно чаши
Шаг 8 — Измерение врезки
Шаг 9 — Нарезание врезки
Шаг 10 — Врезание в ласточкин хвост
Шаг 11 — Токарная обработка Наружная поверхность чаши
Шаг 12 — Переворачивание заготовки чаши

Шаг 13 — Обработка поверхности чаши
Шаг 14 — Придайте форму ободу
Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши
Шаг 16 — Шлифовка чаши
Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу
Шаг 18 — Обработайте дно чаши

Шаг 1 — Центрирование заготовки чаши

Для начала нам нужно найти центр заготовки чаши.Если у вас есть квадратная заготовка для чаши из приведенного выше списка, используйте прямой край и нарисуйте карандашом две линии из противоположных углов заготовки.

Знак x в середине чаши должен быть очень близко, если не точно, к центру чаши. Используйте компас, чтобы узнать. Поместите заостренную ножку циркуля в центральную точку и разверните циркуль, чтобы дотянуться до одной из коротких сторон заготовки. Теперь нарисуйте круг вокруг заготовки чаши.

Если круг остается внутри и на пустом месте и подходит вплотную к каждому короткому краю, эта задача завершена.Если круг выходит за край одного или нескольких ребер, сожмите циркуль до самой короткой стороны и перерисуйте новый круг.

Кроме того, если заготовка чаши больше, чем угол поворота (расстояние от передней бабки до направляющих станины) вашего токарного станка, вам нужно будет нарисовать меньший круг и подогнать заготовку под ваш конкретный токарный станок.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 1. Разметка заготовки чаши.

Шаг 2 — Подготовка заготовки для чаши

Мы хотим прикрепить заготовку дежи к токарному станку, потребовав как можно меньше черновой обработки.Лучший способ сократить время грубой обработки — удалить лишние углы с заготовки чаши.

Если у вас есть ленточная пила, соблюдайте все соответствующие процедуры безопасности и используйте кружок циркуля в качестве ориентира, чтобы отворачивать лишний материал, затем переходите к шагу 3. Вот руководство по основам ленточной пилы

Если у вас нет ленточной пилы, не беспокойтесь, вы можете обрезать большую часть лишнего материала ручной пилой. Вместо того, чтобы пытаться следовать изгибу, на что неспособна тянущая пила, мы будем обрезать большие углы.В результате останется пустая миска восьмиугольной формы.

Столярка. Подготовка стола из капа и дуба к заливке эпоксидной смолой. Первый день.

Для этого пошагового руководства по токарной обработке деревянных чаш я воспользуюсь ножовкой.

Переворачивание деревянных чаш, шаг 2 Подготовка заготовки для чаши

Шаг 3 — Лицевая панель к пустой чаше

Есть несколько способов крепления заготовки стакана к токарному станку. Если вам интересно, ознакомьтесь с этой статьей о трех способах прикрепления заготовки чаши к токарному станку. Для нашего проекта мы будем использовать лицевую панель.

Лицевая панель, пожалуй, самый надежный из известных мне способов крепления заглушек чаши.Я никогда … я не собираюсь заканчивать это предложение. Я не хочу сглазить. Позвольте мне сказать, что лицевые панели отлично справляются с удержанием пустой чаши, но есть некоторые вещи, которые вы никогда не захотите делать с лицевой панелью.

Большинство токарных станков поставляются с лицевой панелью. Убедитесь, что плоская поверхность лицевой панели гладкая и не имеет дефектов. Также убедитесь, что область вокруг отмеченного центра заготовки чаши гладкая и свободная от мусора.

Использование подходящих винтов лицевой панели имеет решающее значение.Никогда не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они не рассчитаны на крутящий момент токарного станка. Используйте только качественные шурупы для дерева или листового металла.

Диаметр винтов должен плотно прилегать без особого люфта к отверстиям лицевой панели. Длина винтов должна позволять от пяти до семи витков резьбы, оставшейся под лицевой панелью и прикрепленной к заготовке.

Отцентрируйте лицевую панель над центральной меткой заготовки чаши. Это не должно быть сверхточным, достаточно просто взглянуть на центр поверх сделанной ранее метки x.

Используя дрель с отверткой, подходящую к используемым вами винтам, заведите один винт, но не затягивайте винт полностью. Подойдите к противоположной стороне лицевой панели, вставьте и затяните второй винт. Обходите лицевую панель, двигаясь вперед и назад с противоположных сторон, чтобы обеспечить относительно ровное соединение. Наконец, полностью затяните первый винт.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 3. Установка лицевой панели.

Шаг 4 — Установка заглушки чаши

Теперь, когда лицевая панель надежно прикреплена к заготовке чаши, мы можем перейти к токарному станку.

Следующий шаг выполняется при выключенном токарном станке. При необходимости ослабьте и сдвиньте упор для инструмента, банджо и заднюю бабку.

Возьмите заготовку дежи в правую руку и левой рукой поверните маховик передней бабки. Навинтите лицевую панель на шпиндель передней бабки, пока она не будет плотно и надежно зафиксирована на основании стойки шпинделя передней бабки.

Тем не менее, при выключенном токарном станке переместите банджо и опору для инструмента в сторону заготовки чаши. Если у вас достаточно места под заготовкой чаши, поместите банджо под углом 90 градусов к токарному станку и на одной линии с заготовкой чаши.Если это невозможно, поместите банджо сбоку от заготовки чаши.

Теперь поместите подставку для инструмента так, чтобы она была параллельна внешнему краю заготовки чаши. Переместите опору для инструмента ближе, но не слишком близко. Вручную поверните заготовку дежи и убедитесь, что ничто не касается подставки для инструмента. Затем вставьте подставку для инструмента так, чтобы она оказалась примерно на полдюйма от той части заготовки чаши, которая выступает больше всего.

Включите защитное снаряжение и установите токарный станок на малую скорость. Включите токарный станок.Заготовка дежи должна свободно вращаться и не касаться упора для инструмента.

Поднимите животноводческий центр задней бабки и зафиксируйте основание задней бабки.
Переместите подвижный центр задней бабки, пока он не коснется вращающейся заготовки барабана. Установив заднюю бабку с включенным токарным станком, можно гарантировать истинный центр. Затяните и заблокируйте заднюю бабку.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 4. Установка заготовки для чаши.

Шаг 5 — Выравнивание заготовки чаши

Цель этого шага — сделать внешнюю поверхность пустого цилиндра дежи гладкой и полностью круглой.Как только заготовка будет выровнена и идеально скруглена, она станет более плавной, и с ней будет легче работать по мере продолжения.

Для следующих шагов вам понадобится острый долоточек для чаши. Если у вас еще нет системы заточки, можно найти токарный станок по дереву или токарную дубинку, которые могут помочь на этом этапе. Если вы обрабатываете инструмент Easy Wood Tool, этот шаг не нужен.

Я использую одностороннюю заточку с низкооборотной шлифовальной машиной. Я подробно описал все оборудование, необходимое для заточки канавки для долота, в моем Руководстве по ресурсам для заточки оборудования.

Опора для инструмента теперь расположена параллельно стороне заготовки, и мы будем использовать опору для инструмента в качестве визуального ориентира для выполнения гладких прямых резов. Поместите канавку стакана на подставку для инструмента и отрегулируйте высоту подставки для инструмента так, чтобы режущая кромка канавки находилась в центре заготовки стакана.

Расположите свое тело слева от заготовки чаши. Если ваш токарный станок имеет подвижный блок управления, переместите его влево вместе с вами. Вам всегда нужно, чтобы органы управления были в пределах досягаемости и, по возможности, близко, чтобы вам не приходилось тянуться через поворотную чашу, чтобы выключить токарный станок.

Включите токарный станок и медленно увеличивайте скорость токарного станка. Подведите токарный станок к точке, где будет заметна небольшая вибрация, а затем уменьшите скорость токарного станка на касание. Если на вашем токарном станке отображается число оборотов в минуту, не превышайте 800 оборотов в минуту.

Важно отметить, что токарная обработка деревянных чаш выполняется на более медленных скоростях, чем другие токарные операции, особенно при работе шпинделя. Из-за большего диаметра чаши, как правило, не должны вращаться со скоростью более 1000 об / мин. Узнайте все о скорости токарного станка, прочтите эту статью далее.

Если отрезать углы вручную, останутся немного торчащие деревянные точки. Между этими точками нет ничего, это называется «вращение воздуха». Часть этих начальных разрезов будет пустотами между древесным материалом. Из-за этих пустот и «вращающегося воздуха» эти первые порезы могут быть немного неровными.

Держа долотошку вправо от вас, поместите долбик на подставку для инструмента, не касаясь вращающейся древесины. Теперь у вас есть долото для долота, закрепленное на подставке для инструмента.

