МК Делаем ручные прорезные петли с глазком для тканей средней толщины

Делаем ручные прорезные петли с глазком для тканей средней толщины

Красивые ровные петли, выполненные вручную добавят индивидуальность вашей одежде и покажут высокую степень вашего профессионализма.
Размечаем петли. Расстояние между петлями 6. 8. 9см. Глазок петли располагаем на середине переда — т. е. за середину переда в сторону края борта петля выходит на величину глазка.
Петли горизонтальные их длина равна диаметру пуговицы.
Подборт и основную деталь необходимо сметать между собой, чтобы слои ткани не сдвигались и петля не деформировалась.

Отстрочить петлю на 1 мм вокруг разметки на швейной машине минимальным стежком для закрепления края петли. При отстрочки глазка лучше крутить маховое колесо вручную.

Глазок делаем или пробойником или вырезаем. Разрезаем петлю от середины. Ножницами делаем плавный переход от глазка к горизонтальному разрезу. Подрезаем лишние (высыпавшиеся) нитки.

Петли выметываем с лица изделия слева на право. Расстояние между проколами иглы равно толщине нитки. При выполнении стежка нитки подтягиваем с одинаковым усилием от себя. Следите чтобы образовавшийся ряд узелков в разрезе петли был смещен на лицо изделия.

При выполнении закрепки делаем 3-4 стежка в один прокол перпендикулярно петли. После выметывания петель эти стежки обвиваем короткими поперечными стежками. Чем короче поперечные стежки, тем качественнее закрепка.
Нитку закрепляем с изнанки, прячем между слоями ткани и отрезаем.
С этими видами петель лучше всего смотрятся пуговицы на ножке.
Подробную последовательность операций смотрите в видео.

А теперь несколько правил для успокоения:
1. Если вы никогда не делали ручных петель, то настраивайтесь, что вам понравится только, в лучшем случае, 20-30 результат ваших трудов.
2. А идеально научитесь их делать только к 100 петле.
3. Даже если вы уже опытный мастер обязательно сделайте пробную петлю на образце.
4. Но результат этого стоит!

Азы домашнего шитья. Технология: ручные и машинные швы

Открываем очередной раздел — технологию. Не будем называть его главным — в шитье все главное, от гениального эскиза до последнего стежка рядовой швеи.

Начинается технология, и в любом пособии, и в самой работе над чем угодно, с простейших ручных стежков. А конца, предела она не имеет, так как постоянно совершенствуется техника, изобретаются остроумные, экономичные приемы, да и каждый, кто шьет, обязательно приходит к своим, хоть небольшим, находкам и секретам. И это ли не прекрасно!

Чтобы дать технологию в полном объеме, не хватит и самого толстого тома. Поэтому здесь ограничимся тем, что совершенно необходимо для домашнего ассортимента. Постараемся дать как может больше вариантов обработки каждого элемента. Кто пожелает, можно сделать для себя наглядные образцы (как это обычно практикуется на курсах, в учебных заведениях), тогда будет легче разобраться в разных тонкостях и подробностях, приобрести некоторый навык, приспособиться к разным тканям. В дальнейшем отдельные элементы технологии будем собирать в более крупные узлы и, наконец, в полный процесс изготовления разных изделий.

Рисунки ручных и машинных стежков, строчек, швов выполнены во многих случаях в натуральную величину и максимально приближены к реальному виду работы (расположение слоев ткани, характер стежков, величина интервалов, припусков и т.д.). Даны схемы сложных швов в разрезе. Цифры показывают очередность строчек. Последовательность выполнения изображается отдельными «кадрами*. Если что-то не сразу понятно из текста и по схеме, сделайте макет, фрагмент в натуральную величину из бумаги в клеточку.

Говоря о таком предмете, как технология, разумеется, нельзя обойтись без специальной терминологии. К сожалению, в отраслевой литературе она приобрела излишне строгий характер, и множество «портновских» словечек, простых, понятных и по сию пору известных каждому практику, заменены неудобопроизносимыми громоздкими наименованиями. На наш взгляд, большого смысла в этом нет (даже принимая во внимание требования научного подхода) — зато живая душа ремесла много теряет от казенно-сухих описаний и перечней.

Как сделать ПЕТЛЮ без спец лапки и без функции «петля»

Прежде чем приступить к основной задаче раздела, позвольте сделать небольшое отступление.

Просьба и совет: читать все это терпеливо, не спеша, вникая в каждое слово. Автору хорошо известно, сколько возникает вопросов даже при «живом» объяснении, когда, казалось бы, все «разжевано». Этот опыт здесь максимально учтен.

Можно сказать, что существуют как бы два основных принципа шитья (условно их можно назвать «французский», когда вещь делается на один сезон, даже на один вечер, и главное в ней — не старательная обработка, а свежесть, легкость, обаяние только что воплощенной «сиюминутной» идеи; и «английский» — когда все основательно, солидно, «на века» и даже отчасти вне моды). Это не следует понимать как различие в обработке «легкого» и «верхнего» ассортимента, тут речь о другом: это и стиль, то есть отношение к одежде вообще, и требования возраста, и назначение каждой отдельной вещи.

Однако, какой бы принцип вы ни выбрали, все равно работа должна быть прежде всего грамотной, тщательной и чистой. Наберитесь терпения: любое шитье, чем ближе к желанному завершению, тем труднее. Чисто физически приходится иметь дело со все возрастающей массой материала, психологически раздражает необходимость переделок, досадные ошибки. Даже без них хочется поскорее закончить, а операции усложняются, требуют особого внимания, не терпят спешки. Ну что тут посоветуешь! Остается только призвать к терпению и любви, ибо без любви заниматься нашим ремеслом трудно и почти бессмысленно.

Несколько слов о ручных работах. В некоторых пособиях для домашнего шитья настойчиво рекомендуется избегать ручных приемов шитья, стремиться к «фабричному» виду изделий. Нет, я вовсе не предлагаю шить допотопными методами. Но за ручные работы хотелось бы замолвить словечко. Можно их разделить на три вида: вспомогательные, или временные (наметка, сметка и т.д.); основные, или постоянные (подшивка низа, пришивание пуговиц и др.); отделочные (от прикрепления кружевного воротничка до художественной вышивки, мережки, блесток и пр.). Если мы с вами шьем кустарно, а не поточно (причем никто не мешает достичь уровня авторского модельного

костюма), шьем что-то особенное, пусть и простое, но не ширпотреб, так зачем нам торопиться? Тем более, что многие приемы машинной обработки требуют изрядной практики, с одного раза их, пожалуй, не освоишь. Поэтому во многих случаях разумнее прибегнуть к ручной работе, с которой легче управиться. Сделанная с любовью, она никогда не испортит самого элегантного наряда. Мало того, изящно исполненные приемы шитья приносят такое же удовлетворение, как художественная вышивка или другое рукоделие.

Ниточка, иголочка.

При единичном исполнении одежды ручные работы иной раз составляют большую часть процесса, например, если материал сложный и требует неоднократного сметывания, заметывания. Все ручные стежки по характеру делятся на прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные. Присмотревшись внимательно, мы увидим, что можно разделить их еще проще: на прямые, т.е. не делающие обратного хода («вперед иголку», косые, /«силки» и др.), и возвратные («назад иголку», «козлик», «тамбур» и др.). Кроме того, каждый вид стежков применяется как временный или постоянный (многие и так, и этак, в зависимости от случая). Соответственно выбираем нитки: для наметывания, сметывания — специальные низкосортные, вроде штопки, или обычные № 50, 60; для обметывания, подшивания — хлопок, синтетику, шелк. Иглы — с учетом вида стежков: длинные (№ 1, 3, 5) для скорой, крупной наметки, заметывания; короткие (№ 2, 4) для подшивки, укрепляющих швов. Толщина иглы — по материалу.

Не забудем про наперсток! В большинстве случаев ведем работу справа налево, иглу несем как бы к левому плечу, нитку на выходе из ткани и при затягивании возвратных стежков придерживаем большим пальцем левой руки (чтобы не путалась и чтобы регулировать затяжку). Иногда необходимо провести иглу вниз и затем вывести опять на поверхность отдельными движениями, «вертикальными» проколами перпендикулярно к ткани (как при вышивании на пяльцах). При ручной работе все шитье или рабочий участок должны быть расправлены, натянуты, чтобы не образовалась ненужная припосадка, морщины, перекосы. Приемы шитья даются вместе с описанием швов.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что размеры стежков, интервалов, припусков, характер наклона изображены почти везде в натуральную величину, чтобы не слишком перегружать текст цифрами.

Прямые стежки «вперед иголку» (рис.1) имеют разнообразное применение.

Крупными (А) и переменными (Б) прокладывают на деталях кроя по мелу наметку, т.е. контуры и внутренние линии; концы ниток не закрепляют, чтобы легче их удалять; каждый отрезок контура — отдельной ниткой, без поворотов на углах. Такие же линии можно проложить во время примерки вместо мела.

Стык длинной оборки

Средние стежки (В) — главным образом, для сметывания; работа ведется по двум и более слоям ткани, с булавками. Если один из срезов припосажи-вается или имеет большую косину, держим его сверху, чтобы регулировать равномерность посадки.

Этими же стежками приметывают, наметывают мелкие и накладные детали, выметывают края после обтачивания на машине и вывертывания. Начало и конец сметочного шва обязательно закрепляют двумя-тремя возвратными стежками на одном месте. Иногда делают крупные узелки, но они могут попасть под машинную строчку, их вообще труднее удалять. «На живую нитку» можно пришивать отделочный воротничок, манжеты, закрепляя аккуратным узелком.

(Г). Сборочные стежки (рис.2) — частые, прокладываются по одному слою ткани для образования припосадки, сборок. На длинную иглу как бы «нанизываем» ткань, образуя мельчайшие выпуклости или складочки. Для равномерного стягивания надо пройти иголкой дважды вдоль мела или наметки — по обе стороны от линии будущего стачивания или только по припуску. Можно взять одну длинную нитку с поворотом или две отдельные. Свободные концы подтягивают на сколько нужно. Если линия очень длинная (как сборка юбки), то целесообразно разделить ее на половины, четверти и т.д., затем собрать каждый отрезок на отдельную пару ниток. Наметку, проложенную по самой линии шва, тоже стягиваем.

Копировальные стежки «силки» (рис.3) — это обычные стежки «вперед иголку», но их делают не подряд несколько, а по-одному, оставляя слабину примерно 1,5—2 см (смотря по толщине ткани); образуются петли вроде ловчих (А), отсюда и название. Закрепок нет. Теперь раздвигаем, разводим слои ткани (Б) и разрезаем нитки посредине, осторожно, острыми ножницами. Тут же сложим слои, как были, на столе и пристукаем рукой по всем линиям, затем разъединим детали. Если ниточки не держатся, выскальзывают, сразу проложим контурную наметку.

Косые стежки (рис.4) весьма различны по внешнему виду и применению. Стежки разной длины с малозаметным наклоном можно применять, как и прямые, для временного прикрепления карманов и других деталей. Протяженные наклонные стежки (А) удобнее там, где нужно захватить большую ширину и обеспечить мягкость, эластичность, например, при заметывании подгиба. Частыми стежками (Б) обметывают срезы, по-одному или оба вместе, если нет «зигзага» или ткань требует «нежной» обработки. Лучше вести шов слева направо, тогда можно точно уложить на место каждый стежок. Так как это работа постоянного назначения, в начале и в конце ставим аккуратные узелки.

Иногда косые стежки для заметывания или обметки рисуют и практически выполняют слишком частыми, с крутым наклоном (В) — это неправильно, так как ткань затягивается. Таким же образом почему-то бывают изображены стегальные стежки — это тоже неверно; стежка бортовки выглядит иначе, но здесь мы не даем этот способ, так как эта технология требует высокого мастерства и может быть заменена клеевыми прокладками.

Также к косым стежкам относится штуковка (Г) — прием для починки толстых несыпучих тканей: края разрыва сводятся встык и плотно стягиваются частыми тугими стежками со стороны изнанки, не выходя на лицо. Затем можно укрепить с изнанки кусочком клеевой ткани, а по лицу зачесать, замаскировать с помощью иглы или щеточки; пропарить.

Возвратные стежки «назад иголку»,

или «за иголку», (рис.5) прочны и эластичны, применяются для работ постоянного назначения. Основной вид — стачная строчка (А), которой до изобретения швейной машины, собственно, шили всю одежду. Теперь она существует как прием для починки лопнувшего шва, особенно на трикотаже, или для работы в каком-нибудь уголке, недоступном для машинки.

Если ткань не тонкая, лучше делать проколы по одному, перпендикулярно к ткани, чтобы стежки ложились «один к одному» и хорошо затягивались. С помощью крупных, до 5 мм, возвратных стежков

(Б) сложенной вдвое ниткой припоса-живают ткань в один слой на ростке (горловине спинки), предупреждая растяжение; это делают на пальто, пиджаках.

Редкой разметочной строчкой (В) прикрепляют срезы подкладки пиджака к припускам проймы и подплечники; можно пришивать съемные отделки, кружева. Вспушка (Г) выполняется для укрепления по краям лацканов и бортов пиджака без отделочной строчки («в чистый край»).

Эта тонкая работа делается по уже готовой вещи; нитки шелковые, стежки в виде точечных проколов, расположенных поперек линии шва; интервалы между стежками не более 5 мм, с обратной стороны нитка не выходит на поверхность ткани, затяжка умеренная, чтобы точек-следов было почти не видно; отпарить. Таким же образом можно незаметно вшить молнию в изделиях из трикотажа, дорогой шерсти, фланели.

