МК Делаем сами сумочку-оригами. 1 часть

Делаем сами сумочку-оригами. 1 часть

5. Швейная машинка.

Необходимо вырезать квадраты размером 17х17см.

Загладить припуск в 1 см с каждой стороны на изнанку.

Затем сложить пополам и проутюжить. Потом еще раз пополам и снова проутюжить.

Далее каждый угол квадрата загнем к середине и проутюжим:

Затем перевернем на другую сторону и снова сложим каждый угол квадрата к середине и проутюжим:

С изнаночной стороны должно получится вот так:

Сделайте 9 квадратов и расположите их в таком порядке как на рисунке. По желанию вы можете сделать другое количество квадратов сделать их другого цвета и размеров. Фантазируйте, экспериментируйте!

Далее необходимо все детели стачать.

Не забывайте делать закрепки. И удобнее стачать детали в каждом ряду. А потом стачть ряды.

Затем выкроите 2 квадрата размерами длинее и шире вашего квадрата-оригами на 1-1.5см. Один квадрат пока отложите в сторону, он понадобиться позже. А на второй наложите квадрат-оригами. И у Вас должно получится как на рисунке ниже:

Далее рекомендую поменять стандартную лапку (на рис. слева) в машинке на лапку для обработки края (на рис. справа). Эта лапка поможет точно вкрай настрочить наш квадрат-оригами на квадрат цельнокроенный.

Затем уголки середин квадратиков нужно закрепить. Сделаем это поменяв лапку на стандартную и прострочив прямой строчкой противоположные уголки попарно, делая закрепки.

Пришьем пуговицы. Ну, а если у вас есть возможность сделать это на машинке, то вам повезло 🙂
Тогда меняем стандартную лапку на лапку для пришивания пуговиц и пришиваем пуговки в центре каждого мини квадрата.

Теперь нам понадобится цельнокроеный квадрат, отложенный ранее. Сложим лицевыми сторонами внутрь цельнокроеный квадрат и квадрат-оригами, настроченный на другой цельнокроеный квадрат.

Затем стачаем эти 2 детали по предполагаемым боковым швам и низу сумки.

На уголках срежем края (рис. выше).

Далле вывернем сумку на лицевую сторону.

Мы справились с самым трудоемким этапом работы.

Далее нам нужно будет сделать ручки и пришить подклад.

Делаем сами сцинтилляционный радиометр. Часть 1, аппаратная

В предыдущей статье я немного показал в работе самодельный сцинтилляционный радиометр. Прибор заинтересовал публику и в связи с этим выходит данная статья, описывающая радиометр изнутри.

Что это и зачем

Подавляющее большинство дозиметров и радиометров «карманного» формата представляют собой приборы на основе счетчика Гейгера. У данного типа детектора есть свои достоинства, главные из которых — простота и дешевизна, но и целый ряд недостатков. В первую очередь это — очень низкая эффективность регистрации гамма-квантов и полное отсутствие информации об их энергии. Счетчик Гейгера фиксирует лишь один гамма-квант из нескольких сотен, тогда как сцинтилляционный детектор на низких энергиях дает почти 100% эффективность. В результате, при естественном фоне при одинаковых габаритах детекторов, когда счетчик Гейгера дает лишь 10-15 импульсов в минуту, сцинтиллятор дает столько же импульсов, но в секунду. Таким образом, чтобы получить хоть какое-то представление о мощности дозы, мы должны потратить на набор импульсов, как минимум, минуту со счетчиком Гейгера, а со сцинтиллятором можем получать информацию о радиационной обстановке ежесекундно. Так что сцинтилляционный детектор нам дает прежде всего быстроту реакции на слабые источники радиоактивности.