Следующее важное, что нужно сделать, это выровнять фаску канавки дежи и сделать ее параллельной стороне заготовки дежи. Фаска канавки дежи — это то, что контролирует точность и качество каждого реза. Термин «движение на скосе» — это повсеместный термин, используемый при токарной обработке деревянных чаш. Вот статья, которая более подробно описывает езду на фаске.

Направив скос в сторону и параллельно заготовке поворотной чаши, сделайте легкий проход по верхнему краю упора для инструмента.Вы можете или не можете рубить дерево на этом первом проходе, и это нормально. Вернитесь в левую сторону, слегка переместите выемку чаши внутрь и сделайте еще один проход.

По мере продвижения вы должны начать слышать щелчки выступающих деревянных частей. Если вы перевернули заготовку чаши на ленточной пиле, вам нужно будет сделать всего несколько проходов, прежде чем сторона заготовки станет идеально круглой.

Продолжайте продвигаться с каждым проходом, удаляя небольшое количество дерева, пока вся сторона заготовки чаши не станет гладкой и будет находиться под углом 90 градусов к поверхности заготовки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 5. Обточка заготовки чаши.

Шаг 6 — Общие сведения об отводке

Лучший способ делать гладкие прямые разрезы — использовать свое тело, а не руки или руки.

Поместите левую руку за подставку для инструмента так, чтобы большой палец находился над вершиной выемки, а остальные пальцы выступали в качестве ориентира при движении вперед. Левая рука только направляет инструмент в положение на опоре для инструмента; он никогда не должен поворачиваться или вдавливаться в дерево.

Ваша правая рука, опираясь на деревянную ручку выемки дежи, удерживает скос параллельно желаемой траектории резания, в данном случае параллельно стороне заготовки дежи.Когда вы делаете деревянную чашу, ваша правая рука является движущей силой всех токарных пропилов.

Думайте о правой руке и рукоятке долбления чаши как о кассе на лодке. Вы управляете и прокладываете курс правой рукой, а не левой.

В случае движения по прямым линиям требуется небольшое управление или движение правой рукой. Из-за этого вы можете прижать правую руку к боку для дополнительной устойчивости.

В начале каждой позиции реза ваша левая рука-направляющая, правой рукой отрегулируйте и сделайте фаску строжки параллельной предполагаемой резке, а затем зафиксируйте это положение.

Старайтесь не двигать руками или руками, когда они находятся в нужном положении, при выполнении прямого разреза. Вместо того, чтобы толкаться вперед руками, наклонитесь. Да, наклонитесь и перенесите вес тела вперед по траектории резания. Держите руки в неподвижном состоянии и держите их неподвижно и осторожно наклонитесь, пока долота скользит по подставке для инструмента.

В этом суть push cut. Если вы хотите узнать больше о других методах вырезания канавок чаши, включая проталкивание, щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 6.

Шаг 7 — Выровняйте дно чаши

Теперь, когда вы немного попрактиковались в выполнении прямых выталкивающих пропилов, мы попробуем еще.

Выключите токарный станок и поместите банджо и упор для инструмента с правой стороны заготовки чаши. Если задняя бабка слишком сложна для маневрирования, вы можете ее снять.

Сделайте банджо параллельно под правым краем заготовки дежи и расположите подставку для инструмента параллельно дну заготовки от левой стороны к центральной области.

Используя ту же технику из шага 5, мы теперь сгладим поверхность дна чаши. Есть большая вероятность, что дно уже довольно гладкое, но мы сделаем несколько световых проходов, чтобы выровнять поверхность.

Опять же, расположите левую руку, чтобы направлять, а правую руку, чтобы совместить направленную вдаль выемку со скосом параллельно дну заготовки чаши. Сделайте несколько световых проходов, пока заготовка не станет полностью ровной и гладкой.

Поворот деревянных чаш, шаг 7, квадратное дно чаши

Шаг 8 — Измерение врезки

Пришло время подготовиться к тому, когда мы позже перевернем чашу и поработаем над ее внутренней частью.Здесь в игру вступает четырехкулачковый патрон для дерева. Чтобы узнать все о четырехкулачковом патроне для дерева, прочтите эту статью.

Возьмите зажим для дерева и полностью сожмите или закройте губки. Мы сделаем врезное соединение, которое позже будет захватывать патрон. Поскольку губки должны расширяться внутри этого сустава, мы будем использовать начальное измерение закрытых губок.

Измерьте расстояние по внешней стороне закрытых губок и добавьте небольшое количество, возможно, одну восьмую дюйма к этому измерению.Теперь, используя рулетку или циркуль, перенесите это измерение в центр дна заготовки чаши.

Используя карандаш, опирающийся на подставку для инструмента, вручную поверните заготовку дежи и сделайте круг, чтобы указать положение паза дежи. Еще раз измерьте отмеченный кружок, чтобы убедиться, что он достаточно широкий, чтобы принять четырехкулачковый патрон.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 8. Измерение врезки.

Шаг 9 — Вырезание врезки

Врезка — это углубление или углубление на дне чаши.Вот подробная статья о том, как сделать паз.

Начнем резку паза с помощью отрезного инструмента. В этом случае мы будем использовать отрезной инструмент больше как скребок, чем обычно.

Расположите опору для инструмента параллельно дну чаши на расстоянии примерно полдюйма и отрегулируйте высоту так, чтобы режущая кромка отрезного инструмента находилась на центральной линии.

Включите токарный станок и набрав скорость (не более 800 об / мин), сначала установите отрезной инструмент на опору для инструмента.Медленно вставьте отрезной инструмент внутрь паза.

Глубина каждого пропила должна быть чуть больше половины высоты четырех кулачков кулачкового патрона. При необходимости выключите токарный станок и убедитесь, что губка входит в образовавшееся пространство только примерно наполовину. Захват четырехкулачкового патрона не будет работать должным образом, если паз будет слишком глубоким.

Установив глубину, продолжайте использовать отрезной инструмент для удаления материала внутри области паза.Сделайте внутреннюю поверхность паза как можно более гладкой и ровной.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 9.

Шаг 10 — Врезной ласточкин хвост

Врезка работает хорошо только в том случае, если имеется подрезанный угол «ласточкин хвост» для соединения с четырехкулачковыми кулачками с «ласточкин хвост». С правильно обрезанным ласточкиным хвостом четырехкулачковый патрон будет невероятно надежным.

Есть несколько способов сделать поднутрение под углом «ласточкин хвост». Как новичок, только начинающий, я предлагаю использовать метод соскабливания.Наклонный угол зубила хорошо подходит для соскабливания этой области поднутрения.

При выключенном токарном станке установите упор для инструмента так, чтобы режущая кромка косого долота, лежащая на боку, находилась на средней линии чаши.

Включите токарный станок и выполняйте медленные проходы, удаляя за раз минимальное количество материала. Угол считается полным, когда нижняя часть стенки врезного цилиндра подрезана под углом примерно 10 градусов.

Чтобы проверить вашу работу и подгонку паза, выключите токарный станок и вставьте патрон в паз.Разверните кулачки патрона до тех пор, пока они не захватят стороны паза.

Соответствует ли сторона четырехкулачкового патрона «ласточкин хвост» пазу? Если да, то вы закончили этот шаг. Если нужно немного подправить, снимите патрон и продолжайте формировать паз до тех пор, пока все не встанет на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 10 Врезной ласточкин хвост

Шаг 11 — Поворот чаши снаружи

Похлопайте себя по спине, у вас все отлично. Теперь у вас есть хорошо оформленная заготовка для чаши с подготовленным пазом!

На этом этапе мы будем формировать внешний вид чаши.Здесь в игру вступают все творческие способности и мастерство. У меня есть целая статья о том, как изменить внешний вид деревянной чаши… проверьте это.

Для наших целей мы сделаем простую и элегантную чашу с изогнутым дном. Просто знайте, что позже, когда вы перейдете к профессиональному переворачиванию деревянных чаш, именно на этом этапе происходит вся магия. Внешний вид чаши из дерева определяет общий вид любой чаши.

Помните, как до этого момента мы располагали упор для инструмента параллельно поверхностям чаши? В этом случае мы разместим упор для инструмента параллельно создаваемой форме, а не существующей в данный момент поверхности.

Переместите подставку для инструмента к переднему, правому, внешнему краю заготовки чаши и наклоните ее, чтобы она соответствовала форме дна чаши.

Работая справа налево, мы сделаем надрезы, чтобы убрать отходы и открыть красивую чашу внизу. Встаньте примерно посередине подставки для инструмента и возьмите левую направляющую руку и правую рулевую руку на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Внешний вид поворотной чаши.