К возвратным стежкам можно отнести и тамбурные (рис.6). Хотя они скорее вышивальные, но тоже могут сослужить службу там, где нужно вручную соединить детали так же надежно и растяжимо, как машинной цепной строчкой.

Для любителей особых изысков вспомним «ручной зигзаг» (рис.7), которым подшивают низ свободной шелковой подкладки, закрепляют не стачанные, только заутюженные вытачки под* кладки приталенного жакета. Нитки шелковые.

Подшивочные открытые стежки (рис.8), как и все приемы ручной подшивки, имеют одну цель: сделать прикрепление подгиба по возможности незаметным.

Самые прочные из них — крестообразные, или попросту «козлик» (А); открытые — потому что вдцны на изнанке изделия; подшиваемый срез тоже открытый, т.е. без подгиба. Срез обметываем любым ручным или машинным способом; отдельно приутюживаем обметанный срез, потом заметанный подгиб. Нитка — хлопок или шелк, смотря

что подшиваем. Вообще «козлик» применяют главным образом для низа брюк или трикотажных изделий. Начинаем с небольшого прокола сквозь ткань подгиба; от основной ткани захватываем 1—2 нитки, не выходя на лицо, и туг же острием иглы поддеваем ближайшую нить обметки среза. Затягиваем стежок умеренно, придерживая большим пальцем левой руки. Затем опять прокол сквозь подгиб, и так далее. Если не прихватить верхним стежком за край подгиба, то при носке, стирке он может отогнуться, завернуться внутрь. Окончив подшивку, удаляем заметку и утюжим подгиб еще раз, стараясь не нажимать на «козлик», чтобы след не отпечатался на лице. Эти правила утюжки относятся ко всем подшивочным швам.

В некоторых случаях можно подшить низ косыми открытыми стежками через край (Б), стараясь делать его эластичным за счет «зубчатого» хода нити и не выходить на лицо ткани.

Теперь разберем несколько вариантов подшивочных потайных стежков (рис.9), то есть не видных ни с лица, ни с изнанки изделия. Срезы при этом бывают открытые (с обметкой и без нее), закрытые (подогнутые), обработанные (тесьмой, кантом, бейкой). Нитки, как правило, шелковые, разве что для драпа возьмем попрочнее; для потайной подшивки вообще главное не прочность, а незаметность. Затяжка довольно слабая, почти «на живую нитку»; подшитый подгиб слегка отстает от основной ткани, «дышит», чтобы снаружи ничего не пролегало. Порядок утюжки описан выше; кроме того, есть дополнительный прием — краешком утюга под отстающий краешек (отлет) готовой подшивки.

Чтобы обеспечить правильный ход работы, изделие поворачивают к себе изнанкой, откинув подгиб от себя (А); выступающий отлет подгиба бывает от 2 до 7 мм в зависимости от ткани и характера обработки среза. Участок, где делаем стежки, обернем вокруг указательного пальца левой руки. Можно также натянуть всю работу («рубец») с помощью подручных средств: зажать край коленями, приколоть к гладильной доске, даже к собственному поясу. Наиболее простой вариант (Г) — стежки почти прямые, проколы сквозь подгиб 1,5—2 мм, от перегиба основной ткани захватываем 1—2 нити. Можно захватить подгиб за нити обметывания или отстрочки (В, Г), за специально пристроченную тесьму (Д). Для тяжелых или эластичных тканей применяем не прямой, а возвратный ход нити (Е); можно даже с мелкими крестообразными закрепками (Ж), тогда стежки удлиняются, либо закрепки ставятся через 3—4 обычных стежка. Если край подгиба заутюжен без отстрочки, можно применить еще один, «глухой» способ потайной подшивки (3): от основной ткани по-прежнему захватываем 1—2 нити, а внутри подгиба проводим нить на 5—6 мм, стараясь ввести иглу в точке предыдущего выхода. Таким же образом прикрепляют подгибы «глухой», то есть не отлетной подкладки (И), после чего заутюживают с небольшим, 5—10 мм, напуском, предусмотренным при раскрое. Так же закрепляют края накладных карманов (К) с широкой, до 1 см, настрочкой, незаметно, под отлетом.

Очень тонкую (но не скользящую) ткань, особенно по косым краям, можно подшить «взакрутку» (рис.10). Припуск шириной 1 см (А) загнуть на 5 мм, не заметывая; затем перегнуть еще пополам и подшивать за перегиб мелкими потайными стежками, шелком, затягивая сразу по 3—4 стежка. Другие варианты (Б, В) с предварительной машинной строчкой. «Рулик» подкручиваем большим пальцем, натянув на указательном. Запас припуска около строчки подрезаем не весь сразу, а по 10— 12 см, чтобы ткань не осыпалась.

Простые петельные стежки (рис. 11) пригодны для обметывания срезов в один или два слоя, причем работу можно вести и слева направо, и справа налево. Можно обметать ими петли на самых несложных изделиях из хлопка.

Чтобы обметать классическую прорезную петлю с «глазком» (рис.12) на верхней одежде, нужны известная сноровка и ряд вспомогательных приемов. На готовом борте пальто, пиджака по лицевой стороне намечаем место и размер петли (от края борта — диаметр пуговицы плюс 5 мм; длина петли —■ диаметр пуговицы плюс 3—5 мм); укрепляем участок вокруг наметкой; делаем прорезь (А) специальной просечкой с «глазком» или ножницами, острым ножичком (на дощечке); на рабочем конце петли вырез ромбиком. Если вищна белая прокладка, подкрасим фломастером. Сразу обметаем края частыми косыми стежками, чтобы не расходились слои материала (нитки тонкие, в цвет). Каркас, или простилка, — это прочная нитка (хлопок № 10, 20 или тот же шелк, каким обметываем петлю); во время обметывания она лежит свободно под петельными стежками (начальный конец в 5—6 см, без узелка, остается на изнанке). Обметку (Б) начинаем от прямого конца петли, справа налево; иглу проводим с изнанки на лицо строго перпендикулярно к ткани, захватывая 2—2,5 мм от края прорези; частота стежков очень плотная, через 1—1,5 мм, на острие иглы определенным образом накидываем нить и крепко затягиваем каждый стежок, образуя рельефный «гребешок» на краю прорези. На повороте укладываем стежки «глазком». Нитки — специальный гарус или толстый крученый шелк. Длина нитки около 70 см, чтобы хватило на всю петлю и закрепку. Закрепка (В) представляет собой 3—4 стежка по ширине готовой петли, с проколами в одних и тех же точках; затем эти стежки плотно обвивают (не петельными стежками, а просто обкручивают), причем через каждые 3—4 витка захватывают одну нитку ткани под закрепкой. Закончив, уводим нитку на изнанку, делаем узелок, прячем конец в стежки самой петли. Сюда же продеваем оставшийся на лице конец нитки-каркаса, подтягиваем за оба конца, одновременно выправляя «глазок» с помощью костяного колышка, шила (Г); связываем оба конца и тоже прячем (Д).

Петли небольшого размера для блузок, платьев (рис. 13) можно также обработать вручную, если нет «зигзага». Ткань обычно не толще, чем шерстяной креп плюс прокладка, поэтому обработка иная: сначала вокруг будущей прорези прокладываем мелкую машинную строчку с закрепкой на рабочем конце петли; затем прорезаем и обметываем похожим приемом (А): сделав прокол иглой на лицо, выводим ее и продеваем «на себя» под нитку, после чего затягиваем каждый очередной узелок стежка. Горизонтальные петли имеют на рабочем конце округление (не «глазок»), вертикальные (на планках) — с двумя прямыми концами (Б).

Воздушные петли (рис.14) выполняются так: несколько нитей, проведенных через одни и те же точки, плотно обметываются простыми петельными стежками, очень туго, чтобы «гребешок» лежал ровно, не крутился. Мелкие прямые петельки на плоскости ткани — «бридки» (А) — для крючков; петли побольше, на краях — для пуговок; они могут быть прямые или полукруглые (Б). Нитки подбираем в соответствии с материалом; можно выдернутые из ткани (если они волнистые, протянуть над паром). Все узелки, концы хорошо спрятать. Можно вывязать навесные петли крючком.

Теперь займемся крючками и кнопками (рис. 15). Крючки проволочные (А) ставят там, где застежка испытывает натяжение. Их можно пришить поверх ткани или выставить только «носики»; в любом случае стежки не должны выходить на лицо изделия. Колечки крючков лучше развести для устойчивости, а петельки распрямить (или заменить нитяными «бридками»). Если ткань в один слой или непрочная, с изнанки пристрочить или приметать узкую тесьму, полоску ткани. При особо изящной обработке «люкс» полагается обметать петельки нитками.

На гипюре пришьем крючки буквально в одну точку, совместив оба колечка в одно. Для большей надежности чередуют крючки и кнопки: крючки «работают» на растяжение, а кнопки не дают крючкам случайно разойтись. Интервалы между теми и другими — по 3—4 см.

Кнопки (Б) удобны в тех случаях, когда молния чересчур груба, а особой прочности не требуется, например, когда застежка легкой широкой юбки расположена в глубине складки. Пришивая пару, проследим, чтобы стежки на верхней и нижней половинках не совпадали. Чтобы не было смещения, сначала пришивают верхние половинки, затем натирают стерженьки мелом и аккуратно прижимают к ткани — отпечатаются точки для пришива нижних половинок.

Пришивание пуговиц можно выполнить и на машинке, следуя инструкции. Но когда мы шьем не поточную продукцию, а единичную вещь, лучше это делать вручную (рисЛ6) — будет прочнее и аккуратнее. Как правило, пуговица бывает на таком месте, где ткань в два слоя и еще прокладка; если нет, то с изнанки укрепим так же, как под «бридки». Для особой надежности под пуговицы верхней одежды рекомендуется ставить со стороны подборта специальные прозрачные (А) или любые подходящие «подпуговицы», кружочки из кожи, фетра. Нитки подбираем в тон вещи; а если пуговицы контрастные и с отверстиями, то по цвету пуговиц. Толщина ниток — № 20, 30, 40 либо гарусный шелк; для блузок и т.п. — хлопок и шелк потоньше. Не следует брать нитку вдвое — она будет путаться, перекручиваться. При четырех отверстиях можно сделать фигурные стежки (Б); однако самые простые приемы (первые два) оказываются более элегантными. Точки проколов ткани соответствуют положению отверстий пуговицы. Само собой, пришивать надо прочно, но при этом следите, чтобы не стянуть стежками ткань.

Самое важное — правильная высота «ножки» (В); она зависит от толщины борта, планки с петлями. Например, на драповом пальто это может быть 7— 8 мм, а на тонкой блузке — 2—3 мм в готовом виде. А сначала «ножка» еще выше, так как после обвивки она укорачивается. Начальный узелок оставляем с изнанки или ставим на лице, прямо в центре крестика-разметки. Проколы делаем по-одному, перпендикулярно к ткани. Пуговицу поддерживаем на нужной высоте пальцами; можно положить снизу или сверху спичку, «соломинку» для коктейля и т.п., чтобы стежки были ровнее; затем удалить и обвить «ножку» в 3—5 оборотов, сделать последний узелок, утянуть его в глубину стежков, спрятать и отрезать нитку.

Пуговицу с ушком, выпуклой ножкой тоже пришивают с дополнительным возвышением (Г); если повернуть ее набок, получится как раз нужная длина стежков. Когда пуговица не «рабочая» (как в двубортных вещах), то «ножка» не нужна. А как быть, если такая пуговица со своим «ушком»? Чтобы она не повисла, можно предложить такой способ (Д): ткань укрепить прокладкой, проколоть колышком, тупым шилом (стараясь раздвинуть волокна, не разрывая); продеть «ушко» и закрепить с изнанки полоской прочной кожи, пустым стержнем от ручки.

Вот хитроумный способ пришить пуговицу ниткой «без начала и конца», вернее, без узелков: сначала делаем обычный узелок на конце нитки, но ставим его в 1 см от точки пришита, с любой стороны. Затем в точке, где будет пуговица, делаем несколько стежков-закрепок по 1—2 мм. Теперь пришиваем, как положено, пуговицу и закрепляем нитку обычным «портновским» узелком, помогая булавкой. Иглу проденем сквозь ткань и потянем нитку — узелок спрячется. Осталось обрезать нитки первого и последнего узелков.

Напоследок упомянем, что существуют сборные механические кнопки, крючки, а также метражная тесьма с готовыми парами крючков и кнопок, но это уже не ручная работа; а мы расстаемся с этой темой и переходим к следующей.

Строчка за строчкой

Если в одной из предыдущих глав мы с вами как бы обозревали запасы в наших кладовых, то теперь настало время произвести генеральный смотр разнообразных приемов шитья, которые имеются в нашем распоряжении. Мы разберем основные виды машинных швов, их комбинации и способы обработки отдельных элементов одежды; впоследствии из них будут складываться более крупные технологические узлы, а затем изделия в целом. В выпуске «Сделай сам» (№ 2/1995 ) было немало рассказано о том, как обращаться со швейной машиной, с тем или иным материалом. Так что сейчас будем уделять внимание прежде всего характеру и подробностям технологической операции.

Припомним самое необходимое. Величина стежков обычно 2—3 мм; начало и конец строчки закрепляем (возвратной или очень мелкой строчкой). Иглы и нитки подбираем к каждому материалу, виду работы «персонально». Почти всегда необходимо предварительное сметывание, заметывание. В ходе работы подразумевается промежуточная утюжка, то есть проутюживание срезов, швов, подгибов после каждой швейной операции (а не так — «сначала все сошью, а потом все поглажу»).