Кроме этого, сцинтилляционный детектор обладает свойством пропорциональности. Чем выше энергия частицы, тем больше амплитуда импульса на выходе детектора. Для чего это нужно? Во-первых, так мы получаем информацию о том, что является источником излучения. Каждый радиоактивный изотоп обладает своей характеристической энергией гамма-излучения (или набором энергий). На этом основан метод гамма-спектрометрии. В данном приборе значение средней поглощенной энергии на квант будет выводиться на экран (пока не сделано).
Во-вторых, если мы просто считаем импульсы без учета энергии, мы получаем неприятную вещь под названием «ход с жесткостью». Допустим, мы откалибровали свой радиометр по цезию-137. А потом оказались в месте, зараженном америцием-241. Энергия кванта цезия-137 — 667 кэВ, америция — 59 кэВ, то есть более чем на порядок меньше. А значит, при одинаковом количестве уловленных детектором частиц (а значит, и при одинаковых показаниях прибора) поглощенная доза окажется более чем на порядок меньше. То есть измерения окажутся ошибочными. И чтобы радиометр измерял дозу правильно при разных энергиях (то есть, был дозиметром), нужно учитывать энергию каждого зарегистрированного кванта.

Портативные сцинтилляционные радиометры-дозиметры существуют на рынке давно. Но по большей части это очень дорогостоящие приборы для профессионального использования. Я знаю только об одном приборе, ориентированном на домашнее и любительское применение — это Atom Fast производства КБ «Радар». Остальные — приборы фирмы «Полимастер», ряда зарубежных компаний — стоят очень дорого.

В данном приборе я хотел получить следующее:

  • Автономную работу без привязки к смартфону или иному устройству с собственным дисплеем (в отличие от Atom Fast);
  • Попытаться сделать энергокомпенсацию;
  • Автоматическую регистрацию измерений на съемный носитель, в перспективе с картографической привязкой;
  • Культурный внешний вид, не особо выдающий самодельное происхождение всяким разным ищейкам и вахтерам.

В итоге получился описанный прибор. Он еще не закончен, работы еще достаточно, особенно с программным обеспечением.

Основные функции

Радиометр работает в одном из двух режимов: поисковом и измерительном. В поисковом режиме показания прибора обновляются каждую секунду, при этом помимо показаний в цифровом виде они выводятся в виде графика. В поисковом режиме не уделяется внимания погрешностям, в этом режиме прибор – прежде всего индикатор. На экран выводятся: текущая мощность дозы, значение скорости счета в импульсах в секунду (CPS), а также мощность дозы, усредненная за последнюю минуту и интегральная доза, накопленная после включения прибора или после сброса. В измерительном режиме, напротив, время измерения задается оператором (нажатием кнопки «Enter» для начала, а затем для окончания измерения), а на экран выводится вместе с измеренной величиной и расчетная погрешность, а в его «подвал» — мини-журнал нескольких последних измерений. Кроме того, в измерительном режиме сделана первая попытка учитывать энергию квантов и компенсировать «ход с жесткостью». Измерительный режим находится в глубоком under construction’е и в приведенной версии прошивки его пока нет.

Независимо от режима продолжается ежесекундный цикл измерений с сохранением результатов в оперативную память. В частности, благодаря этому при переходе в режим поиска на графике отображаются показания, бывшие во время пребывания прибора в режиме измерения, а также во время заходов в меню и т.п. Независимо от режима работает и сигнализация превышения порогов.

В последней есть три порога. Традиционные первый и второй – устанавливаются через меню по желанию оператора и при их срабатывании по результатам очередного секундного цикла счета звучит звуковой сигнал. Кроме них есть еще адаптивный порог. Он автоматически задается по среднему уровню за минуту, устанавливаясь на одну-две-три сигмы (можно выбрать в настройках) от него. Если в очередном цикле произошло срабатывание по этому порогу, для следующего цикла берется значение из предыдущего цикла, благодаря чему при медленном, но уверенном росте радиации достигается устойчивое срабатывание сигнализации. В последующем будет реализован журнал срабатываний сигнализации, но пока его нет.

Пока не реализовано и сохранение результатов измерений на MicroSD-карту, разъем для которой смонтирован на плате радиометра. На ней предусмотрено также подключение модуля GPS, задействование которого – также дело будущего.

Переключение режимов и оперативное изменение некоторых настроек сделано через «горячие клавиши», остальные операции – с помощью меню. Заход в меню, как уже говорилось, не останавливает процесс измерений.