Положение канавки чаши должно быть направлено от вас, и канавка также должна быть наклонена в сторону, примерно в положение «10 часов».Никогда не ставьте флейту вверх или около отметки «12 часов», иначе вы, вероятно, получите пару хороших уловов. Чтобы узнать, что создает уловку, когда вы делаете деревянную чашу, прочитайте эту статью.

Изначально мы будем удалять только небольшие биты с каждым проходом, и сначала эти проходы могут быть относительно прямыми. По мере того, как мы спускаемся дальше и приближаемся к изгибу внешней части чаши, нам нужно будет сделать срезы более изогнутыми.

Как я крою СУВЕЛЬ и КАП

Все эти разрезы выполняются одинаково, путем наклона и смещения веса тела вперед по траектории разреза.Держите руки плотно прижатыми к груди и не двигайте ими много раз.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Вырез наружной криволинейной формы.

Единственное исключение — ваша правая рука. Ваша правая рука, управляя кассой, будет направлять фаску и режущую кромку по красивой дуге через пропилы.

Делайте медленные прямые надрезы, пока не почувствуете себя комфортно. Время от времени останавливайте токарный станок, чтобы переставить опору для инструмента ближе к заготовке поворотной чаши. Вы потеряете контроль над строжкой, если кончик строжки выйдет слишком далеко за опору для инструмента.

Внешний изгиб дежи должен проходить от паза до верхнего внешнего края. Важно оставить материал рядом с пазовым отверстием, чтобы позже выдержать давление четырехкулачкового патрона. Если стороны вокруг пазового отверстия станут слишком тонкими, давление патрона может легко прорваться.

С каждым проходом начинайте добавлять небольшую дугу, поворачивая режущий наконечник для канавки правой рукой. Если выемка оторвалась от чаши, измените положение и продолжайте резку.

Когда вы подойдете к завершающим проходам внешней стороны чаши, неплохо будет затачить чистовую выемку чаши. Это сделает финальную поверхность намного более гладкой.

Хотите узнать все подробности о чистовых пропилах? Добавьте статью в свой список для чтения.

Я обычно использую две выемки для чаш. Вот мои долбленые чаши. Я использую большую бороздку на 3/4 дюйма, чтобы быстро удалить отходы как с внешней, так и с внутренней стороны чаши, и я использую небольшую канавку на 1/2 дюйма для чистовой обработки мелких деталей.Если вы хотите использовать только одну долотку для всего процесса, я рекомендую использовать долото для чаши 1/2 дюйма.

Когда внешняя часть чаши изогнута от края паза до верхнего внешнего края, этот шаг завершен.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Токарная обработка чаши. Окончательные разрезы.

Шаг 12 — Переворачивание заготовки чаши

Теперь вся тяжелая работа завершена. Остается только внутренняя часть чаши, и она скоро появится. Теперь нам нужно перевернуть заготовку чаши и подготовить ее к следующим шагам.

Большинство токарных станков имеют блокировку шпинделя передней бабки. Идите вперед, заблокируйте переднюю бабку и снимите заглушку дежи, крепко взявшись за нее и повернув на себя, чтобы снять дежу.

Это хорошая идея, чтобы иметь привычку разблокировать переднюю бабку сразу после использования. Таким образом, когда вы позже перевернете токарный станок, он не будет визжать от волнения.

Снимите винты лицевой панели и уберите лицевую панель на хранение. Работа лицевой панели завершена.

Навинтите четырехкулачковый патрон на шпиндель передней бабки и убедитесь, что он упирается в основание стойки шпинделя передней бабки.

Расположите дежу правой рукой над закрытыми губками четырехкулачкового патрона. Левой рукой используйте инструмент для патрона и расширьте кулачки патрона до тех пор, пока они не коснутся внутренних стенок прорезанного паза.

Сильно надавите правой рукой на центр внешней стороны заглушки чаши. Полностью затяните губки патрона, вращая его от одной стороны патрона к другой, чтобы обеспечить равномерную посадку. Не перетягивайте заготовку слишком сильно.

Убрав упор для инструмента, медленно включите токарный станок и посмотрите, верна ли заготовка чаши.Не должно быть шатания внизу или изогнутых сторон. Лицо может немного покачиваться, но мы поговорим об этом позже.

Если есть небольшое колебание во вращении дежи, ослабьте зажимной патрон и слегка поверните заглушку дежи на патроне, чтобы она вошла в немного другую область патрона. Снова затяните патрон и проверьте, чтобы заготовка стакана плавно вращалась.

Шаг 12 Переворачивание деревянных чаш

Шаг 13 — Исправление поверхности чаши

Как и в седьмом шаге, теперь мы сгладим и сгладим лицевую сторону заготовки чаши.

Расположите подставку для инструмента параллельно переднему внешнему краю до центра дежи. Сделайте опору для инструмента на высоте, так чтобы выемка дежи находилась на средней линии дежи.

Удерживая руки в неподвижном состоянии, осторожно переместите свой вес и делайте легкие надрезы по лицевой стороне чаши, пока заготовка чаши не станет гладкой и точной. Выровняйте скошенную кромку вверх с возможной прямой линией, которую вы режете, поправляя правую руку.

Кроме того, переверните канавку на угол 90 градусов или в положение «3 часа», когда выполняете эти продольные разрезы.

После нескольких проходов чаша должна быть правильной и вращаться очень плавно.

Даже несмотря на то, что токарный станок может вращать чашу быстрее, в целях безопасности старайтесь не превышать 1000 оборотов в минуту с любой чашей. Чем больше чаша, тем меньше должна быть скорость токарного станка.

Шаг 14 — Придайте форму ободу

Сейчас самое время переворачивать деревянные чаши, когда мне нравится придавать форму краю чаши.

Обод можно повернуть как угодно. Я предпочитаю, чтобы ободок был слегка наклонен в чашу, только немного.

Если вы предпочитаете иметь красивый квадратный обод под углом 90 градусов, вы можете перейти к шагу 15 и начать очистку интерьера. На последнем этапе уже сформирован красивый ровный верхний край обода.

Чтобы сделать край чаши под наклоном внутрь, начните с деревянной выемки чаши сбоку под углом 90 градусов или на 3 часа. Это важно. Любой другой угол может привести к пропуску выемки по поверхности чаши.

Теперь, когда выемка находится на стороне 3 часов, выровняйте фаску до того места, где будет разрез.Это означает, что кончик канавки и фаска должны быть направлены под углом внутрь.

При работающем токарном станке поднесите самый край режущего наконечника к внешнему углу чаши и подождите. Подождите, пока не образуется небольшая мелкая бороздка. Эта канавка — открытая дверь, по которой может двигаться скос. Если вы будете действовать слишком быстро, долот может пропустить или зацепиться за древесину.

Делайте небольшие проходы, пока край чаши не приобретет желаемую форму. Сделайте край чаши шириной не менее полдюйма. Мы будем делать эту чашу толщиной примерно от 1/2 до 3/4 дюйма, поэтому обод должен быть достаточно широким, чтобы выдержать эту конечную толщину стенок.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 14. Формирование обода чаши.

Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши

Теперь, когда мы установили край чаши, мы можем приступить к очистке материала изнутри чаши.

Тем не менее, с опорой для инструмента, параллельной передней части дежи, и высотой, установленной относительно центра инструмента, мы сделаем небольшие проходы по дуге для удаления материала.

Поверните канавку для долбления чаши вправо примерно на 2 и 3 часа. Держите левую руку так, чтобы долото на подставке для инструмента.Теперь роль вашей левой руки — поддерживать выемку чаши в центральной точке поворота каждого реза.

Правой рулевой рукой выполняйте проходы по дуге слева направо, выкапывая за раз небольшие кусочки дерева. Не переусердствуйте и копайте слишком глубоко, иначе вы можете попасть в ловушку.

Переворачивание деревянных чаш, шаг 15, параллельность внутренних и внешних стен

Очистите небольшую выемку вдоль верхнего края внутри обода, сделав несколько проходов. Когда желоб или пространство откроется рядом с краем, мы можем начать обрезку внутренней стенки чаши до окончательной толщины.

А пока оставьте центр чаши сплошным. Материал в середине дежи удерживает вес дежи и позволяет ей плавно вращаться.

Встаньте с правой стороны чаши на токарном станке и расположитесь над краем чаши. Посмотрите на чашу и расположите фаску канавки так, чтобы она находилась внутри чаши, где будет сделан следующий разрез, примерно на 1/2–3 / 4 дюйма от внешней стенки, чтобы определить толщину стенки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 15 Очистите внутреннюю часть чаши Первые разрезы

Самое главное, убедитесь, что скос резьбы чаши параллелен внешней стенке чаши.