Прорезная петля с двумя обтачками на коже

Пожалуйста, обращайте внимание на то, как обработаны срезы швов: обметаны или нет, где и как подрезаны, надсечены. В наших рекомендациях учитываются только прямая строчка и варианты «зигзага» (в случае его отсутствия — ручная обметка и целый набор других способов). Если вы располагаете оверлоком, это еще лучше.

В целом будем придерживаться принятой у нас классификации швов, используя также методы из многих современных источников и опираясь на длительный и многообразный опыт.

Стачной шов (рис. 17) — без сомнения, первый, основной и вообще главный, так как он входит чуть ли не во все последующие. Сам по себе он предназначен для соединения самых различных материалов, обычно в два слоя (или более, когда участвуют прокладки, дополнительные детали). Стандартный припуск — 1—1,5 см, строчим по мелу или сметочной линии, «за нитку». Срезы можно обметывать как до, так и после стачивания, по-одному или вместе; это зависит от их дальнейшего положения: вразутюжку (А), взаутюжку (Б), «на ребро» (В). В изделиях с подкладкой срезы не обметывают. В любом случае после стачивания срезы приутюживают в том виде, как они были под лапкой машины, а затем — как нужно, помогая гладилкой (Г)- Следить, особенно при заутюживании, за полным расправлением шва, без малейшего за-мина.

Некоторые дополнительные рекомендации. Следует учитывать, что большинство машин имеет свойство немного припосаживать нижний слой ткани, поэтому снизу помещают деталь с посадкой. А если посадка вообще не требуется, то надо посильнее натягивать работу под лапкой. При стачивании без наметки, на булавках, в момент перехода через булавку на мгновение ослабить натяжение. Когда стачным швом пересекается вытачка, другой шов (Д), они должны быть полностью расправлены, проутюжены, чтобы не затянуть срезы в строчку и не исказить этим форму изделия. Уголки поперечного среза можно отсечь, уменьшая общую толщину. Если нужна повышенная прочность шва, строчат дважды (Е), почти без промежутка, сильно натягивая ткань. Можно один и тот же шов на одном участке разутюжить, на другом заутюжить (Ж), когда этого требует толщина материала; соответственно и обметать срезы.

Расстрочной шов (рисЛ8) представляет собой стачной шов вразутюжку, дополненный и закрепленный отделочными строчками, которые выполняются по лицу, обычно крупными стежками, отделочными нитками, с предварительным заметыванием. Чтобы избежать перекосов, лучше вести обе строчки в одну и ту же сторону (А). Расстрочной шов может быть с открытыми (Б) и с закрытыми (В) срезами. Величина припусков зависит от ширины отделочной строчки (Г); свободный край (отлет) обметанного среза должен быть от 5 до 8 мм, а при закрытом, т.е. подогнутом припуске, как можно меньше, в пределах 1—2 мм.

Здесь уместно напомнить, что гарус или крученый шелк для отстрочки наматывают на шпульку и кладут работу лицом вниз. Чтобы не сбиться с линии, можно заранее проложить по лицу строчку тонкими нитками в цвет ткани — она послужит надежной наметкой.

Настрочной шов (рис. 19) — стачной вразутюжку с отделочной строчкой. Для тонких тканей — припуски одинаковые (А), для толстых — разные (Б), чтобы на лице не пролегала толшина срезов. Если проложить две отделочные строчки, внешний вид будет имитировать за-пошивочный шов; такой вариант еще называют «джинсовым», хотя в классическом исполнении для него необходима цепная строчка. В шве талии свободного платья можно сделать кулиску для резинки (В) за счет разной величины припусков.

Накладные швы (рис.20) имеют несколько разновидностей. Их общий отличительный признак — отсутствие предварительного стачивания. Закрытый, или отлетной накладной, шов (А) с подогнутым краем применяется для присоединения карманов, кокеток и т.п. Отстающая часть подгиба на лице (отлет) может быть от 1 мм до 1,5— 1 см. Соответственно величина подгиба будет от 1 см и более (на изнанке должны оставаться свободные края срезов не менее 7—10 мм). Припуск нижней детали такой же. Накладная деталь сложного контура может быть не с подгибом, а с подкройной обтачкой, или полностью вытачанная вдвое, затем приутюженная. Еще один вид накладного шва, он же краевой «на ребро», применяется для «закрывания» последней прорехи, оставляемой для вывертывания в шве подкладки левого рукава поточной верхней одежды; для обработки срезов; для обработки деталей замкнутого контура (Б).

Открытый накладной шов можно превратить в рельефную отделку, напоминающую кант (В), настрочив поверх первой строчки отвернутый припуск ткани, трикотажа; можно с подогнутым краем, с вложенным шнуром, бахромой и т.д. Кроме того, открытыми швами соединяют срезы и вытачки прокладок из бортовки, флизелина (Г). При соединении встык края накладываются на уточную полоску более тонкой ткани шириной 3—4 см.

Подрубочные швы, иначе — вподгибку (рис.51), относятся (как и обтачные) к группе краевых швов, т.е. предназначенных для обработки краев изделий. Подрубочными швами обрабатывают низ платья, блузки, юбки, брюк, если это соответствует стилю вещи; края обтачек, срезов шва, платочков, отделок и т.д. Припуск на подгиб может быть различным — это зависит от того, на каком расстоянии от края идет строчка. Если срез открытый (А), то с изнанки оставляем свободный отлет не менее 5—7 мм.

Закрытый срез (Б) строчим так, чтобы на изнанке отлет составлял 1 — 2 мм. Чтобы соблюсти точный размер и ровную линию, очень точно размечаем по лицу (В) собственно низ и ширину подрубки (от 1 до 3—4 см); припуск второго подгиба равен 7—10 мм, его можно заранее заутюжить. Всю подрубку заколем, крупно заметаем; верхний подгиб заметаем отдельно, буквально у самого сгиба. Теперь можно вести машинную строчку по лицу, у самой наметки; еще лучше провести для этого тонкую меловую линию, воспользовавшись в качестве шаблона полоской бумаги в клетку. Удобно, когда ткань хоть немного просвечивает. Машину отладим на крупную, «мягкую», то есть не затянутую, строчку. Можно также строчить, положив деталь вверх изнанкой, но при одном условии: снизу, на лице изделия, качество строчки должно быть хорошим.

Подгиб расклешенной юбки (шириной не более 2—2,5 см) надо слегка припосадить на нитку и сутюжить (Г)« При широких подрубках, особенно на толстых тканях, рекомендуется уменьшить срезы продольного шва внутри подгиба (Д). В случае, когда низ (например, рукава) отгибается на лицо (Е), поступаем так: стачиваем шов до определенной точки (на 1 см ниже будущей строчки), закрепляем; рассекаем припуски до самого шва и «переводим» срезами на лицо — так и стачиваем, без обметывания. Дальше — та же широкая подрубка, только на лицо.

Узкая подрубка (Ж) хороша для низа тонкой блузки, рубашки, шелкового платка. Припуск при крое — 1—1,5 см; если срез прямой, можно просто заутюжить край вдвое, затем застрочить без заметывания или использовать специальную лапку-«рубильник». Сложности возникают на криволинейных срезах и углах. Здесь необходимо часто вколоть булавки, распределяя кривизну (вспомните прием натягивания на гладильной доске); затем тщательно заметать подгиб, разравнивая перекосы, заломы; приутюжить, застрочить; удалить наметку, отутюжить с увлажнением.

Уголки деталей с узкой подрубкой (3) можно обработать по-разному, как показано на рисунках; применяем булавки, наметку, оттягивание уголка ниткой на повороте.

Хотелось бы заметить следующее: узкая подрубка шириной 5—6 мм уместна на тонких тканях; краевая отстрочка такой же ширины на «плащевых» и подобных материалах стилистически относится к отделке спортивного характера, но может производить впечатление сугубо технической, как на простой спецовке; так что, может быть, лучше выбрать отстрочку в 2—3 мм или, наоборот, пошире. На элегантных вещах, вроде пиджака, — минимальную; кроме того, надо учесть, что у пиджака отделывают строчкой только воротник, лацканы, борта и полы (не далее, чем до бокового шва, а на спинке — нет), клапаны карманов. Если пиджак спортивный, строчек больше, ширина до 1 см.

Для самых легких тканей предназначена разновидность узкой подрубки, так называемая «американка» (И). Она выполняется без наметки: сначала припуск 7—8 мм застрочим по изнанке на 2—3 мм от сгиба; срежем на 1,5—2 мм от строчки; еще раз подогнем и прострочим второй раз, совсем у сгиба. В итоге ширина готовой подрубки не более 4—5 мм; она придает краю упругость.

При широкой подрубке наилучший способ чисто обработать угол — стачивание «конвертом» (К). Наклон линии, по которой стачивают подгибы низа и борта, зависит от того, одинакова их ширина или нет. Чтобы определить точки совмещения, припуски подгибают, фиксируют булавками и отмечают пересечение надсечками; соединяют по линейке, касаясь угла. Припуск на стачивание — 1 см; его можно срезать после стачивания, проверив, как получилось. Обратите внимание: наклонный шов идет не до самих срезов, а чтобы остался 1 см на второй подгиб. Разутюжить шов, вывернуть угол, заметать и проутюжить целиком, подшить одним из способов.

Можно вытачивать углы и по прямой, то есть по линии низа, срезав внутри излишки. При закреплении этого участка вручную помните: всегда сначала подгибается низ, затем продольный подгиб, борт, чтобы менее аккуратная сторона угла была обращена вниз (Л).

Особо надо сказать о приемах подшивки брюк (рис.22) -— имеются в виду классические, из «костюмных» тканей. Это традиционная «мужская» обработка, не обязательная для дамских брюк. Специальная брючная тесьма (А), или «подковка», притачивается до подшивания низа, когда уже стачаны боковые швы и шаговые (внутренние). При этом шаговые оставим не законченными на 20—25 см от низа. Линия низа брюк нанесена мелом на лице или наметкой. Тесьму прикалываем и прометываем на припуск низа, выпуклым кантиком или утолщением к линии низа; настрачиваем одной или двумя строчками (если строчка одна, то — 1-я). Тесьму лучше заранее продекатировать, а нитки использовать синтетические, чтобы при носке, чистке они не стянули низ. Затем стачаем до конца шаговый шов (Б), подогнем и заметаем низ брюк, выпуская из-под него край тесьмы на 1—2 мм, приутюжим. Теперь можно подшить вручную «козликом» или, если брюки со «стрелками» и не очень широкие, а подшивка — 4—5 см, проложить машинные строчки «вверх-вниз» прямо по линиям боковых и шаговых швов (В). Хорошо приутюжить низ и «стрелки». Если вы проложите внутри подгиба клеевую «паутинку», будет еще надежнее. Концы тесьмы можно подогнуть и спрягать (Г), не оставляя разъема в шаговом шве.

Низ брюк с манжетой-отворотом обрабатывается несколько иначе. Прежде всего, при выкраивании боковые и шаговые срезы должны быть совершенно параллельны на расстоянии около 12 см от нижнего среза; остальная их часть остается скошенной, как обычно у брюк, слегка или сильно зауженных к низу. При расчетах и раскрое к линии готового низа прибавляем не припуск на подгиб, а удвоенную ширину манжеты (например, 3 плюс 3 см) плюс еще 1,5—2 см. Проложим наметку: по линии низа и отступя от нее на 6 см (т.е. на 1,5—2 см от среза). «Стрелку» утюжим, не доходя до нижнего среза 10—12 см. Продольные швы стачаем до низа, не оставляя разъема. Заметаем низ, совместив обе наметки. С изнанки, перекрывая нижний срез на 8—9 мм, наметаем и настрочим двумя строчками тесьму (Д), но не «подковку», а более тонкую; концы ее стачать или подогнуть. Можно применить косую обтачку (см.рис.26, И), заранее стачав ее «кольцом» (Е). Строчки проходят через оба слоя ткани, т.е. видны на лицевой стороне. Приутюжить сгиб манжеты. Отвернуть ее (Ж), заметать, опять приутюжить. На изнанке от тесьмы до готового низа — около 5 мм. По боковым и шаговым швам вручную, «точками», прикрепить отвороты за внутреннюю сторону, пряча стежки на изнанке под припусками швов. Удалив наметку, отутюжить низ окончательно, в том числе «стрелку».

Обтачные швы (рис.23) во всех своих вариантах также относятся к краевым и применяются для обработки бортов, воротников, клапанов, горловин, пройм, разрезов, прорезных петель и карманов. Припуски для обтачивания бывают от 5 до 10 мм. В толстых тканях один из них уменьшают; в средних — оба срезают до 5—7 мм (или сразу так выкраивают); в тонких — припуски минимальные, как только допустимо без ущерба для прочности. Срезы не обметывают, кроме особых случаев.

Основной вид обтачного шва имеет два варианта оформления:

— «в раскол» (А), когда оба слоя ткани имеют перегибы на самом краю (хлястик, «погончик»);

— «в кант» (Б), когда на перегибе один слой выступает из-под другого на 1—3 мм, в зависимости от толщины ткани.

Этот прием также называют «перепуск», «перекат»; он помогает сделать шов борта, воротника невидимым с лицевой стороны, а также может быть отделкой, если ткань другого цвета «перепустить» на лицо; «в кант» обтачивают прорезные петли небольшого размера на дамских жакетах, платьях.