Общий план устройства

Радиометр смонтирован в стандартном корпусе из «Чип-и-Дипа» Gainta G1389G размером 122х77х25 мм. На верхней его панели расположен цветной ЖК дисплей размером 3,5″ и разрешением 480х320 точек. В качестве дисплея использован HMI-модуль Nextion NX4832T035, отличающийся от обычных дисплеев наличием собственного микроконтроллера, который содержит готовую программу для отображения элементов интерфейса, а нам нужно лишь посылать ему команды отобразить их, убрать или изменить — например, поменять те или иные циферки, нарисовать очередную точку на графике или поменять цвет той или иной надписи. Под дисплеем расположена клавиатура из пяти кнопок. Ниже клавиатуры оставлено место для GNSS приемника. На верхнем торце расположен сцинтилляционный детектор.

Красными цифрами обозначено: 1 — дисплейный модуль, 2 — клавиатура, 3 — детектор, 4 — аналоговая плата, 6 — системная плата.

Электронная схема прибора (не считая дисплея и навигационного приемника, а также клавиатуры) собрана на двух печатных платах. На первой собрана аналоговая часть прибора, на второй — все остальное: микроконтроллер с обвязкой, цепи питания и его коммутации, зарядки аккумулятора и источник высокого напряжения для детектора.

Детектор

В качестве детектора в радиометре используется сцинтилляционный кристалл йодида цезия, активированный таллием. Данный кристалл обладает свойством радиолюминесценции – заряженные частицы и фотоны высокой энергии (рентгеновского и гамма-диапазона) возбуждают в нем свечение, причем свет испускается в виде короткой, около микросекунды, вспышки света – сцинтилляции. Эта вспышка слишком слаба, чтобы ее можно было увидеть глазом или обнаружить обычным способом. Фотоэлементы, фотодиоды и фоторезисторы слишком малочувствительны для этого. Чтобы оценить масштаб бедствия, приведу следующие цифры.

Гамма-квант с энергией 1 МэВ, полностью поглотившись в кристалле CsI(Tl), порождает примерно 40 000 фотонов зеленого света. Пусть мы попытаемся этот свет уловить фотодиодом. Допустим, все они попадут на фотодиод (на самом деле, это нереально и хорошо если на него попадет лишь половина от них). И еще допустим, что фотодиод у нас идеальный, с квантовым выходом 100%. Это значит, что каждый из фотонов создаст в структуре фотодиода одну электронно-дырочную пару. И за импульс мы получим 40 000 фотоэлектронов. А длится этот импульс, как мы в курсе, 1 мкс. Значит, в секунду у нас будет 4∙10 10 фотоэлектронов. Заряд электрона – 1,6∙10 -19 Кл, а заряд 4∙10 10 фотоэлектронов – 6,4 ∙10 -9 Кл, то есть сила тока, которую вспышка сцинтилляции вызовет в нашем фотодиоде – всего лишь несколько наноампер! А если вспомнить о том, что и фотоны не все попадают на фотодиод, и квантовый выход у него не 100%… Да к тому же мегаэлектронвольт – это энергия достаточно жесткого гамма-излучения, а нам неплохо было бы видеть и значительно более низкие энергии. В общем, фотодиоды нам здесь практически не годятся. Вернее, годятся — но с очень большим трудом.

Обычно для улавливания таких слабых импульсов света применяли (и сейчас применяют) фотоэлектронные умножители. В них каждый фотоэлектрон, выбитый из фотокатода, размножается на системе динодов, давая усиление в миллионы раз, и импульс тока на его аноде составляет уже не нано-, а миллиамперы, и зарегистрировать такой импульс уже не составляет труда. Но ФЭУ – это солидных габаритов хрупкий стеклянный баллон, это киловольты питания, требующие вдобавок высокой стабильности. В общем, он плохо представим в приборе карманных размеров.