Цель состоит в том, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала форме ее внешней стороны. Если совместить внутреннюю часть с внешней, стены в идеале будут параллельны и иметь одинаковую толщину.

Чтобы начать резать внутреннюю стенку, возьмите канавку чаши и положите ее под углом 90 градусов или на 3 часа, и медленно начните резку толканием, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала внешней форме.

Остановитесь непосредственно перед тем, как выемка чаши достигнет дна сформированного желоба. Если вы ударились о дно желоба, скорее всего, это будет слишком много древесины, чтобы долбить ее сразу же удалить и вызвать защемление.Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с этой статьей о том, как случаются уловы и как их избежать.

Когда внутренний край станет примерно на полдюйма глубиной, станет гладким и параллельным внешней стене, начните удаление центральной области примерно на такую ​​же глубину.

Это весь мусор в центре чаши, и это прекрасное время для практики. Делайте более широкие криволинейные пропилы слева направо, управляя правой рукой и поворачиваясь левой рукой.

Помните, что не толкайте и не забивайте долото чаши левой рукой.Ваше тело — водитель, наклоняясь или смещаясь вперед, и только ваша правая рука управляется.

Продвигайтесь внутрь, удаляя область вдоль боковой стенки, делая дополнительные чистовые надрезы на внутренней стене, а затем постепенно очищая центр чаши, пока не дойдете до дна чаши. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до дна чаши.

Пальцами при выключенном токарном станке сожмите толщину стенки и определите, нужно ли удалить больше материала в данной области.

Правой рулевой рукой проведите режущей кромкой канавки чаши, чтобы она совпала с изгибом наружной чаши, вдоль внутренней части чаши. Каждый разрез движется слева направо и останавливается в центре чаши.

Будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много нижнего материала. Мы хотим, чтобы стенки и дно чаши были той же толщины, что и боковая стенка. Часто останавливайтесь и ощущайте толщину чаши.

Очень важно правильно подобрать толщину стенок вашей деревянной чаши. См. Эту статью рядом, чтобы узнать все подробности.

Когда внутренняя часть чаши по форме равномерно совпадает с внешней по форме, а толщина стенок одинакова по всей длине, заострите выемку чаши и сделайте один (или, возможно, пару) чистовых проходов, чтобы сгладить внутреннюю стенку.

Обязательно используйте скос, то есть держите скос параллельно и заподлицо с намеченной поверхностью среза. Если кончик фаски вонзится, разрез вонзится в боковую стенку. Если скошенная кромка смотрит в сторону от разреза, бороздка выскочит и выйдет из разреза.См. Статью о движении на скосе для получения более подробной информации.

Отделка внутренней части деревянной миски, вероятно, является самым захватывающим моментом в процессе изготовления деревянной миски, потому что вы так близки к завершению. Однако при выполнении внутреннего дна чаши важно уделить внимание всем деталям. У меня есть подробная статья, в которой подробно рассматриваются проблемы, которые следует учитывать при повороте внутренней части деревянной чаши. Нажмите здесь, чтобы прочитать эту статью.

Шаг 15 Поворачивая деревянные чаши, очистите внутреннюю часть чаши глубже

Шаг 16 — Шлифовка чаши

Шлифование деревянной переточенной чаши — это само по себе искусство.Не волнуйтесь; мы не будем тратить вечность на шлифовку вашей миски.

Прежде чем идти дальше, наденьте респиратор. Частицы пыли в воздухе во много раз опаснее любых ударов по лицу. Пыль в легких накапливается, и только профилактика ее остановит.

На самом деле, если я переворачиваю кусок дерева, который является особенно сухим и оставляет больше пыли, чем фигурная стружка, я буду носить респиратор во время поворота.

Кроме того, на станции заточки рекомендуется надеть респиратор, поскольку металлическая пыль от процесса заточки также очень неприятна для нас.

Достаточно о безопасности. Я уверен, что вы все это уже делаете. Отличная работа!

Во время шлифования деревянных чаш я использую дрель с 3-дюймовым стержнем из пенопласта для шлифования чаш. Используемая мной техника состоит из двух компонентов:

Во-первых, я использую процедуру шлифования абразива на 50 процентов. Это означает, что я буду продвигать шлифовальную зернистость постепенно на 50 процентов от текущей шлифовальной зернистости. Например, я начну с зернистости 80 и перейду к 120, 180, 220, 320, 400 и 600.

Другой процесс, который я использую при точении деревянных чаш и шлифовании их для окончательной отделки, — это остановка и работа с зерном. Сначала я буду шлифовать на токарном станке на малой скорости. Затем, используя ту же зернистость, я остановлю токарный станок и использую край шлифовальной тарелки, чтобы очистить царапины.

Царапины образуются, когда наждачная бумага режет шерсть. Поскольку это бланк с боковым креплением, половина чаши — это торцевое зерно, а другая половина — боковое. Я использую край шлифовальных подушек и выравниваю его по волокну, чтобы удалить царапины, когда работаю вокруг чаши.

Когда я буду уверен, что большая часть царапин исчезла, я перейду к следующей шлифовке. С токарным станком я шлифовал универсально. При выключенном токарном станке я шлифую локально в местах, требующих внимания.

Я написал подробную статью, в которой объясняется процесс шлифования, с иллюстрациями. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как я заканчиваю шлифовать деревянные чаши.

Обычно я использую наждачную бумагу зернистостью до 320. Я обнаружил, что зернистость 320 идеально подходит для моей любимой пищевой древесины, которую мы применим дальше.

Если вы пока не хотите вкладывать деньги в установку для мощного шлифования, вы можете использовать обычную наждачную бумагу и медленно шлифовать чашу токарным станком. Возьмите небольшой кусок и слегка прижмите бумагу к нижней части вращающейся чаши. Никогда не оборачивайте бумагу вокруг пальца.

Конечно, вы можете вручную отшлифовать чашу при остановленном токарном станке, пока вы не будете довольны конечным гладким результатом. Лично у меня нет терпения раздавать песок, но я восхищаюсь теми, у кого это есть. ��

Turning Wood Bowls Шаг 16 Шлифовальная чаша

Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу

Если вы новичок в мире токарной обработки деревянных чаш и, возможно, деревообработки в целом, кажется, существует бесконечное количество способов отделки деревянной поверхности.Я расскажу об одном обнаруженном мной способе, который мне очень подходит.

Мне нравится точить, и я предпочитаю это делать, а не шлифовать и чистить. Конечно, я хочу, чтобы мои деревянные миски выглядели великолепно; Я просто не хочу тратить кучу времени на то, чтобы закончить работу.

Когда я изучал способы отделки деревянной чаши, я пробовал использовать различные масла, которые работают хорошо, но для их нанесения нужно было наносить слой за слоем, и они были не очень водостойкими.

Так как я хочу делать миски, которые можно использовать с едой, я хочу использовать готовую пищу.Будьте осторожны, когда читаете названия продуктов, такие как «Готовка для салатницы», они не все созданы одинаково. Обязательно прочтите эту статью, чтобы понять, какие виды отделки действительно безопасны для пищевых продуктов.

Потом я наткнулся на Tried and True Original. Это смесь полимеризованного льняного масла и пчелиного воска. Об этом финишном продукте я написала целую статью, вот как она мне нравится. Найдите минутку и прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этой отделке.

Чтобы случайно не пролить лак из оригинальной банки, я переливаю меньшее количество в переработанную банку с широким горлышком.В качестве аппликатора я использую небольшой кусочек хлопчатобумажной ткани от старой футболки.

Этот финиш не следует наносить толстым слоем. Все, что нужно — это тонкий слой. Вытяните ткань из отделки и другой рукой удалите излишки отделки скребком.

Обойти всю чашу, снаружи и внутри, нанеся тонкий слой. Оставьте это пальто на час и протрите бумажным полотенцем все участки, где покрытие может быть немного толще. Затем дайте миске постоять 24 часа.

Через 24 часа используйте стальную мочалку 0000 и отполируйте поверхность чаши.Я кладу деталь обратно на токарный станок и выполняю полировку на медленных оборотах при работающем токарном станке. Развивается тусклый блеск, а текстура древесины и чаша будут красиво петь.

Сделайте деревянную чашу. Шаг 17. Нанесите покрытие для чаши.

Шаг 18 — Обработка дна чаши

Ваша чаша заполнена на 99 процентов. Осталось только подписать внизу и сообщить всем, что вы делаете это творение.

Традиционно неплохо поставить свою подпись с указанием породы дерева и даты. Там же можно добавить небольшой рисунок или логотип, который вы хотите использовать.