Шов «в раскол» сначала разутюживают с изнанки, затем выметывают и приутюживают. Шов «в кант» сначала заутюжить (срезы направлены в сторону нижнего слоя), затем выметать, хорошо расправляя, приутюжить. Нитка выметывания идет не по припускам, а за их краями, чтобы не пролегала при утюжке.

Внимание: на борте и лацкане пиджака кант «переходит» на уровне верхней петли (см.рис.5, Г)> оставаясь невидимым с лицевой стороны. Шов «в рамку» имеет два варианта обработки: вразутюжку (В) и взаутюжку (Г). Первый способ является скорее декоративным, хотя может применяться и для обработки прорезных карманов. По характеру напоминает кант, но плоский, так как припуски (равные 5 мм) разутюживаются, Закрепляющая строчка идет прямо по желобку шва. «Рамка» может быть долевая (для кармана) или косая (для отделки). Второй способ — классический для карманов пиджака, брюк.

О6тачка-«рамка» обязательно долевая, шириной 5—6 см (в готовом виде обычно 5 мм, на драпе до 1 см). Сложим ее вдоль пополам, заутюжим. На основной детали проведем мелом линию на 1 см (т.е. удвоенную ширину «рамки») от среза, прорези. По этой линии ложится сгиб «рамки»; приметаем ее и настрочим на 5 мм от сгиба. Остается отвернуть обтачку на изнанку, выметать, укрепить отделочной строчкой на 1—2 мм от шва. Такими же обтачками, но узкими и без строчки, обрабатывают петли «в рамку».

При обработке обтачкой вогнутого участка (Д) срезы надо рассекать, причем под углом к строчке, не доходя до нее на 1,5—2 мм. Выпуклые участки, углы также высекаются соответственно форме; должен оставаться срез не менее 3 мм.

Обтачивая такие детали, как воротник, манжеты, клапаны из тонких, прозрачных тканей, применим специальные приемы (Е). В первом случае срезы уменьшают до 2—3 мм и обметывают. Во втором — дублируют всю строчку, то есть прокладывают еще одну рядом (так делают всегда на острых углах, обращенных наружу или внутрь). В третьем — используют клеевую прокладку, выкроенную без припусков, и строчат на 1 мм от ее среза. Величина срезов на втором и третьем рисунках — не более 5 мм.

Закрытые швы (рис.24) — под этим условным названием здесь сгруппированы соединительные швы, срезы которых на изнанке завернуты, спрятаны: двойные, запошивочные, в замок. Их также называют бельевыми, но белье уже давно не батистовое, рубашки шьют иначе; а эти швы применяются большей частью в спортивной и рабочей одежде, а также при обработке легких, прозрачных тканей. В домашних условиях, когда нет специальных приспособлений, такие швы требуют тщательного скалывания, неоднократного сметывания, заметывания и стачивания двумя -тремя строчками. Лучше всего они получаются, когда линия прямая или маг-териал легко тянется; в других случаях лучше применить иные швы. Ширина готового шва, строчек зависит от ткани, но всегда стараются сделать по возможности уже. Обметывание отсутствует. Надсечек на срезах не делают: ставят метки нитками, мелом.

Выметывание петли с глазком вручную

Начнем с двойного шва (А), он же выворотный или «французский». Сначала стачиваем изнанку с изнанкой с припусками 5—7 мм; срезаем до 3—4 мм, как позволяет ткань, можно зубчиками; выметываем или сразу приутюживаем способом «в раскол» (см.обтачные швы); стачиваем еще раз, на 4—5 мм от сгиба; утюжим «на ребро» или взаутюжку. Проследите, чтобы на лице изделия не торчали из шва ниточки срезов!

Существует также вариант двойного шва (Б) для того, чтобы пропускать шнурок и делать драпировки («подборы»): вначале стачиваем так же, затем огибаем оба припуска и шнурок одним из слоев (вроде окантовки), заметываем, строчим. «Ложный французский» (В) стачивают обыкновенно, лицо с лицом, с припусками 1 см; затем края срезов завертывают внутрь, до самой строчки, и застрачивают по краешку сгибов.

Еще два варианта имеют неодинаковые припуски; первый из них (Г) стачивается единственной строчкой, второй (Д) — двумя, после сметывания и приутюживайия. Эти швы также называют отлетными запошивочными, так как они не имеют отстрочки по лицу.

Как обработать ручные петли? | Женская блузка, Мужская сорочка

Запошивочные швы можно выполнять разными способами. Начнем с наиболее прочного и удобного в работе * (Е): сметаем детали лицо с лицом, сдвинув верхний срез на 5 мм (при раскрое оба среза по 8—10 мм); обогнем его плотно нижним срезом, приутюжим; прострочим по самому краешку среза. Теперь удалим наметку, развернем обе детали лицом вверх; выправим шов таким образом, чтобы снаружи не было ни малейшего замина, а крошечный краешек внутри завернулся. В таком виде шов приутюжить (при необходимости предварительно заметать); проложить по лицу строчку на 3—4 мм от линии шва, чтобы с изнанки отлет (узенький сгиб за строчкой) был не более 1—2 мм. Можно строчить и по изнанке, если при этом на лице будет хорошая строчка. Кроме того, можно сделать еще одну строчку, у самой линии шва. Для ткани типа джинсовой припуски до 1,5 см, смещение — 7 мм.

Прорезные петли на бытовой машине✂️как я их размечаю,делаю,где пришивать пуговицы

Можно выполнить запошивочный шов упрощенно (Ж), причем как на лицо, так и на изнанку. Стачаем изнанку с изнанкой с разными припусками (или срежем один из одинаковых), заутюжим, плотно обогнем меньший срез большим, заметаем, застрочим.

Шов «в замок» (3) выполняется так: сметать детали со смещением срезов; обогнуть меньший срез большим, но не строчить, а накрыть развернутой лицом вверх деталью; теперь заметать второй раз, добиваясь плотного сцепления сгибов «в замок», и прострочить по лицу дважды в одном направлении, на 1 мм от шва и еще через 3—4 мм. По внутреннему строению он такой же, как и предыдущий.

Рельефные швы — это название относится к фасонным швам на платье, жакете, пальто, с отстрочкой или без нее. Кроме того, бывают декоративные рельефные швы (рис.25), выполненные на целой ткани. Простейшая разновидность — защип (А), т.е. строчка по сгибу на 1 мм. Выкроить деталь надо с большими запасами, затем проложить строго параллельные линии с интервалами, включающими от 2 до 5 мм на каждый защип (смотря по толщине ткани — от батиста до сукна, тонкого драпа). Каждую линию наметить нитками, так как мел сотрется; можно использовать рисунок или фактуру ткани. Каждый сгиб слегка приутюжить перед строчкой. Закончив все строчки, опять проутюжить каждый сгиб, удалив наметку; затем положить защипами вниз на мягкую поверхность (махровое полотенце), хорошо расправить, растянуть и осторожно, без сильного нажима, проутюжить. Только после этого складывают две парные детали изнанками, совмещают линии защипов как полоски и выкраивают точно по лекалу. Чередуя защипы на лицо и на изнанку, можно имитировать гофре на расклешенной юбке Б). Защипы, обращенные на изнанку В), образуют видимость шва; можно создать оригинальную объемную форму типа «баллон» (в этом случае утюжить только «на ребро»).

Декоративные рельефы, или вытачные швы, выполняются с применением косой или уточной полоски ткани шириной 3 см — она образует как бы искусственный припуск. Два варианта работы показаны на рисунках; линию рельефа в одном случае намечают по изнанке (Г), в другом наметывают (Д). Первый способ годится для прямых линий, второй — для фигурных. По лицу обычно делают декоративную строчку.

Своеобразный эффект втачанной фигурной детали дает замкнутый рельеф (Е) в виде треугольника, квадрата,

ромба. Ткань должна быть мягкая, пластичная, лучше всего — тонкое сукно. Делаем так: по лицу наметим мелом контур; с изнанки подведем кусок ткани (ситец, батист и т.п.), приметаем; прострочим по лицу намеченный контур, концы ниток свяжем на изнанке. Теперь поочередно застрочим каждую из сторон, отгибая ткань изнанкой вверх; у вершин (углов) ширина строчки «нулевая», по сгибу — не более

1 мм. Начало и конец строчки идут по вспомогательной ткани. При хорошем навыке шитья можно поворачивать работу на углах, опустив иглу в материал. Застрочив все стороны, подрежем излишки вспомогательной ткани до 1,5—2 см; расправим, растянем, проутюжим с паром всю деталь.

Чтобы выполнить очень рельефную, даже грубоватую отделку со шнуром (Ж), причем толщина шнура может быть хоть с бельевую веревку, нужно на верхнем слое ткани дать достаточный запас. Первую строчку проложим без шнура; затем положим шнур как можно ближе к первой строчке, зафиксируем булавками и прострочим с однорожко-вой лапкой у самого шнура, убирая булавки по мере приближения иглы; и так далее, в несколько рядов.

Обработка срезов (рис.26) очень разнообразна. Во время раскроя припуски даются точно по стандарту или с запасом на подрезку. В первом случае можно обметать детали до стачивания, если швы будут вразутюжку (но сначала стачать вытачки, идущие от срезов). Напомним, что в готовой вещи припуски швов должны быть совершенно ровными. Величина их дана в предыдущем номере журнала; для стачных швов это от 1 до 1,5 см; в боках платья, юбки, брюк — до 2 см.

Начнем с тех случаев, когда обметывание не требуется: прежде всего, в изделиях с подкладкой; если она отлетная, т.е. открытая снизу, то срезы швов плаща обметывают на 20—30 см от низа; швы юбки из неплотной, сыпучей ткани лучше обметать полностью. Можно не обметывать (даже когда нет подкладки) плотное джерси, трикотажное полотно с «замшевой» фактурой поверхности и другие подобные материалы, если они не распускаются по срезам. Кромки обычно срезают; но если все-таки они служат припусками (например, при нехватке ткани), то надо сделать коротенькие косые надсечки через каждые

5—10 см (А). Драп, сукно и другие несыпучие ткани, а также тонкие шелка можно высечь зубцами (Б), чтобы не пролегали грубые срезы или обметка;

можно дополнить зубцы строчкой тонким шелком (только по припуску!). Еще два способа со строчкой по припуску: проложить строчку и заутюжить (В); приутюжить сгиб и застрочить (Г). Имея дело с капроном или иной синтетикой, иногда заменяют обметку обжигом (раскаленным ножом на фанере; пробовать на лоскутах).

Ручные способы обметки уже упоминались (косыми и петельными стежками). Добавим к ним обвязку крючком (Д); нитки — шелк, мулине, можно вдвое. Как и прочие виды, обметку крючком можно сочетать с крупной строчкой — тогда лучше стачать с припусками до 2 см, прострочить на 1 см от шва, срезать на 4—5 мм от этой строчки и обметать.

Обметывание «зигзагом» пригодно отнюдь не для всякого материала, а в основном для тканей средней толщины и плотности. Нитки обязательно тонкие (хлопок № 50, 60); ширина и шаг стежков такие, чтобы «зигзага» получались примерно под углом 60° или чуть острее. Если образуется тугой «шнурок» или заминается край среза, надо отладить строчку, подобрать иглу, нитку. «Зигзаг» хорошо сочетается с прямой строчкой (Е). Но для легких тканей, трикотинов «зигзаг» часто вообще неприемлем; надо найти возможность «прооверлочить» или обработать иначе. Существует проблема: сначала обметать или сначала обрезать ткань? На оверлоке это делается одновременно. На «зигзаге» лучше сначала выровнять срез (непосредственно перед обметыванием). Если сделать наоборот, то либо повредим «зигзаг», либо он будет отстоять от самого среза, фактически оставшегося необработанным. В современных машинах есть операции типа «домашний оверлок» (Ж) — это усложненные варианты «зигзага», более мягкие, пластичные.

Перейдем к способам обработки срезов другими материалами. Для низа юбки, платья из тонкой шерсти, крепа лучший вариант — настрочить «косую», т.е. специальную тянущуюся тесьму (3) или заменить ее косой бейкой—обтачкой из шелка, подкладки (И). Тесьму не натягивать, «ослабить»; ее концы можно обработать, как у низа брюк (см.рис.22) или стачать вразутюжку; «хвостики» не менее 1,5 см спрятать при подшивании вручную. Бейку стачать «кольцом» до присоединения. В изделии из толстой ткани или парчи без прокладки можно окантовать все срезы косой полоской из ткани или поперечной из тонкого «бельевого» трикотажа (К); специальную тесьму из нетканки прикрепляем «зигзагом» (Л). Низ ажурной ткани можно изящно подшить при помощи сложенной вдвое полоски тюля, притачанной «в рамку» (М). Обратите внимание — на рисунках И, К, Л, М низ показан до подгибания; при этих способах обработки обычно подшивают вручную потайным швом.

Приведем несколько вариантов декоративной обработки краевых срезов. Поверх ручной подшивки «взакрутку» обметаем косыми стежками через край с умеренной затяжкой, образуя подобие витого шнура (Н). Край тонкого шелка, шифона (О) заутюживаем на 7—8 мм, по сгибу обметываем мелким частым «зигзагом», срезаем излишек, получается краевая строчка. Если при этом вложить в сгиб суровую нитку, леску, край образует прихотливые изгибы (П). «Зигзагом» настрочим узкое кружево на лицевую сторону гипюра с миниатюрным подгибом, рельефную отделку на срез шитого полотна (Р).

Здесь же разберем, как качественно обметать «зигзагом» прорезную петлю (рис.27), если в машине нет автоматизированной программы. Для примера возьмем блузку типа рубашки с планкой (А). На стойке воротника и по центру планки мелом чертим тонкие, отчетливые линии разметки; длинные попере-

чные штрихи помогут не ошибаться в момент поворота на концах петли. Для страховки можно окружить будущую прорезь мелкой машинной строчкой, тонкими нитками, очень близко к мелу, начиная с рабочего (верхнего) конца петли; строчить не спеша, считая стежки — это гарантирует одинаковый размер. Теперь рассечь прорези очень острыми ножницами; булавки предохраняют от неосторожного надреза. Путем проб на лоскутах той же толщины, как планка, отлаживаем машину на самый частый «зигзаг» (шаг почти «на нуле», ширина — 2—3 мм). Ход работы (Б): на рабочем конце петли ставим 2—3 закрепочных стежка на одном месте (они могут быть такого же размера, как для обметки; если менять, можно нарушить одинаковость параметров); обметываем одну сторону — левую или правую) как у вашей машинки лучше получается; предварительная строчка должна скрыться; ставим закрепку в 4—5 стежков на нижнем конце петли; повернув работу, обметаем вторую сторону, сделаем повторную закрепку на верхнем конце. Не отрезая нитки, переходим к следующей петле; закреплять, как правило, нет необходимости, потом отрежем все сразу. Иногда предпочитают сначала обметать петли (В), а потом прорезать — тогда не нужна предварительная укрепляющая строчка, а между сторонами должен быть очень ровный промежуток, буквально в 1—2 нитки, не более. Выбирайте, что вам удобнее.

Несколько слов о специальных строчках (рис.28) и их применении. «Зигзаг» обычный и с интервалами (А), едва захватывая сгиб, прикрепляет совершенно незаметно с лица низ изделий из толстых, рыхлых тканей. Строчка двойной иглой (Б) возможна только на машинах, имеющих широкую прорезь в пластинке. Ею можно подшивать низ трикотажа или выполнять выпуклый рельефный шов по одному слою ткани (слегка усилить натяжение нижней нити). Специальная лапка позволит сделать «защипы» более объемными благодаря пропущенной с изнанки толстой нитке. Расположив строчки сеткой, получим разновидность декоративной стежки.

Ослабленной крупной строчкой (В) можно сметывать к примерке изделия с плотным облеганием фигуры и выполнять припосадку, сборку.

Некоторые виды строчек (Г) позволяют работать с трикотажем, сохраняя его эластичность: сочетание одной или двух стачных строчек вытянутым «зигзагом» с обметкой широким «зигзагом»; комбинированный «зигзаг» с разными зубцами; тройная растяжимая строчка заменяет цепной шов (материал сильно натягивать).

Остановимся на некоторых моментах работы со сложными материалами (рис.29). Двухслойную ткань (А) часть шьют без подкладки; слои осторожно разделяют на 2—3 см от шва, стачивают лицевые стороны; срезы заметывают в одну сторону или в разные; внутренние слои подгибают, заметывают и подшивают вдоль шва вручную; в дальнейшем можно отстрочить по лицу. При необходимости подогнать рисунок не всегда удается это сделать путем обычного скалывания и сметывания. Специальный прием (Б) состоит в том, что одну из деталей наметывают с подгибом на другую (не приутюживая!), затем сквозь сгиб и нижнюю ткань прокладывают стежки «вперед иголку», которые и послужат особой точной сметочной линией для стачивания. Бархат (В), помимо уже упомянутого сметывания в три ряда, можно сметать с возвратными стежками через каждые 4—5 см. Попробуйте стачивать на булавках, вколотых вдоль линии шва острием к машинной игле, вынимая их поочередно перед лапкой; через каждые 5—7 см остановиться, поднять лапку, подправить срезы и их равномерное натяжение; строчку лучше вести в направлении «по ворсу». При утюжке лоскуты бархата послужат и подстилкой, и проутюжиль-ником (без увлажнения). На рисунке (Г) показан прием утюжки обтачного шва со стороны нижней детали по самому краю; утюг держим наклонно, «на весу». Джерси, трикотаж можно стачивать не только «зигзагом», но и прямой строчкой (Д) в два ряда с интервалом. Сложность состоит в том, что материал может прорубаться; иглу и нить подбираем на лоскутах. Кроме того, надо найти меру натяжения под лапкой: готовый шов должен быть не волнистым, не растянутым, а при умеренном потягивании не лопаться. Сметывать редкими стежками «назад иголку» (разметочными). Если нужно сдержать растяжение материала, притачаем к срезам слабо тянущуюся тесьму (но не долевик).

Выкройка для пиджака: как сшить мужской китель, технология пошива, инструкция

  • криминал
  • рукоделие
  • юмор
  • Cancel

Юзеры с лиру, в частности Vredina Sabrina из Украины, не воруйте мой труд, пользуйтесь кнопкой :

Часть 1. Брюки.

Примите во внимание, что я не учу вас шить, а показываю как шью я и делаю пояснения в тех моментах, которых отхожу от Правила пошива.

Первое и важное что хотела бы сразу оговорить: если ваш муж стандартного размера, то проще пойти и купить на него, так мне кажется, ведь выбор большой и разброс цен тоже. Хотя выходной пиджак или выходные брюки наверное, шьет(или хотела бы сшить) каждая жена.)))Второе, вам придется много отпаривать и отуюживать, вооружитесь небольшим оборудованием:

1- гладильная доска(или у вас стол)2 — для оката рукава, воротника.3 — для рукавов и входов в карманы.4 — для утюжки «бутербродных» деталей, например застежку брюк, чтобы внутренние крючки/пуговицы/молния и прокладки и пр.

Как выметать ручные петли на пальто и жакете

не проступали со стороны основной ткани (я сшила сама эту прокладку, внутри мягкий объемный волюменфлис или флизелин, не знаю точную терминологию, сверху хлопок (в оверлоке были черные нитки, лень менять для личного пользования)))Вам потребуется купить:костюмную ткань,подкладочную,сатин или плотный хлопок на карманы (она называется карманная подкладочная),бортовку на подплечики и нагрудную прокладку,клеевую тканевую(жесткость соотнесите к основной ткани),тонкий флизелин или ватин на укрепление нагрудной прокладки,подплечики;готовую подкладку пояса брюк;крючок на брюки, молнию 22 см, пуговицы и нитки в цвет основной ткани.Декатируем все ткани(основную, подкладочную, клеевую)Поэтапное описание общее:IПодготовка ткани, раскладка лекал, раскрой. Подготовить подплечики и нагрудную прокладку.II1)ВТО и cклеивание дублирующей клеевой;2)Разметка по отпаренным деталям заново;3)Стачивание вытачек брюк и пиджака;4)Обметка всех брючин(передних вместе с подкладочной)IIIВнутренние карманы на подкладе полочки.Сбор подклада пиджака, без рукавов.Брюки:а)обработка карманов;б) застежка(гульфик и откосок)в) собрать брюки;г) пояс, шлевки;д) низ брюк, пуговицы.IVПиджак:а) Рукава, обработать низ рукава, притачать подклад рукавов;б) обработка трех карманов на полочках;в) борта;г) прокладка полочек;д) соединить полочку и спинку;е) воротник;ж) Обработка шлиц пиджака, подгибка низа;ж) Рукава, подплечики;Примерказ) Прихватить подборта к полочкам, рукава, внутренние карманы;

и) Подшить низ подкладочной, пуговицы.

Весь процесс выложить сразу не получится, буду по мере свободного времени дополнять.Какие вопросы будут возникать — пишите сразу, отвечу в процессе или после.На фото ткань английский тонкий костюмный кашемир, костюм на 64-й размер рост, наверное, 6.

Выкройка взята с распоротого костюма, опробована не раз, поэтому шьется с одной примеркой пиджака, чтобы проверить посадку рукава и наметить пуговицы, если все хорошо — то одна примерка))))Раскрой. На фото детали без припусков на швы.

Я всегда отмечаю линию стрелок на брючинах, мне так удобнее.

На фото передняя брючина с подкладом, сделана разметка, осталось оверложить ее за исключением верха, который пойдет под пояс. Если ткань сильно осыпается — оверложить и верх.Обратите внимание, как приутюжена клеевая на подгиб низа(т.е. ниже линии подгиба)(надеюсь видно, что-то не додумалась снять крупным планом)

Обычно выкраиваю все детали, кроме клапанов карманов, листочки и воротника, которые потом подгоняю по расположению полосок на основной ткани (обтачки и подзоры тоже подкраиваю уже в процессе, а то запутаться в них можно, когда они нарезаны уже)))Пояс для брюк, тоже крою после(привычка такая)

Далее.Внутренние карманы на подкладочной ткани готовы(процесс пропускаю)

Полочка, стачать вытачку, разрезать ее до самого узкого места, чтобы не меньше 2-3мм от шва, разутюжить и посадить на квадратик клеевой (на всех распоротых костюмах видела так. Думаю, что это для плоскости вытачки.)

Все вышеописанное откладываю в сторону, подклад вешаю на плечики.Приступаем к брюкам.Карманы делаю прорезные, т.к. мне кажется в процессе носки они лучше выглядят чем с подрезным бочком наискось торчат как уши)))))))))Приготовить листочку кармана, т.е. продублировать по долевой и прошить боковые стороны, вывернуть, отуюжить.

С изнанки нужно наживить подклад кармана, одну деталь, будем пришивать листочку вместе с ней.

Да! приготовьте подзор кармана.

  • Пришиваем: ширина готовой листочки должна быть равна ширине между швами настрачивания листочки и подзора.(может быть побольше, но не меньше)
  • Вот что получилось с изнанки :
  • Разрезаем карман посредине этих швов с этой стороны, с изнанки, а уголки аккуратнее подрезать со стороны основной ткани ножницами маленькими специальными ножницами вот так:
  • И если ткань сыпучая, то помазать клеем для ткани (или специальным средством, которое предохраняет края от осыпания) ваш подрез, чтоб нитки не ушли осыпаться на лицо oT подреза и не испортили вид в процессе носки.Дальше все просто, отгибаем брючину, ищем уголок подреза и прошиваем его насквозь)))
  • Накладываем вторую деталь мешковины кармана, на фото виден подзор, вот его и пришиваем k этой второй детали мешковины, зигзагом.
  • Обрабатываем край обеих деталей мешковины, утюжим:

Ай, забыла! Края листочки подшиваем вручную, так красивее и «кутюрнее».))

  1. Так же делаем задние карманы, подрезные с листочкой.
  2. Теперь берем гульфик, стачиваем и закругленный край подрезаем и даже делаем зубчики, вывернуть и отутюжить.
  3. Пришиваем молнию к правой половинке брюк, затем на нее кладем гульфик(см стрелочку), но прошиваем гульфик отогнув его подкладочную сторону (из карманной ткани)

Пришиваем оTкосок на левую половину брюк.Теперь мы должны прошить средний шов двух передних половинок брюк(соединить их).

Для этого нужно выровнять расположение маленького нахлеста левой половины с откоском на правую, т.е. чтобы молния не выглядывала и не была вровень. Вообщем буквально 2 мм, когда уровняем стачать средний шов передних брючин.

Milanese buttonhole step by step #5 Миланская петля легко и быстро

  • Приколем булавками застежку:
  • Приметаем молнию к откоску и пришьем только к откоску, передняя брючина остается нетронутой
  • Теперь на лицевой стороне начертим линию и закруглим ее, это будет строчка, которая прихватит откосок с молнией.

Обратите внимание: гульфик и откосок не должны быть одинаковой длины, иначе они дадут толщину вместе. Не переживайте, если откосок в процессе(как на фото) не закрывает гульфик, — когда закончим брюки, последняя опреация — это на середину среднего и шаговых швов пришивается четрырехугольничек(ластовица) из подклада, которым закроется гульфик, хотя мужчины такую мелочь вряд ли заметят.))

  1. Осталось проложить строчку по краю правой брючины, чтобы прошить подкладочную гульфика и сделать закрепочки внизу застежки.
  2. Прометаем петлю на гульфике:

Пояс к мужским брюкам кроится из двух частей и по Правилам сначала пришивается к брючинам, а потом соединяется средний шов задних брючин вместе с пришитыми частями пояса.

Это в расчете, чтобы можно было без труда увеличить/уменьшить брюки по талии. В моем случае надобности такой нет и я не делаю такого соединения.Мне удобнее сшить вместе две части пояса и настрочить пояс на брюки.

Также я больше не пришиваю никаких усилителей на низ брюк(они также не востребованы в моем случае)))

На фото раскрой левой части пояса. На эту часть крепится крючок , поэтому корсажная прокладка должна начинаться после пуговицы(а то петлю не пробить:)) и до крючка(крючок будет сидеть на ней и принимать основную силу натяжения пояса):

На этом фото правая часть пояса с уже притачанной корсажной прокладкой. Обратите внимание, что у меня основная ткань пояса притачана на корсажную ленту и почти на 5 мм верха перекрывает ее.

Дело в том, что у больших мужчин пояс может оттопыриваться, особенно если он носит мобильник на поясе.

И прокладку пояса я выбираю специально с жестким флизелином внутри, иначе его нужно укреплять дополнительно.