Лучший способ удостовериться, что ваша подпись постоянна, — это выжечь ее. Я использую дровяную горелку и кончик ручки, чтобы делать свои подписи. На рынке есть много перманентных ручек хорошего качества, которые подойдут для этой цели. Постарайтесь оставить область подписи свободной от масла, пока вы не подпишите и не дадите чернилам высохнуть.

Если вы хотите получить немного больше фантазии, в конце девятого шага вы можете добавить пару кольцевых линий в углублении паза, осторожно прикоснувшись уголком разделительного инструмента к дну чаши внутри паза.Некоторые токарные станки поворачивают два кольца с пробелом между ними и используют эту область для написания породы дерева и даты.

Сделайте деревянную чашу. Шаг 18.

Неважно, насколько проста или украшена ваша чаша, у всех, особенно у других токарных станков, будет один первый вопрос, когда они увидят вашу чашу: «Что это за дерево?» Я не уверен, почему, но мы, люди, похоже, одержимы тем, что умеем маркировать и классифицировать вещи. LOL

Прочтите эту статью, чтобы узнать, что делать и чего не делать при подписании чаш.

Готовая миска для токарной обработки деревянных чаш

Поздравляем! Теперь вы знаете, как сделать деревянную чашу!

Еще раз, пожалуйста, поймите, что шаги и методы, которыми я здесь поделился, — это лишь один из способов научиться делать деревянную миску. Вы столкнетесь со многими другими техниками и точками зрения, продолжая узнавать больше о том, как сделать деревянную чашу. Используйте то, что лучше всего подходит для вас. Не существует «единственного способа» повернуть деревянную чашу.

Секрет совершенствования при переворачивании деревянных чаш — это повторение.Это верно почти для всего, и повторение жизненно важно, чтобы преуспеть в точении деревянных чаш. Сделайте деревянную миску, а затем другую. С каждой новой деревянной чашей спрашивайте, что вы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить или улучшить следующую.

Я надеюсь, что это пошаговое руководство помогло вам понять, что поворот деревянных чаш не слишком сложный и, надеюсь, приятный и полезный процесс.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже; Я хотел бы услышать о вашем опыте.

Делаем поднос из пенька. Искусственное старение дерева.

Если вы новичок в токарной обработке деревянных чаш, ознакомьтесь также с этими статьями:
• ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ НАЧАЛЬНИКОВ — РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Спасибо и, как всегда,
Happy Turning,
Kent

Чаша для теста своими руками с использованием электроинструментов

Всем привет! Мистер.Замечательно прийти к вам с моим самым первым сообщением в блоге. Кимберли все время говорила мне, что она собиралась заставить меня писать сообщения, а я все отрицал ее. Вы можете увидеть, кто выиграл эту битву. Возможно, меня обманом заставили сделать это с помощью этой миски для теста, сделанной своими руками, и я начинаю видеть, что у нее есть генеральный план, который я, возможно, пока не заинтересован.

Кимберли видела миски для теста, влюбилась и сразу спросила, могу ли я помочь ей в этом предприятии. Первым препятствием в моей голове было найти кусок твердой древесины такого размера, который дополнял бы видение, которое было у нее в голове.Проведя поиск в Интернете, я обнаружил, что эти миски для теста бывают разных размеров. Получение нескольких кусков дерева побольше позволило бы мне сделать несколько тестовых мисок, прежде чем создавать grand mama jama в ее голове.

* В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использую или похожие на продукты, которые я использую. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, я могу взять небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас) с покупки. Я не буду рекомендовать то, что бы себе не купил.Спасибо за поддержку моего блога!

Звонок другу, у которого был парень, и я занималась бизнесом. Мне доставили ствол ясеня примерно 26 дюймов в диаметре и 44 дюйма в длину. Диаметр 26 дюймов был разрезан на 3 секции с толщиной средней секции 10 дюймов. Я решил поработать одну из боковых секций толщиной около 8 дюймов для своего первого тестового образца. Это сделало бы чашу более мелкой, но на ней было бы неплохо потренироваться.

Оказавшись в деревянной мастерской, я решил, что лучше всего начать с того, чтобы посмотреть, какой будет моя рабочая ширина этого проекта.Я положил прямой край (в данном случае уровень 4 дюйма) на лицевую поверхность дерева прямо внутри коры, которую я собирался удалить, и провел линию по всей длине. Затем я измерил поперек дерева (перпендикулярно этой линии) до коры на противоположной стороне. Я скопировал это измерение на каждый конец дерева, чтобы мои предполагаемые стороны были параллельны. Оттуда я поднял циркулярную пилу на максимальную глубину (как капитан подводной лодки) и резал по этим линиям. Его ширина составила всего 13 дюймов.

Я посмотрел на кору со стороны заготовки и начал задаваться вопросом, как легко отрезать поверхность коры для прямоугольной части заготовки.Первоначально я просил, чтобы это отрезал парень с бензопилой, но так оно и получилось. Как я мог быть хоть немного недоволен этим красивым деревом для моего проекта? Так продолжалась мыслящая шапка. Теперь бензопила могла легко использовать это, но обсуждались другие планы. Когда первоначально объявил об этом проекте соседу, он предложил использовать старинную пилу для двоих, которую он получил от своего дедушки в законе. Подобную возможность нельзя упускать. Так что я надела свою лучшую фланель из дровосека и принялась за работу.

Я поставил пару направляющих рядом с деревом, как показано на фото, и начал распиливать по длине. Опять же, если вам удастся сделать этот порез парнем из бензопилы, вы будете счастливее, и у вас будет меньше боли в плече. Хотя, сделав этот разрез, я чувствую, что теперь я сделал все возможное, чтобы выполнить все требования, чтобы заработать свою «Man Card». Я продолжаю следить за тем, чтобы Рон Свонсон оставил это.

Наконец, квадратные концы дают мне кусок дерева, чтобы начать макет.Затем я начал округлять дно своей миски, что означало для меня: «Что останется, когда я удалю кору?» Я примерно подумал, что рисование нескольких параллельных линий на 4 дюйма с каждой стороны позволит мне скруглить длинные края и оставить мне хорошую основу для чаши, на которой можно сесть.

Вот где моя покупка идеального инструмента для этой работы должна была получить некоторую пользу. Теперь вы, возможно, думаете о том, как делали миски для теста без инструмента, подобного тому, о котором я собираюсь рассказать в ближайшее время.Позвольте мне сказать, что я также обратил внимание на инструменты типа чашеобразного топора, используемые людьми, делающими их без электроинструментов. Хотя я завидую их мастерству, я еще больше завидую своим пальцам и их нынешнему положению.

После множества поисков в Интернете я наткнулся на видео, в котором сравнивалось множество различных дисков в сочетании с ручной шлифовальной машиной, которые могли эффективно вырезать эту чашу с минимальными затратами. Это была всего лишь просьба моей жены, а не новое предприятие, поэтому меньшие инвестиции выиграли. Оказалось, что один из лучших дисков для резьбы по дереву был самым дешевым.Это было для меня сногсшибательно. Твердосплавный колесный круг размером 4½ дюйма с зернистостью 24 было именно тем, что искал этот «грант мечты». Это упростило работу по закруглению дна в сочетании с моей новой ручной шлифовальной машиной.

Я должен сделать шаг назад и сообщить любому из вас, что при работе с электроинструментом вы всегда должны читать руководство, чтобы гарантировать правильное использование. Это шлифование приводит к образованию большого количества пыли, поэтому помимо защиты органов слуха необходима защита глаз и органов дыхания.

Когда благоговение смягчилось после того, как я стал свидетелем удивительной работы, проделанной этим набором инструментов, я приступил к работе над вершиной. Это моя первая чаша, я ошибся в консервативности и измерил 1,5 дюйма от длинных краев и 3,5 дюйма от коротких. Я использовал ведро объемом 5 галлонов в качестве ориентира, чтобы получить красивый круг на концах. Установив его на отметку 3,5 дюйма, я центрировал его между длинными краями и провел линию. Я подумал, что создание углубления, которое превратится в чашу, будет первой задачей, которую нужно выполнить.

Твердосплавным диском было легко управлять, так как я просто стачивал по краю своей направляющей. Я немного волновался по этому поводу, потому что этот диск выглядит неприятно, и я не хотел заниматься этим, поэтому действовал с осторожностью. Использование двух зацепов дало мне необходимое влияние, чтобы превратить этот блок в шедевр (даже если только в моей собственной голове). Первый раунд в основном оставил меня с глубиной около ⅛ дюйма, но этого было достаточно, чтобы я продолжил и углубил чашу.

Скруглить это углубление было так же просто, как просто перетащить вращающийся твердосплавный диск по контуру под разными углами, чтобы получить желаемую кривизну. Я действительно не торопился с этой частью, так как не хотел заходить слишком далеко. Я обнаружил себя в том, что, по моему мнению, могло быть достаточно глубоко, только для того, чтобы понять, что я могу и должен идти глубже. В конце концов я получил желаемую форму чаши, и все внимание переключилось на дно.

Вернемся в Интернет для дальнейшего исследования того, как должны выглядеть концы.Поговорив об этом с Кимберли, мы остановились на том, что ей нравится, и я вернул циркулярную пилу. Я скучал по этому поводу, но я был полон мотивации мужчиной, и любая женщина, читающая это, будет знать, что сейчас самое подходящее время, чтобы заставить этого человека работать. Я отметил линию на 1 дюйм вниз от вершины. 1 дюйм будет толщиной ручек. Я перевернул кусок дерева и установил циркулярную пилу на максимальную глубину.

Я решил, что глубины хватит на длину ручек на обоих концах.С этой глубины я нашел смещение того места, где разрез под углом 45 ° снизу переходит в разрез, который я сделал для ручек. Я знал, что это оставит короткий отрезок с помощью ручной пилы, и меня это устраивало.

Я видел трещины на одном конце блока, и после разрезания ручек одна из них стала очень заметной. К счастью, Кимберли это понравилось. Она сказала, что ей понравился его внешний вид, и она думала, что это делает чашу больше похожей на старинную. Я принял полный кредит и двинулся дальше.

Вы можете увидеть, что концы / ручки кажутся тоньше 1 дюйма, и вы будете правы. Кимберли не понравилась высота ручек, и я использовал твердосплавный диск и сузил ручку изнутри к краю, где теперь она ближе к ¾ ”. Кроме того, ширина верхних сторон в 1,5 дюйма была немного больше, чем должен был выглядеть конечный продукт. Я снова занялся ручной кофемолкой, протягивая вращающийся диск по длине внутренней части чаши, чтобы уменьшить толщину верхнего края чаши.

Я начал шлифовать чашу, чтобы сгладить грубую работу шлифовального диска и закруглить любую твердую кромку. Вы не поверите, но изначально я думал о том, чтобы вырезать внутреннюю часть чаши с помощью шлифовального диска на ручном шлифовальном станке. Если бы я придерживался этого курса, я бы все еще работал над этим. Еще остались следы от бензопилы, но мы решили, что они нам нравятся. Это добавило «потрепанному» виду чаши для теста.

Мы протестировали несколько вариантов отделки днища.Кимберли хотела, чтобы он выглядел как антиквариат, поэтому мы попробовали морилку из уксуса / стальной ваты, как мы использовали на нашей корзине для табака своими руками, чтобы получить вид состаренного дерева. Очевидно, это не очень хорошо работает с древесиной ясеня, потому что она получилась серой. И не хороший, винтажно-серый. Итак, мы попробовали несколько разных пятен, которые были у нас в шкафу.

Мы выбрали морилку Fruitwood, которая показалась немного светлой, но мы планировали нанести 2 слоя поликрила, а затем использовать краситель с ява-гелем для искусственного старения, который мы использовали для этой цели в других проектах.Я перешел от нанесения поликрила кистью на распыление с помощью распылителя Critter. Кимберли уговорила меня купить это для предыдущих проектов, и я был уверен, что это не сработает. Теперь, когда я использовал его для опрыскивания нашей отделки и шкафов, я должен признать, что это потрясающе!

Чаша для теста действительно начала оживать с нанесенным атласным финишем. После того, как время высохло в соответствии с инструкциями, я приступил к реализации плана. С носком на руке я взял очень небольшое количество пятна геля java, чтобы втереть его в разные части, чтобы обеспечить дополнительный контраст.Сначала мы протестировали небольшой участок, прежде чем нанести его на всю чашу, если он нам не понравился. После короткого промежутка времени для высыхания были нанесены еще 2 слоя поликрила и дали высохнуть.

Теперь я передам это Кимберли, чтобы рассказать вам, как она использует и планирует использовать этот предмет в своем украшении. Мистер В. уходит.

Что вы все думаете? Довольно круто, правда! Мне это очень нравится! Он идеально подходит для этого консольного стола в нашей семейной комнате.Подумать только, это была всего лишь тренировка! ��

Я буду любить украшать это для разных сезонов. А пока я просто добавил в него несколько моховых шариков, но даже это выглядит прекрасно. Поскольку это был довольно длинный пост, я не буду рассказывать о том, насколько он хорош, я просто покажу вам то, что вы хотите увидеть … еще несколько фотографий готового продукта!

Великая «мама джама» вроде Mr.Замечательно, о чем упоминалось ранее, будет большая и глубокая миска для теста, которую можно поставить на обеденный стол. Я могу закончить его по-другому, потому что хочу, чтобы отделка больше походила на антиквариат. Есть ли у кого-нибудь предложения по этому поводу? С нетерпением жду этого, особенно учитывая, насколько хорошо получилось это! Хотя это может занять некоторое время, я полагаю, мне нужно дать мистеру В. небольшой перерыв. �� Кроме того, в настоящее время мы находимся в процессе переоборудования одной из наших комнат в офис / гостевую комнату, поэтому мы были заняты. Скоро я поделюсь с вами всей нашей работой.

идей декора деревянной чаши — спасенная жизнь

Я подумал, что было бы неплохо поделиться с вами некоторыми идеями декора деревянной чаши, потому что это предмет, который я постоянно вижу в комиссионных магазинах и на гаражных распродажах. Вы знаете старую деревянную салатницу или деревянную сервировочную посуду в форме фруктов и овощей? Я ОБОЖАЮ эти старые деревянные миски, и есть много способов использовать их в своем декоре, помимо листового зеленого салата! Я надеюсь, что эти идеи дадут вам свежий взгляд на деревянные миски, которые, вероятно, сейчас у вас в кухонных шкафах!

Сегодня еще веселее, потому что я беру с собой целую группу друзей! Моя подруга Джули из Redhead Can Decorate Blog каждый месяц проводит команду Thrifty Style, чтобы поделиться нашими экономными находками и проектами, она попросила меня присоединиться к команде, и, конечно же, я сказал ДА! Мне нравятся все девушки в этой группе, они такие креативные и любят то же самое, что и мы, так что вам будет приятно их проверить.Вы можете получить полный список товарищей по команде и их проектов внизу, посмотрите их!

Удивительные способы использования деревянных чаш в украшениях

  1. Украсить им как на столе — пусто и как есть!
  2. Уложите его на решетку для тарелок, чтобы изменить текстуру теплого цвета
  3. Используйте их на книжных полках
  4. Используйте их под свечой для дополнительного слоя великолепия
  5. Из них получится красивый декор журнального столика, наполнят шишками, декоративными шарами, старыми фотографиями или крошечными стеклянными баночками
  6. Сделайте из них сеялку
  7. Используйте их, чтобы загонять ключи и складывать хлам
  8. Раскрасьте изнутри краской для классной доски для заметок
  9. Раскрасьте их в модные цвета
  10. Повесьте их на стене галереи (или, если это большой кусок, используйте его отдельно!)
  11. На самом деле подавайте в них салат, рулеты или другие блюда!

Как ухаживать за деревянными мисками

В этом посте рассказывается, как ухаживать за деревянными разделочными досками, но советы применимы и к дереву в целом, так что это действительно поможет! Если вы найдете старую чашу в магазине перепродажи или гаражной распродаже, воспользуйтесь этими советами, чтобы вернуть ее к жизни! Есть ли другие способы украсить великолепные деревянные чаши… расскажите нам в комментариях, чтобы у каждого были дополнительные идеи! Будьте другом и прикрепите это перед уходом, пожалуйста, и спасибо.

Обязательно ознакомьтесь с девушками из команды Thrifty Style и проектами / идеями, которыми они поделятся в этом месяце! Вы их полюбите!

Рыжая может украсить — Винтажный клатч-кошелек с новым дизайном
Расписная петля — Винтажный макияж багажника с помощью мелковой краскиУкрасить своими руками — Простые и экономные идеи декора для весеннего стола
2 пчелы в стручке — Легкая гирлянда из деревянных бусин своими руками
Jennifer Rizzo — Сделайте макияж для гостиной в своем доме
Открытки с хребта — 13 идей бережливого настенного искусства и декора
The Creek Line House — доступное обновление кухонного оборудования Gold
The How To Home — Легкие тканевые шторы без шитья
Рваная скамья — переделанные идеи винтажной стойки для журналов
Душистый горошек — Венок для фоторамки DIY
Что делает Миган — экономные подсвечники из мха своими руками

Подписка по электронной почте

/ Pinterest / Facebook / Instagram / Grow Your Creative Business

Деревянный поднос для запекания «Сделай сам» — Dream Design DIY

Деревянный поднос для запекания «Сделай сам» для демонстрации ваших блюд для развлечения или носитель, чтобы принести вашу посуду в дом друга.