  • Вот так выглядит готовый пояс:

Немного о гульфике. Он может быть другой формы, если мужчина стройный. На хороших больших мужчин такая форма гульфика самая подходящая:) и «гульфичную» пуговицу я делаю на ножке:

  1. Осталось подшить низ брюк, пришить тесьму или половинки молнии, 8 шлевок на пояс.
  2. И выкроить четырехугольник, который оверложим по сторонам и прихватим по швам, вот так :

Эта ластовица предохранит ткань брюк от быстрого протирания, катушек и др.подобных вещей во время носки.

Мне очень нравится шить брюки и джинсы мужу, может поэтому описание такое детальное.

Обработка пиджачного воротника — МК от А. Корфиати

Пошив жакета или пиджака считается вершиной портновского искусства. И не спроста. Ведь для качественного пошива жакета требуется обладать большим количеством навыков и знаний. Но, как говорится, дорогу осилит идущий, и наш сегодняшний мастер-класс посвящен одному из значимых узлов жакета – обработке воротника. Но для начала – немного важной теории.

Для придания жакету правильной посадки, улучшения внешнего вида изделия и сохранения в процессе эксплуатации, детали дублируют клеевыми прокладочными материалами. Дублирование можно производить на специальных прессах или, при отсутствии прессов, с помощью утюга.

Температура гладильной поверхности должна быть 150—160 градусов, продолжительность прессования 8-30 сек. (в зависимости от вида клеевого материала, давления и температуры прессующей поверхности).

При выполнении дублирования в домашних условиях рекомендуем использовать парогенератор или дублировать детали через увлажненную х/б ткань.

Прокладочные материалы и способы дублирования подбирают в зависимости от ткани, из которого шьется изделие. Дублирование выполняют со стороны прокладки.

В жакетах и пиджаках дублируют детали полочек, кокетки, клапаны, листочки, накладные карманы, манжеты, хлястики, пояса и др. Детали дублируются полностью или частично. Обязательно дублируются прокладкой припуски по низу полочек, спинки и рукавов жакета, край прокладки должен располагаться при этом по линии перегиба.

  • В некоторых случаях – на мужских пиджаках и пальто — для создания более устойчивой формы (в соответствии с моделью) отдельные участки полочек дублируются дополнительными прокладками в области груди или плечевого пояса.
  • Детали прокладок кроятся по тем же выкройкам, что и основные детали, припуски на швы делают минимальными – 1-2 мм, либо не делают вовсе (во избежание излишней толщины на швах).
  • Чтобы предохранить от растяжения конструктивные линии и срезы жакетов и пальто, дополнительно проклеивают полосками шириной 10 мм, выкроенными по косой нити (края бортов, воротника, линию перегиба лацкана).

Обработка пиджачного воротника

После того, как вы раскроили жакет, детали полочки, подборта и воротник следует продублировать термотканью. Линию перегиба лацкана, срезы бортов на полочке, края воротника дополнительно укрепить полоской прокладки, выкроенной по косой (рис. 1).

Рис. 1. Укрепление полочки термотканью

Рис. 2. Рассечение припуска у метки

Наложите подборт на полочку, лицевыми сторонами вовнутрь, стачайте по внешнему краю борта, до метки втачивания воротника. Рассеките припуски у метки и у нижней точки перегиба лацкана — не доходя до шва 2 мм (рис. 2).

Срезать припуски от метки втачивания воротника до низа по краю борта. На уголке срезать припуск наискосок. Если в жакете скруглен нижний край борта, рассечь припуски на скругленном участке в нескольких местах, высечь припуски уголками (рис. 3). Старайтесь не доходить до шва 2-3 мм. Подборт отвернуть на лицевую сторону, чисто выметать по внешнему краю до верхней надсечки (рис. 4).

Рис. 3. Срезать припуски вдоль бортов

Вымётывание ручных петель

Рис. 4. Выметать подборт до надсечки

Нижний воротник стачать по среднему шву, припуски разрезать на месте перегиба воротника (рис. 5). Деталь верхнего воротника дополнительно продублируйте на уголках (рис. 6).

#3 Каркасная петля с глазком

Рис. 5. Припуски нижнего воротника

Рис. 6. Верхний воротник укрепить на углах

Сложите верхний и нижний воротник лицевыми сторонами, перегните как показано на фото 7, сколите по краям, стачайте до меток. Припуски по краям воротника срежьте до ширины 0,4 см, на уголке – срежьте припуски до 0,2 см (рис. 8).

Рис. 7. Стачать детали воротника до меток

Рис. 8. Срезать припуски на уголках воротника

Воротник выверните и чисто выметайте по краям, перегните воротник придав ему положение, в котором он будет находиться в изделии. Открытые края воротника уровняйте ножницами (рис. 9).

Рис. 9. Перегните воротник, сколите и подровняйте

Вметайте только нижний воротник в горловину полочки по короткой стороне между контрольными метками, притачайте (шов показан красным цветом) (рис. 10).

Рис. 10. Воротник вметан в горловину по короткой стороне

Рассеките припуск на уголок, не доходя до шва 1 мм (рис. 11). Припуски разутюжьте. Вметайте оставшуюся часть нижнего воротника в горловину полочки и спинки, притачайте. Припуски по местам скруглений по горловине спинки рассеките, не доходя 2-3 мм до шва (рис. 12).

Рис. 11. Рассеките припуски на уголок

Рис. 12. Нижний воротник втачан в изделие

К подбортам притачайте подкладку, на подкладке заложите складку на свободу облегания. Верхний воротник аналогично нижнему притачайте к подбортам и подкладке сначала по короткой стороне, затем рассеките припуски к уголкам и оставшуюся часть воротника втачайте полностью. Проутюжьте изделие.

Рис. 12. Проутюжить изделие

Оба воротника – нижний и верхний скрепите между собой вручную по линии горловины спинки потайными стежками или стачайте машинным швом.

Рис. 14. Воротник в готовом виде

Как построить выкройку мужского пиджака

Пиджак — «фундаментальный» элемент мужского гардероба. Какие бы ни были стилевые предпочтения у владельца, рано или поздно пиджак определенно появится в его шкафу.

Фасон, крой мужского пиджака, декоративные элементы на нем обычно сдержаны, а вариантов его насчитывается не так много, как у женских вещей. Эта лаконичность — «обманчивая простота». Главное в подобной одежде — посадка и правильный выбор модели.

Они определяют общее впечатление от внешнего вида и могут существенно улучшить или ухудшить его.

Если одежда соответствует размеру и телосложению, фигура становится гармоничной, а образ – стильным, уверенным, мужественным. Чтобы добиться желанного результата, лучше не покупать готовые изделия, рассчитанные на унифицированное телосложение, а сшить вещь по индивидуальным меркам. Выкройка мужского пиджака — серьезный чертеж, в котором объединены несколько частей.

Элементы выкройки

  • Схема основных деталей — полочки, спинки.
  • Выкройка воротника — на мужских пиджаках его вычерчивают и кроят отдельно.
  • Чертеж рукава — в классических костюмных моделях он, как правило, двухшовный.

При конструировании изделия учитывается тип ткани, ее пластичность, способность держать форму, эластичность, рисунок. Для костюмных пиджаков традиционными материалами считают полу- и полностью шерстяные, хлопчатобумажные с долей синтетики (для летних моделей).

Подкладку шьют из сатина, искусственного шелка, прочей подобной материи. На формальных вещах ее подбирают под цвет верха, на повседневной одежде допустимы и контрастные ткани.

simpalsmedia.com

При построении чертежа учитываются особенности телосложения. Основное внимание уделяют перегибистости — чем она больше, тем короче вещь в талии, тем уже в спине. Также важно, сутулится ли владелец.

Для подобного торса расширяют спину изделия, сужая детали на груди. Чем больше сутулость, тем длиннее талия, тем меньше глубина по пройме, горловина – на полочке.

При моделировании выкройки плечевой одежды для мужчин делают припуски около 8 см.

Особенности деталей и снятие мерок

Классический однобортный пиджак, как правило, имеет прилегающий или полуприлегающий фасон. Его полы скруглены, по центру спинки проходит шов.

При построении чертежа чаще всего моделируют два прорезных кармана по бокам, украшают их клапанами, дополнительно сверху по левой полочке крепят листочку и пару петель. Также делаются два нагрудных кармана в подкладке.

На рукаве оформляют шлицу по низу шва локтя и 2-3 пуговицы для нее.

3 способа! Как обметать петлю вручную.

Необходимые мерки

  • Общая длина вещи от седьмого шейного позвонка до горизонтали низа — ДИ.
  • Длины до талии по переду и спине — ДТП и ДТС соответственно.
  • Длины рукава и плеча — ДР и ДП.
  • Полуобхваты по шее, груди, талии, бедру — ОШ, ОГ, От и ОБ.
  • Ширина по спинке — ШС.
  • Глубина по пройме — ГП.

Во время работы обязательно контролируются вытачки по глубине. Ориентир — мерки ОГ и ОБ.

Если на чертеже величина оказалось меньше, чем расчетная (с прибавками), нужно уменьшать детали по глубине на талии или по бедру.

Для построения используется множество способов. Из самых ходовых – система «Мюллер и сын» и технология ЕМКО. Также применимы итальянская и другие методики. У каждой есть свои отличия, но общий алгоритм построения можно свести к единой последовательности действий.

Моделирование выкройки-основы

Точка отсчета любой выкройки — сетка-основа в виде прямоугольника с вершинами ABCD. А — это главная точка чертежа, она находится в левом верхнем углу.

От нее вниз отмеряют нужную длину изделия, завершая отрезок вершиной D. Параллельно первой вертикали вычерчивают вторую — ВС. Расстояние между ними — короткие стороны прямоугольника, равные полуобхвату в груди плюс прибавка.

Для свободы облегания делают припуск от 3 сантиметров и больше.

На прямоугольнике оформляются проймы по глубине. Она равна 1/3 полуобхвата по груди с дополнительными 5 см. От вершины А откладывают вниз расчетное значение с припуском 1,5 сантиметра. Из окончания отрезка проводят горизонталь до ВС.

Ход работы

  1. Оформить линию по талии. Из вершины А отмеряют вниз ДТС плюс 0.5 см. От полученной отметки проводят горизонталь до ВС (при определении прибавки учитывают размер подплечника).
  2. Прочертить линию спины по ширине. Из точки по пройме в правую сторону откладывают расстояние ШС с сантиметровой прибавкой.

Из окончания отрезка наверх проводят прямую ось до пересечения с базовым прямоугольником.
Вывести ширину по пройме: от окончания отрезка, равного ШС (см. предыдущий пункт), в правую сторону откладывается 1/4 ПГ с сантиметровой прибавкой. От точки в конце линии ведется прямая наверх до пересечения с прямоугольником.

  • Оформить бочок из точки, которая использовалась в построении ширины по пройме. Сначала нужно отложить от нее 2 см в правую сторону, затем из конца полученного отрезка опустить перпендикулярную ось до пересечения с прямоугольником.
  • Одновременно с основными отмечают и вспомогательные точки на уровне талии и проймы. После этого на выкройке оформляют спинку и переднюю часть. Для этого из вершины А плавно проводят вырез горловины — отмеряют вправо 1/3 ОШ с прибавкой 5 мм, а из полученной точки вверх откладывают 1,5 см.

    Ход работы

    1. Оформляют плечевую линию. Через спуск плеча проводят ДП с сантиметровой прибавкой для любого размера (при пошиве припосаживается деталь).
    2. Проводят очертания проймы с помощью биссектрисы условного угла с вершиной в ее исходной точке.
    3. Оформляют на спинке линии бокового и центрального шва.
  • Вычерчивают вырез для горловины. Из вершины В на прямоугольнике откладывают 1/3 ПШ плюс 1 см в левую сторону. Столько же вниз, соединяют отметки плавной вогнутой кривой.
  • Длина до талии по переду вычерчивается от горловины в виде перпендикуляра. От его конца выводят наверх ДТП с прибавкой 5 мм.

    Из полученной точки ведется линия плеча по снятым размерам.

    На выкройке моделируют:

    • пройму по переду — из вспомогательной биссектрисы угла;
    • передний бочок: перпендикуляр опускают до стороны прямоугольника (CD), а вытачку наносят, не доходя до нее около 7 см — элемент обязательно контролируют, чтобы вещь не оказалась узка в талии или по бедрам;
    • низ переда и борт изделия с заходом — оформляют на застежку и отворотами (их желательно чертить при помощи лекала);
    • карманы — вычерчивают клапаны по бокам и листочку сверху.

    Детали переснимаются с выкройки по отдельности. Дополнительно проводят шлицы и снимают подборты. Для воротника и рукавов понадобятся отдельные чертежи.

    wellconstruction.ru

    Моделирование воротников и двухшовных рукавов

    В качестве основы для построения схемы воротника берут классическую пиджачную модель. Нужны базовые величины: длина детали по линии втачивания и общая ширина по модели. При черчении отталкиваются от формы и размеров полочки с лацканом и обязательно намечают линию его перегиба.

    Ход работы

    1. Из точки верхней петли изделия провести касательную до горловины и отметить пересечение с плечом.
    2. Продолжить касательную и отмерить по ней размер горловины спины.
    3. Из точки пересечения касательной и горловины вычертить дугу в левую сторону и отмерить на ней высоту стойки детали.
  • Отложить ширину отлета и ширину воротника по концам (по модели).
  • Оформить с прогибом линию втачивания и внешний срез.
  • Провести плавный переход от стойки в сгиб на лацкане.
  • Воротник выкраивается двумя деталями, так как стойку не отрезают. Нижнюю часть уменьшают на короткой стороне.

    Если нужно построить чертеж детали с отрезной стойкой, как вариант воспользоваться этой же основой.