Деревянный противень для запекания с ручками, сделанный своими руками, — это симпатичный и креативный способ показать свои блюда дома или в качестве переноски, когда вы собираетесь на вечеринку. Этикетка на классной доске позволяет маркировать блюдо для гостей.

Еще один поднос, который я сделал для развлечения, — это поднос Easy DIY Serving Tray, который не требует пиления. Если вам нравится внешний вид подноса для украшения, тогда вам понравится этот деревянный поднос для дома

, сделанный своими руками.

Деревянный противень для запекания — простой проект из дерева.Я смог сделать это из обрезков дерева. Если у вас недостаточно лома, вам понадобится всего два 1 x 4. Кроме того, когда вы не используете его в качестве носителя, он также может хорошо работать в качестве подставки для телевизора.

* Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства . Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия информации полностью.

* Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть защитное снаряжение. Для этого проекта я рекомендую защитные очки и наушники.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО КАССЕРОЛЬНОГО ПОДНОСА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО КАССЕРОЛЬНОГО ПОДНОСА

ОТРЕЗКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО КАССЕРОЛЬНОГО ПОДНОСА

Большой деревянный противень для запекания

  • 5 — 16 1/4 дюйма — боковые стороны и дно
  • 2-11 1/2 дюйма — концы

Маленький деревянный противень для запекания

  • 5-11 дюймов — бока и дно
  • 2-11 1/2 дюйма — концы

* Обратите внимание, что из-за разницы в толщине древесины ваши размеры могут отличаться.Я предлагаю обрезать края и низ, а затем обрезать концы, чтобы получить лучший размер. Разложите нижнюю часть и стороны, затем измерьте длину концов.

ШАГИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕРЕВЯННОГО КАССЕРОЛЬНОГО ПОДДОНА

Шаг 1) После того, как надрезы были сделаны, я приклеил и прибил одну сторону к одному концу. Затем по одному я приклеил и прибил края нижних частей к концевой части и прибил все боковые части к концевым частям, как показано. Я использовал кусок дерева и квадрат плотника, чтобы он оставался квадратным.Как только я вставил все нижние части, я приклеил и прибил гвоздями последнюю сторону и конец, чтобы закончить большой лоток. Я повторил тот же процесс для маленького лотка.

Шаг 2) Я заполнил отверстия под гвозди шпатлевкой для дерева, а затем отшлифовал всю деталь. Затем я очистил и протер оба лотка, чтобы подготовиться к покраске.

Шаг 3) Я нанес по одному слою черной латексной краски на каждый лоток и дал ей высохнуть. Затем я нанес два слоя белой меловой краски на большой противень для запекания и мелом «Reflection» на маленький противень для запекания.После высыхания я отшлифовал поднос и края. Это помогло выявить черную краску внизу. Шаг 4) Я применил герметик, нарисовал по трафарету этикетку на классной доске и прикрепил тяги ящика. Тройной толстый герметик, который я использовал, великолепен, так как вам нужно нанести только один слой. В качестве дополнительного штриха я хотел иметь возможность маркировать свою еду, поэтому я создал трафарет для этикеток с помощью своей Silhouette Cameo. Если вам нужен файл с этикетками, посетите мою БЕСПЛАТНУЮ библиотеку ресурсов (только для личного использования).

Я нанес черную краску для классной доски, используя движения вверх и вниз с помощью нахлыста.Как только это высохнет, я приправил краской для классной доски. Потом прикрепил ручки.

Для защиты поверхностей вы также можете добавить несколько войлочных прокладок под каждым углом. Теперь они готовы к использованию.

PIN теперь сохраните на потом. Теперь у вас есть симпатичный и удобный способ похвастаться своей едой на вечеринках!

Вы можете получить доступ к этому файлу этикеток и множеству других печатных материалов, графики и рисунков, посетив мою библиотеку ресурсов.Если вы хотите получить доступ, пожалуйста, заполните форму ниже.

Безопасная для пищевых продуктов отделка Деревянные миски, разделочные доски | NH Bowl and Board

Обзор нетоксичных продуктов для отделки деревянных чаш и деревянных разделочных досок:

После множества бесед с химиками, регулирующими органами, производителями отделочных материалов, экспертами по отделке и деревообработчиками я обнаружил, что есть несколько вариантов отделки, которые, по общему мнению, безопасны для пищевых продуктов. Среди множества противоположных мнений о том, какие виды отделки безопасны для пищевых продуктов, а какие нет, выделяются несколько натуральных, несмешанных, без скрытых ингредиентов и, безусловно, нетоксичных продуктов.

Чистое тунговое масло. Извлечен из ореха китайского дерева. Используется в качестве основы для многих смешанных покрытий. Доступно в каталогах и хозяйственных магазинах. Трудно наносится, требует много слоев, хорошая водостойкость.

Льняное масло сырое. Прессованный из семян льна. Не путать с вареным льняным семенем, которое содержит металлические сушки. Включен в список пищевых добавок Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Очень долгое время отверждения, красивый внешний вид, низкая водостойкость, частое повторное нанесение.

Минеральное масло. Несмотря на то, что он получен из нефти, он не имеет цвета, запаха, вкуса и полностью инертен. Продается как слабительное в аптеках и как отделка древесины в хозяйственных магазинах и магазинах кухонных принадлежностей. Простота нанесения, низкая водостойкость, частое повторное нанесение.

Масло грецкого ореха. Прессованные из орехов орехового дерева. Продается как салатное масло в магазинах здорового питания и в крупных продуктовых магазинах. Масло грецкого ореха сохнет и не прогоркнет. Легко наносится, частое повторное нанесение.

Пчелиный воск. Работа медоносной пчелы. Можно смешивать с маслом для создания более пахнущего, немного более водоотталкивающего покрытия. Продается в каталогах по деревообработке и токарной обработке.

Карнаубский воск. Произведено из бразильской пальмы. Тверже пчелиного воска и более водостойкий. Может использоваться прямо на деревянной посуде в качестве светозащитного покрытия или финишной полировки. Продается в каталогах по деревообработке и токарной обработке.

Шеллак . Выделение лакового клопа.Собран в Индии. Суперблонд шеллак в виде хлопьев — самая водостойкая разновидность. Пленкообразующая отделка. Продается в каталогах по деревообработке, а также в строительных магазинах и магазинах товаров для искусства.

Ничего. Доступен везде. Делает разумную отделку деревянной посуды. Нет времени на подачу заявления. Свободный.

Рецепт одного сладкого финиша

Больше всего мне нравится безопасный для пищевых продуктов продукт, представляющий собой смесь минерального масла и пчелиного воска. Для этого разогрейте минеральное масло в кастрюле на слабом огне и добавьте кусок пчелиного воска, равный примерно одной пятой или одной шестой объема масла.(При сильном огне есть вероятность возгорания. Обязательно поддерживайте низкий уровень тепла и подумайте об использовании пароварки). Когда воск начнет растворяться, часто помешивайте. Когда смесь перемешается, перелейте ее в банку, чтобы она остыла и застыла. Чтобы нанести, вытрите излишки мягкой пасты, дайте ей немного высохнуть, затем вытрите. Если вы хотите применить его в виде жидкости, вы можете снова нагреть его. Как и любое покрытие на основе минерального масла или воска, которое потребует много злоупотреблений, его нужно будет часто повторно наносить, чтобы обеспечить достойную защиту от влаги.Но нанесение этого ароматного финиша — такое удовольствие, что вы можете с нетерпением ждать этой задачи. Или купите нашу Iddo Kimball Wood Rub для тех же отличных результатов. Пароварка не требуется.

Кондиционер для дерева действует в 4 раза дольше (Бесплатное секретное оружие)

из 16,99 $ 17,99 $

Заготовка и быстрая сушка березового сувеля и капа

Большая деревянная тарелка для салата с вишней, 15 дюймов (на 6-8 порций)

Деревянная разделочная доска известного дизайна скрывает следы от ножей

из 99,99 $ 119,99 $

Оставить комментарий

Деревянная звездная чаша на 15 минут

Эти простые чаши-звезды отлично подойдут для патриотического декора вашего лета!

Пришло время для еще одного проекта Craft Lightning! Я люблю участвовать в этих 15-минутных сериях поделок.Иногда, работая над большими проектами, трудно вспомнить, насколько забавны маленькие проекты.