    Для построения двухшовного рукава на одном чертеже моделируют две половины — сверху и снизу. Их переснимают и выкраивают отдельно. При конструировании нужно сверяться с выкройкой самого пиджака. Определив высоту по окату и ширину по верхней половине, выстраивают верхнюю половину детали.

    Ход работы

    1. Вычертить прямой угол в верхней левой части листа, от вершины отложить вниз высоту по окату, вправо — длину элемента.
    2. Определить уровень локтевой линии и отложить ширину по верхней половине детали.
  • Вычертить передний шов и линию оката, отметить самую высокую его точку.
  • Провести линии локтевого шва и перегиба передней части.
  • Для моделирования нижней части детали нужно сначала плавно провести передний шов, а затем из оката верхней половины сделать вогнутую кривую и прибавку, если рукав планируется заузить. Проводится линия шва по локтю. Дополнительно на детали моделируют шлицу, учитывая направление долевой. Нижнюю часть элемента располагают параллельно с кромкой материи.

    Заключительный этап. Ход работы

    1. Определить метки совмещений детали со швами в боку и по плечам.
    2. Раскроить четыре части чертежа— по две для верха и низа.
    3. Припосадить деталь по окату — вдоль припуска выполняется строчка со стежками 4 мм, а потом деталь утюжится.

    Для припусков по швам достаточно 1,5 сантиметров. По низу они составляют 3 см.

    Алгоритм моделирования по системе «Мюллер и сын»

    У чертежей «Мюллер и сын» понятный алгоритм конструирования и ими много лет пользуются при пошиве пиджаков. За отправной элемент построения в системе принимают вертикаль, по которой из верхней точки откладывают вниз продольные мерки:

    • высоты пройм по задней стороне;
    • длины талии по спине;
    • высоты бедра (от уровня талии);
    • длины изделия.

    Из полученных отметок прочерчиваются горизонтали, затем оформляется срединная ось по спинке от середины высоты по пройме сзади и до уровня бедра. Она продлевается к низу пиджака. Из исходной верхней точки схемы по линии шеи откладывают ее ширину по задней стороне и через полученные отметки проводят горловину для спинки, продлевая на 1 см.

    Ход работы

    1. Отложить ширину спины от ее средней оси и провести перпендикуляр.
    2. Выстроить плечо от основания шеи.
    3. Отложить от центральной оси спинки по уровню бедра значение ШС по мерке и через окончание отрезка провести вспомогательную линию.
  • По уровню талии отмерить отрезок до 2 см для приталивания спинки.
  • blogspot.com

    По подобной схеме часто шьют изделия из трикотажа и других casual тканей. Если у владельца выражена сутулость, нужно откорректировать форму спинки. Также можно изменить и рукав — по локтевому шву на всю длину.

    МАСТЕР-КЛАСС ПО ПОШИВУ ПИДЖАКА

    В этом Мастер-Классе я показываю шитье на примере детского школьного пиджака. Но технология пошива одинакова, как для взрослого, так и для детского. Эту же технологию я применяю для пошива дамского пиджака. Сложно изобрести велосипед там, где уже давно изобретена паровая машина
    Меняется мир, меняются материалы, но классический мужской пиджак все так же востребован, как и два века назад. Он преображается, и переходит в разные стили одежды и времена года, но его изящество и грация всегда с его владельцем
    Отличительные признаки классического пиджака — два прорезных кармана на полочках спереди, один прорезной карман на груди, четкий плечевой пояс, отложной воротник с лацканами.
    Но, как уже говорила, в современной моде вариантов ношения пиджака масса и какие-то узлы обработки вполне подойдут для изготовления летнего льняного пиджака или суконного янкера.

    В моем случае, шила школьный пиджак комплектом к этим брючкам, по которым Мастер-Класс ТУТ
    Материалы использованные при изготовлении пиджака
    Ткань шерсть с шелком.
    3 вида клеевых прокладочных материалов
    кромочная лента для лацканов
    подкладочная ткань
    ткань для канта
    отделочная хлопковая ткань для карманов

    1. Раскрой.

    Стандартный. Припуски по швам 1-1,5см, по низу 5см.

    Перевожу метки на вторую сторону с помощью меловой доски

    2. Дублирование

    Дублирование провожу тремя видами клеевых. На фото детали лежат одна на другой для умещения в фото.

    1. Серая. Мягкий дублерино-флизелин, прошит волнообразно. Нетканый материал, пластичный и хорошо подходит для укрепления больших площадей.

    Проклеены — полочки полностью, боковая часть пиджака полностью, верхняя часть спинки (обрезала край фигурными ножницами зигзаг, чтобы не было резкого перехода), листочка для верхнего кармана, нижний воротник, клапаны карманов все 4, подборта, верхний воротник, обтачка спинки, листочки для карманов.

    2. Черная. Флизелин. Тонкий, но плотный, формодержащий.

    Проклеены — припуски по низу изделия до линии низа: боковая часть, спинка, рукава и припуски под шлицы, усилено плечо полочек.

    3. Бело-желтая Дублерин. Плотный, мощный, универсальный, которого у меня большие запасы и покупаю сразу много. Использую на все, плотнее блузок.

    Проклеены — подборта без припусков, клапаны без припусков, углы лацканов, верхний воротник без припусков плюс верхний воротник стойка до линии перегиба воротника.

    3. Начинаю шить
    Пришиваю «предметы гордости» бирочки этикеточки и клею термотрансферики.

    Укрепляю лацканы полочек долевиком. Долевик оооочень плотный, примерно раза в 2 плотнее моего универсального дублерина. Он проходит по лацкану, прострачиваю насквозь. На фото обе части полочек, с лица и с изнанки показала.

    Делаю карман с листочкой в верхней части левой полочки по разметке на выкройке. Зашиваю его для дальнейшей работы с полочками. Распорю во время финального ВТО.

    4. Карманы. Случайно получилось два варианта изготовления. Я сделала первый вариант, предложенный в журнале. Кармашки оказались настолько узкими по ширине, что даже Сёмушкина ладошка с трудом пролезала в карман. Поэтому, я распорола их и заметала разрезы и переделала на этом же месте второй вариант. А так как ткани на отделку оставалось уже в обрез, то первый вариант клапанов был с перекантом изнанки, а второй более сложный, с вшиванием канта по краю клапана, а так же с разными частями рамки кармана.
    Карман 1. Клапаны
    Сшиваю клапаны. обе части проклеены, как показано выше. Нижний слой клапана делаю с перекантом на лицо. Перекант служит отделкой и визуально выглядит кантом.

    Рамка кармана. Она у меня из отделочной ткани. Верхняя часть рамки будет отделкой кармана.
    Обратите внимание. Нижняя рамка пришивается, не доходя до размеченных углов рамки. Это делается для того, чтобы клапан гарантированно закрыл собой нижнюю часть рамки. Листочка пришивается точно так же под клапан, со смещением в центр точек разреза рамки кармана.
    Разрезаю рамку кармана точно в уголки
    Выворачиваю рамку. Вот так выглядит она с лица со смещенными уголками нижней части. Еще не закреплены углы
    Пришиваю эти уголки для фиксации. На этом фото хорошо видна структура клеевых.
    Вставляю клапан по разметке. Пришиваю.

    Карман 2. Видно зашила на фото предыдущую версию и пришиваю новую рамку. На полноценную рамку уже отделочной ткани не хватило. Пришиваю частями

    Ювелирное мастерство. Ручные петли в мужском костюме.

    Вот так новая рамка пришита, вид с изнанки; видно, насколько больше кармашек делаю

    Прикладываю и пришиваю кусок ткани для листочки-рамки. Просто, без размера. Вымерять буду по ходу дела, по размеру разреза.
    Обратите внимание на линию пришива. Она в середине сдвинута в центр. Это не я «криво прострочила» , это сделано специально, так как при отпаривании листочки имеют тенденцию растопыриваться и такой прием позволит ей визуально быть ровной
    Постараюсь объяснить принцип такого способа изготовления. Если не знаешь точного размера ширины рамки — этот способ для вас Вот тут хорошо видно, как пришита серая часть. В кармане она нижняя, на фото верхняя и кусок ткани пришит «вниз головой» на фото.

    А вот теперь можно точно сделать сгиб на ткани ровно до первой, уже пришитой рамки. Заутюживаем.

    А вот тут уже новые клапаны, по новому размеру кармана. Отделочной ткани уже почти нет и я сделала кант, с применением джутовой веревочки, как в брючках.

    Пришиваю подкладочную карманку

    Вот и нижняя рамка листочка

    Карманы готовы, сшиваю боковые части со спинкой, рассекаю и разутюживаю.

    Как самому сделать петлю. Как легко сделать прорезные петли

    Собираю плечевые так же
    Плечевые на подбортах с обтачкой

    5. Воротник
    Пришиваю верхний усиленный воротник к подбортам строго до угла линии пришивания воротника, без пришивания припусков.

    Таким же образом соединяю нижний воротник. Оба воротника сшиваю. Выметываю и отутюживаю. Сложностей там нет больше.

    Наметываю косой бейкой срез подборта. Он пришивается наложением на подкладку.

    6. Рукава.
    Сшиваю рукава, разутюживаю и прокладываю две строчки, как обычно, для посадки головки рукава в пройму.
    Изготавливаю подокатник и подплечники, точно так же, как рассказывала ТУТ

    Собственно ничего больше и не осталось. Соединить с подкладкой и только. Шлица на рукавах ложная. Углубление внутрь есть, а разреза и даже уголка внешнего нет.

    В заключение хочу поделиться еще одним секретиком Все вещи с подкладкой я крою так. Припуск на шов я снизу даю 5-6см (или больше, в зависимости от вещи). А подкладку крою строго по линии низа изделия. И никогда не задумываюсь о прибавках на складки свободы подкладки. Она заворачивается на припуск и сама образуется складочкой ни много ни мало, а ровно как надо Делаю так всегда и везде вещи с подкладом. При необходимости складки в центре спинки на свободу, я снизу ее застрачиваю наверх 1,5 длины припуска подгибки.
    Основные моменты я все показала, надеюсь, пригодится этот МК

    Мужской пиджак, выкройка №607 купить on-line

    Для настройки печати выкройки №607 формата А4 используйте «Тестовый квадрат №2″! Тестовый квадрат расположен на первом листе в файле выкройки.

    Выкройка мужского пиджака. Мужской пиджак полуприлегающего силуэта с «английским» воротником, длиной чуть ниже уровня бедер. Передние части, бочок, рукава и плечевая область спинки обработаны подкладкой.

    На передних частях присутствуют талиевые вытачки, накладные карманы в области бедер, в том числе, на левой передней части – нагрудный накладной карман. Спинка со средним швом. В рельефных швах спинки присутствуют шлицы. Рукав втачной двухшовный. В локтевом шве рукава присутствует шлица.

    В области плеча присутствуют плечевые накладки. Застежка на 2 петли и пуговицы.

    Длина изделия по среднему шву спинки в готовом виде в см.: 44 размер: 71,5 — 73,5, 46,48,50,52,54,56,58 размер: 71,5 — 77,5

    Прибавки общие, заложенные в выкройке: Пг: 9,5 см., Пт: 8,5 см., Пб: 4 см., Прибавка к обхвату плеча: 9,0 см.

    Рекомендуемый материал для пошива: мы рекомендуем использовать для данной модели пластичные тонкие костюмные ткани без растяжения, а также тонкие суконные ткани. Ткани должны хорошо поддаваться ВТО (влажно-тепловой обработке). По составу это может быть лен или шерсть, а также смесовые ткани. Подкладочные ткани.

    Расход ткани при ширине 140см: 44 размер: 1,90 -2,0м., 46 размер: 2,2 -2,35м., 48 размер: 2,25 -2,4м., 50,52,54,56,58 размер: 2,3 — 2,5м.

    Расход подкладки при ширине 140см: 44 размер: 1,30 -1,4м., 46,48,50 размер: 1,30 — 1,45м., 52,54,56,58 размер: 1,35 — 1,5м.

    • Детали выкройки даны с припусками на обработку.
    • Степень сложности пошива — “Продвинутый уровень
    • На фото представлен мужской пиджак, сшитый в бюро GRASSER по выкройке №607

    Вдохновение на создание выкройки нам подарила коллекция N.Hoolywood

    Мы хотим, чтобы работа с выкройками Grasser приносила вам удовольствие, а процесс пошива был понятным, поэтому к выкройке прилагается файл с очень подробным описанием, в котором рассмотрены все этапы работы над изделием, с пошаговыми ФОТОГРАФИЯМИ ТЕХНОЛОГИИ ПОШИВА!

    Мы тщательно проработали технологию пошива и составили детальное описание. Покупая данную выкройку, вы получаете целый мастер-класс по пошиву мужского пиджака с методом обработки изделия подкладкой в области передней части, бочка, рукава и плечевой области спинки! Описание занимает 30 страниц и включает в себя 40 фотографий с процесса пошива с подробнейшей инструкцией. В описании также дана подробная информация о необходимом расходе ткани на каждый размер, рекомендации по материалам и фурнитуре, план раскладки деталей, схема дублирования и прибавки.

    Выкройка в вашем заказе будет в двух вариантах печати:

    1. Для печати на А4. Нужно распечатать выкройку на обычном принтере на листах формата А4, потом склеить листы, вырезать выкройку и можно шить!

    2. Для печати на широкоформатном плоттере. Детали верха расположены на листе размером 60*253 см. Детали верха расположены на листе размером 60*151 см.

    Выметыване прорезной глазковой петли. Ручной способ.

    Секреты советской технологии пошива мужского пиджака. — Блог Елены Фоменковой

    Здравствуй, уважаемый читатель.

    Часто получаю письма с просьбами рассказать о пошиве мужского пиджака.

    ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ ПРО ПЕТЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

    И сегодня я хочу с вами поделиться шикарной подборкой роликов. Я нашла их в интернете. Это не мои труды.

    Но… качество изделий показано в этих роликах вполне на том уровне, который от нас требует клиент — и в наше время тоже.

    Два из четырёх роликов старые — ещё советские. Показан полный процесс шитья пиджака на фабрике. Но мне было очень интересно их смотреть.

    Как просто они обрабатывали нагрудный карман пиджака! А я всегда долго с ними возилась — ведь нагрудный карман считается самый сложный в обработке.

    А тут без намётки и даже без предварительного обтачивания кармана! Одной строчкой пришит и обработан. Всё продумано — ведь фабрика, каждое движение отшлифовано.

    Многое шилось также, как у нас в ателье, но автоматизировано. Например, вывёртывание клапанов кармана без намётки — с помощью шаблона. Класс! Секунда — и клапан вывернут и приутюжен.

    В общем, мастерам индпошива многое можно почерпнуть из этих роликов для общего представления, да и в мелочах о том, как шьётся мужской пиджак.

    Изначальная моя профессия была и есть — портной мужской и детской верхней одежды. И начинала свой путь я именно с работы в ателье, где мы шили мужские костюмы. Замечательный опыт! Работала я в бригаде. И пиджаки мы шили по операциям. То есть, не каждый мастер отшивал одно изделие, а каждый пиждак шили 7 человек плюс закройщик.

    На мне были все машинные операции. И запуск кроя изделия начинался с операции: подготовка к первой примерке.

    • Сразу скажу, что пошив мужского пиджака по уровню сложности считается высоким.
    • Первая примерка выполнялась так: полностью готовились полочки — со всеми карманами, с обработанными бортами, вытачками и посаженными на бортовку.
    • Спинка также должна быть готова — заправлена, средний шов стачан.
    • То есть, есть отличие от первой примерки в женской одежде, понимаете?

    Эту операцию выполнял первый мастер, я запускала весь крой в работу. Это вторая операция.

    На утюге был следующий мастер, и следующие операции — рукава и пройма, борта, подкладка, бригадир — подкройные детали и осноровка.

    Так вот, в нынешнее время я немного ушла в сторону от верхней одежды и занимаюсь выпуском курсов и тренингов по пошиву женского белья и продаже своих изделий в интернете.

    Шить костюмы я тоже очень люблю, но нереально заниматься всем на свете одновременно — просто не хватит времени. А тут мне совершенно случайно попались прекрасные ролики, иллюстрирующие многие операции в пошиве мужских пиджаков.

    Многие приёмы и секреты я применяю также и в пошиве женской одежды. Без этих наработок платье — футляр, например, не сидит на фигуре, как влитое. В ателье меня научили шикарно утюжить изделие, вдыхая в него душу.

    У меня есть бесплатный курс по пошиву платья-футляр. Если у вас его нет, то получите его здесь.

    И обращаю ваше внимание на некоторые секреты, которые даже я не знала.

    Например, в одном из роликов показана технология, как пришить накладной карман изнутри! Честно, никогда даже не предполагала, что так можно! А оказалось, что очень даже просто.

    Прорезная петля-глазок. Мастер-класс.

    Итак, всего 4 ролика. Они очень продолжительные. Но если вы хотите шить мужскую, да и женскую верхнюю одежду, обязательно посмотрите — не пожалеете!

    1. Можете отложить просмотр на потом — заложите страницу в закладки и посмотрите на следующих выходных, например.
    2. Кинокурс: Изготовление мужских костюмов.
    3. Раздел 1 — Начальная обработка изделия.
    4. Раздел 2 — Обработка карманов.

    Ювелирное мастерство. Ручные петли в мужском костюме.

    Классный способ ручных работ в индивидуальном пошиве. Всегда мечтала так научиться!

    • .
    • Просто прекрасный ролик о работе мастеров и рассказ о том, кому нужны изделия, сшитые на заказ.
    • Елена Фоменкова.

    Конструирование мужской одежды — 2. пиджак: лекала и технология

    Этот курс предназначен для тех, кто хочет освоить конструирование мужского пиджака на профессиональном уровне. Мужской пиджак по праву считается одним из сложнейших изделий не только в мужской одежде, но и во всем швейном деле.

    Это связано с тем, что для создания хорошей посадки необходимо не только учесть особенности фигуры, но также правильно спланировать дублирование деталей и технологию пошива и обработки мужского пиджака уже на начальном этапе.

    Курс для тех, кто хочет научиться снимать мерки, рассчитывать конструкцию и строить чертежи верха, прокладок и подкладки мужского пиджака. На курсе Вы сможете сшить мужской пиджак своими руками .

    Мы рекомендуем этот курс тем, кто освоил наш курс начального уровня Брюки, сорочка и уже имеет навыки конструирования и шитья. Наш курс Брюки, жилет, сорочка является отличной отправной точкой для тех, кто намерен серьезно заниматься мужской одеждой. Помните, что сконструировать и сшить мужской пиджак своими руками довольно сложно!

    113 ак. часов

    Высший уровень Практический блок Снабжен пособием Есть зачетные задания

    Во время курса в Школе АРТИЗИА опытный конструктор мужской одежды с ведущего предприятия СПб научит Вас всем этапам изготовления мужского пиджака от снятия мерок и расчета конструкции до изготовления макета с полным пакетом внутренних прокладок.

    Особенность конструирования мужского пиджака в том, что строится он на основе стабильной классической базы, но может иметь различные модные особенности, связанные с новыми тканями и технологиями. Вы узнаете, как правильно выполняется формование полочки пиджака и какие современные материалы для этого используют.

    Именно внутренний пакет придает мужскому пиджаку элегантный и строгий вид, создает и сохраняет форму. Но также важно правильно построить лекала дополнительных деталей, таких как нижний и верхний воротники, борт и лацкан.

    Поскольку эти детали являются «обрамлением» пиджака, они должны выглядеть идеально! Поэтому специальная технология пошива мужского пиджака разработана так, чтобы воротник ложился мягко, а борт не тянул. И особенности технологии обработки должны быть заложены в лекалах мужского пиджака на этапе конструирования.

    Для того чтобы проверить сделанные Вами чертежи и увидеть результат, Вы выполните макет с дублированием деталей мужского пиджака (из простой ткани) и проведете примерку. Макет дает Вам возможность не только исправить неточности чертежа и дефекты, но и понять многое из того, на что обращает Ваше внимание преподаватель во время конструирования. Преподаватель покажет Вам, как сшить мужской пиджак пошагово с учетом качества выбранной ткани.

    Важным этапом нашего курса является изучение особенностей конструирования и посадки мужского пиджака на полную фигуру. Не секрет, что многие мужчины с возрастом полнеют, и именно они чаще всего заказывают индивидуальный пошив пиджака.

    Поэтому мы знакомим с секретами хорошей посадки пиджака на таких клиентов.

    Изготовление мужской одежды на заказ, а особенно, индивидуальное конструирование и пошив мужского пиджака могут стать для Вас стабильной и прибыльной работой в швейной отрасти!

    • Классификация типовых мужских фигур и их признаки, снятие мерок, расчет прибавок
    • Основные стили и типы кроя мужского пиджака
    • Методы конструирования мужской одежды на подкладке
    • Построение чертежа конструктивной и силуэтной основы мужского пиджака
    • Построение чертежа борта, лацкана, нижнего и верхнего воротников, листочки верхнего кармана, клапана бокового кармана
    • Построение двухшовного рукава пиджака
    • Построение лекал верха и вспомогательных лекал пиджака
    • Основные технологические особенности обработки пиджака. Виды клеевых материалов . Формование полочки пиджака
    • Пакет бортовой прокладки пиджака. Виды бортовых материалов. Схема построения бортовой прокладки пиджака
    • Виды внутреннего оформления пиджака. Виды подкладочных материалов. Построение подкладки мужского пиджака
    • Связующие материалы в рукава пиджака
    • Раскрой и пошив макета мужского пиджака
    • Примерка макета мужского пиджака
    • Технология пошива мужской одежды
    • Особенности построения и преобразования чертежа мужского пиджака на большую полноту

    Вы освоите все основные этапы конструкторско-технологической разработки пиджака и будете знать конструирование и технологию пошива мужского пиджака на подкладке на достаточном профессиональном уровне, чтобы выполнять это сложное изделие на заказ или сшить мужской пиджак своими руками для близкого человека.

    Гетманченко Анна Алексеевна

    конструктор мужской одежды АО «БТК групп»

    Мужской пиджак. Облегченная технология

    В статье дана технология пошива мужского пиджака по облегченной технологии. Выкройка взята из журнала Burda moden №4/2022, модель 134. Ткань на пиджак — довольно толстый х/б вельвет из магазина Сезон. Перед раскроем декатируем вельвет. Лучшее решение — стирка. Внимание! Используйте моющие средства только для цветного белья.Перед раскроем убедитесь, что все детали выкройки разложены на ткани в одном направлении — по ворсу или против. Как правило, направление ворса снизу вверх даёт более глубокий цвет готового изделия. Не переворачивайте выкройки на вельвете, это приведёт к тому, что в готовом изделии перевёрнутые детали будут сильно отличаться по цвету.

    Дублирование деталей мужского пиджака

    Самым важным этапом в мужском пиджаке является дублирование деталей кроя. Дублирование производим при помощи тканой клеевой. Перед дублированием замачиваем клеевую в тёплой воде, чтобы она дала усадку.

    Не используем механическое воздействие — клеевой слой может не выдержать. После того, как развешенный отрез клеевой высохнет, приступаем к дублированию.

    Секреты мастерства. Ручные петли с глазком для тканей средней толщины.

    Если клеевая на синтетической основе, декатировка не требуется.

    Дублируем полочки, бочок в районе проймы, плечевой пояс спинки и шлицу, а также подгибки всех деталей. Не забываем ставить метки совмещения деталей.

    Дополнительно, вторым слоем дублируем плечевой участок полочки и лацкан до места перегиба. Укрепляем долевиком место перегиба, край лацкана и борт.

    Дублируем низ спинки, детали рукава и карман на величину подгибки.

    Карманы на мужском пиджаке

    Карманы — это, пожалуй, первое, что надо выполнить. Сшиваем бочок с полочкой. Разутюживаем шов стачивания. Заутюживаем подгибку.

    По шаблону выкройки заутюживаем карман и выкраиваем подкладку. Пришиваем карман к полочке по размеченному контуру. Выполняем Внутренний карман мужского пиджака.

    Пошив мужского пиджака

    Складываем подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь, скалываем детали, располагая булавки перпендикулярно будущему шву.

    На детали подкладки спинки закладываем складку. Обрабатываем шлицу подкладкой, пристрачивая сначала вертикальные срезы.

    Затем — короткий наклонный срез, и сразу же оформляем подгибку низа спинки. Сшиваем подборт с полочкой одним швом. Начинаем строчку от места раскепа: ставим закрепку, продолжаем шов от раскепа, далее по борту и соединяем подкладку с низом пиджака.

    Делаем надсечку на полочке в месте раскепа и разутюживаем шов. Разутюживаем шов на месте скругления борта. Подрезаем припуск шва со стороны борта до 0.4 см.

    Подкладка мужского пиджака

    Выворачиваем подборт, отутюживаем.

    Пришиваем бочок подкладки к подкладке полочки, разутюживаем. Скалываем булавками подкладку с пиджаком. Подкладка должна чуточку выступать за срезы — она больше по размеру на 2-3 мм, чем пиджак. Обратите внимание, как выполнена подгибка низа.

    Сшиваем бочок со спинкой пиджака, разутюживаем шов. Сшиваем этот же шов на подкладке и соединяем низ пиджака с подкладкой на незашитом участке. Теперь можно потайным швом пришить подгибку пиджака.

    Сшиваем плечевые швы на пиджаке и на подкладке, разутюживаем. Кроим и пришиваем воротник. Как вшить воротник на стойке, рассказано в статье Воротник мужского пиджака. Обязательно делаем вспушку подборта после того, как воротник вшит.

    Вшиваем рукав мужского пиджака

    После того, как воротник готов, можно приступить к вшиванию рукава. Сшиваем подкладку рукава, разутюживаем швы и пришиваем подкладку рукава к подгибке низа. Вкалываем рукав в пройму, совмещая метки и слегка припосаживая окат. Вшиваем рукав в пройму, делаем две строчки. Важно! Подкладка рукава и пиджака не пришивается в процессе вшивания рукава в пройму.

    Пришиваем подокатник к головке рукава, после этого пришиваем подплечник.

    Примётываем подкладку пиджака к пройме. Прикалываем подкладку рукава к пройме. Вшиваем подкладку рукава в пройму мелкими, почти невидимыми ручными стежками

    Пиджак готов. Делаем финишную влажно тепловую обработку. Пробиваем петли на левой поле мужского пиджака и пришиваем пуговицы.

    Проект подготовлен в рамках конкурса Мой роман с Сезоном. Благодарим автора проекта Goldfish за фотоматериалы и выбор ткани в нашем магазине.

    Купить костюмные, плательные и юбочные ткани вы можете в интернет-магазине Сезон. Цены приятно удивят — они ниже, чем в реальном магазине. Кликнув на превью, вы попадёте в нужный раздел магазина.