В этом месяце Craft Lightning посвящен патриотическим ремеслам. Накануне Дня поминовения я решил сделать простую деревянную чашу в виде звезды. Это идеальное маленькое блюдо для конфет, украшений или чего-нибудь еще, что вы хотите продемонстрировать с патриотическим чутьем!

Моя любимая часть этого несложного проекта — это отличный повод израсходовать некоторые из этих деревянных кусков, которые загромождают гараж.Вы можете сделать чашу в виде звезды любого размера.

И если бы у меня был кусок лома 1х12, я бы не стал делать еще и деревянный звездный поднос. Но я этого не сделал, поэтому мне придется бежать в магазин, чтобы это сделать, потому что я немного одержим тем, насколько милыми они оказались.

Инструменты, необходимые для изготовления деревянной чаши в виде звезды

Если вы разбираетесь в деревообработке, не волнуйтесь! Это звездное блюдо сделано с помощью основных инструментов, которые под силу любому новичку.

Чтобы вырезать чашу в форме звезды, я использовал лобзик.Ничего особенного, но я обязательно положил на него чистое деревянное лезвие для лучшего резания. Вы также можете использовать для этого спиральную пилу или ленточную пилу.

Чтобы вырезать внутреннюю звезду и придать ей форму блюда, необходимо просверлить отверстия для стартера. Это то место, куда вы кладете полотно лобзика, чтобы вырезать форму из центра. Все, что вам нужно для этого, — это сверло со сверлом немного больше, чем полотно лобзика.

Кроме того, я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать два куска дерева от своего лома перед тем, как разрезать его по форме.Но если у вас нет торцовочной пилы, вы можете сделать это и лобзиком.

Вам нужно будет отшлифовать вашу звездную чашу. Мне нравится мой угловой шлифовальный станок для кошек (или мышей). У него есть точка на одном конце, и он был очень полезен для попадания во все точки звезды.

Я сделал вторую чашу на своем новом станке с ЧПУ. Это дало мне гораздо больше возможностей снаружи по сравнению с чашей, но в нем отсутствует шарм ручной работы. Так что, если у вас есть другие инструменты, не стесняйтесь их использовать!

Но даже если вы работаете без гаража, полного инструментов, вы можете сделать свои собственные деревянные чаши-звезды.

Как сделать деревянную чашу со звездой

  • Обрывки древесины
    • Я использовал (2) 8-дюймовых куска ольхи 1 × 8 для каждой из моих деревянных чаш в виде звезды.
  • Бумага и принтер для печати шаблона (или вы можете сделать свой собственный)
  • Карандаш
  • Двусторонняя лента
  • Клей для дерева
  • Зажимы
  • Инструменты * см. Необходимые инструменты выше

Размер вашей чаши зависит от размера вашего лома.Я использовал обрезки размером 1 × 8 (которые на самом деле имеют ширину около 7 1/4 дюйма). Щелкните здесь, чтобы увидеть использованную мной звезду в формате PDF. Обрежьте звездочку с внешней стороны.

Если вы хотите создать свой собственный дизайн звезды, убедитесь, что ширина границы между внешней и внутренней звездой составляет по крайней мере от 3/8 ″ до 1/2 ″ толщины. В противном случае он может сломаться при резке.

Вам понадобятся 2 деревянных куска, достаточно больших, чтобы соответствовать вашей звезде. Чтобы убедиться, что две вырезанные звезды идеально подходят друг к другу, мы вырежем внешнюю форму из обеих досок одновременно.

Чтобы они не двигались во время резки, положите между досками несколько полос двустороннего скотча.

Затем нарисуйте внешнюю часть звездообразного шаблона на верхней доске.

Прикрепите доски к столу, чтобы они были надежно закреплены, а затем с помощью лобзика вырежьте звезду. Начните с внешнего кончика точек звезды и двигайтесь к центру.

Винтажный поднос из деревянной доски и эпоксидной смолы. МК Натальи Удовиной. Как сделать поднос.

Вам нужно будет снять зажимы и повернуть звезду, чтобы полностью обойти ее снаружи.Вот почему двусторонний скотч такой красивый!

Как только внешняя часть будет вырезана, расколите два куска дерева. Но сначала нарисуйте пару линий через одну из точек, чтобы потом было легче выровнять ее.

Мой двусторонний скотч был красивым и липким, но я вставил между ними плоский шпатель, и они легко разлетелись.

Затем, чтобы перенести внутреннюю звезду на верхний кусок дерева, потрите заднюю часть шаблона стороной карандаша в том месте, где проходит линия.Совместите его с вырезанной звездой и проведите линию. Он перейдет на дерево, как если бы вы рисовали по нему.

Прикрепите верхнюю часть к столу и просверлите отверстие в каждой из точек внутренней звезды. Убедитесь, что отверстия находятся на внутренней стороне лески.

Вставьте лезвие лобзика в отверстие и вырежьте звезду внутри.

А теперь пора собирать. Добавьте немного столярного клея на заднюю часть верхней части звезды и поместите ее поверх нижней звезды.Убедитесь, что вы выровняли его так, как он был разрезан. Сожмите две части вместе или положите сверху что-нибудь тяжелое. Дайте клею высохнуть.

Отшлифуйте новую деревянную чашу в виде звезды. Это также поможет сгладить любые недостатки лобзика.

Теперь вы можете покрасить, окрасить или просто запечатать деревянное звездное блюдо. Я использовал обрезки древесины ольхи прекрасного красноватого цвета, поэтому просто обработал их проникающим сургучом под названием Simple Finish.

И пока я делал свою первую чашу лобзиком, я решил позволить своему новому станку с ЧПУ сделать мне вторую.Это заняло вдвое больше времени, чтобы вырезать, потому что я также использовал машину, чтобы вырезать нижнюю тарелку, чтобы сделать центр чаши глубже.

Мне нравится, как получились обе звездные чаши! Неидеально ровные края ручной стрижки придают ей необычный вид. И текстура от фрезы с ЧПУ на нижней части станка создает эхо звезды.

Я не могу дождаться, чтобы использовать их для множества забавных вещей этим летом на всех наших собраниях!

Как ухаживать за деревянными мисками и сервировочными принадлежностями и смазывать их маслом

Я собирал деревянные миски и сервировочные предметы из комиссионного магазина, как будто они вышли из моды.Хорошо, что это не так! На самом деле они популярны как никогда. Я нашел их всего по цене от 1 доллара за штуку, поэтому деревянные детали — хороший способ добавить немного тепла вашему столу или использовать их в качестве дисплеев в других местах вокруг вашего дома.

Поскольку у меня никогда раньше не было деревянной миски или тарелки, я не знала, как за ними ухаживать. Очевидно, что эти предметы не могут сыграть мою игру в дарвинизм посудомоечных машин (то есть они выживают в моем доме только в том случае, если их можно мыть в посудомоечной машине), поэтому мне пришлось придумать что-то легкое для моей новой любви.После долгих исследований и чтения этикеток продуктов я нашел самое простое решение, чтобы дерево оставалось красивым. Я составил список советов, которые помогли мне.

1. Вымойте деревянные детали теплой водой, мягким мылом и мягкой губкой. Не погружайте детали в воду, так как они треснут и разбухнут. Высушите их полотенцем для посуды, а затем высушите любую другую влагу, оставив сохнуть на воздухе в течение ночи.

2. Мягкой тканью без ворса нанесите большое количество безопасного для пищевых продуктов минерального масла со всех сторон деревянных деталей. Вы можете купить минеральное масло в продуктовом магазине или аптеке — оно используется как смазка для кишечника. Кхм. Есть и другие масла и продукты, которые вы можете купить для смазывания деревянных деталей, но минеральное масло было самым дешевым и легким в использовании. Насколько я понимаю, минеральное масло не затвердеет, не прогоркнет и не станет хозяином микроорганизмов (фу!).

3.Положите промасленные кусочки на старое полотенце в таком месте, где вы можете оставить их в покое. Дайте маслу впитаться в деревянные детали примерно на 24 часа.

4. Используя чистую мягкую ткань без ворса, удалите остатки масла с ваших деталей. Вы заметите, что они будут более темного цвета и красивого блеска.

5. После каждого использования продуктов (или когда их нужно очистить, когда они используются в качестве предметов декора), мойте их, как описано в шаге 1. Не волнуйтесь! Не нужно смазывать миски после каждого использования — только тогда, когда вы почувствуете, что они потеряли свой более глубокий цвет и блеск.

У меня большие планы на эти предметы в совершенно секретном плане, чтобы разместить их на моем обеденном столе в очень интересной форме. Очевидно, я избегаю большого проекта, который нависает надо мной, не так ли?

Есть ли у вас какие-нибудь деревянные предметы для декора вашего стола или для украшения дома? Расскажите, пожалуйста, как вы о них заботитесь!