Шьем сумку-оригами (сборка 2 часть)

К счастью, сейчас появились полупроводниковые фотоприемники, способные соперничать по чувствительности с ФЭУ. Кто сказал – лавинные фотодиоды? Да, это почти что они. Только лавинные диоды, хоть и обладают внутренним усилением фототока за счет лавинного размножения носителей, имеют ряд технологических проблем, не позволяющих сделать чувствительную площадку диаметром хотя бы в несколько миллиметров. К тому же у классического лавинного диода коэффициент лавинного усиления без сложных ухищрений всего 10-200, что по сравнению с характерным для ФЭУ миллионократным усилением – мизер. Все эти недостатки лавинного фотодиода устранены в недавно появившихся на рынке Si-ФЭУ или SiPM. Они по сути представляют собой матрицу из множества лавинных фотодиодов, работающих в предпробойном режиме, в котором единственный фотон способен спровоцировать развитие лавинного пробоя. Этот режим подобен работе счетчика Гейгера. Каждая из ячеек имеет свою схему гашения, за счет которой лавинный пробой немедленно прекращается и ячейка становится вновь готова к регистрации нового фотона. Все ячейки (со своими схемами гашения) соединены на кристалле Si-ФЭУ параллельно, и протекающие через них импульсы тока суммируются, так что средний ток оказывается пропорционален освещенности кристалла. И использовать такой кремниевый ФЭУ очень просто – достаточно подать на него обратное смещение – около 28-29 В через резистор сопротивлением в несколько килоом, с которого и снимать сигнал. Больше ничего не нужно – ни киловольтного источника питания, ни делителя для динодов. И сам Si-ФЭУ – это маленький квадратик кремния размером 3х3 или 6х6 мм. Кстати, если снять с него обратное смещение или снизить его до нескольких вольт, он работает, как обыкновенный фотодиод.

Итак, в нашем детекторе используется Si-ФЭУ и кристалл CsI(Tl), между которыми нанесен слой оптической смазки для устранения воздушной прослойки между кристаллом и окном фотоприемника. А сверху кристалл и Si-ФЭУ покрыты множеством слоев тонкой фторопластовой пленки, известной, как ФУМ-лента. Такое покрытие обладает очень высоким коэффициентом диффузного отражения. Сверху детектор покрыт алюминиевым скотчем, обеспечивающим защиту от внешнего света и герметизацию – кристалл йодида цезия чрезвычайно легко растворяется в воде и попадание в детектор малейших следов влаги привело бы к его разрушению. К счастью, в отличие от своего «родственника» — йодида натрия, CsI практически не обладает свойством гигроскопичности – то есть он не притягивает влагу из воздуха. Кристаллы йодида натрия приходится обрабатывать только в среде абсолютно сухого инертного газа и помещать их в столь высокогерметичные контейнеры, как будто в них нужно было бы создавать сверхвысокий вакуум, а на обычном воздухе они просто расплываются на глазах. И наоборот, йодид цезия в виде монокристаллов можно спокойно обрабатывать на воздухе (например, пилить обыкновенной ножовкой по металлу и шлифовать шкуркой), избегая лишь попадания следов жидкой воды и помня, что в состав кристалла входит крайне токсичный таллий. Впрочем, из-за малости его количества острая (но не хроническая!) токсичность будет определяться йодом, а не таллием.

Я не буду давать советов по самостоятельному изготовлению детектора, так как не занимался им (готовый детектор мне любезно предоставил их разработчик и производитель KBRadar в обмен на некоторые ценные для электронщиков артефакты), приведу лишь его параметры. Они такие: размеры кристалла 8х8х50 мм, в качестве фотоприемника – Si-ФЭУ MicroFC 30035 ирландской фирмы SensL (теперь это подразделение On Semi). А разнообразные советы по изготовлению можно найти в сети. С некоторым увеличением габаритов, можно взять стандартный кристалл CsI(Tl) или NaI(Tl) в «родной» упаковке небольших размеров (10×40, 18×30 мм, и т.п.). Правда, чем больше размер выходного окна, тем хуже будет работать фотоприемник с размером 3х3 мм, так что настоятельно рекомендую взять при диаметре выходного окна больше 10 мм более крупный (и значительно более дорогой) MicroFC 60035. Кстати, аналоги этих фотоприемников фирмы Broadcom настоятельно не рекомендуется использовать. Помимо совершенно неудобоваримого для домашней пайки корпуса (WLCSP-16) у них еще и почти на порядок больший уровень шума.

Кристаллы CsI (Tl) обрабатывались следующим образом. У всех образцов боковая поверхность матировалась. Шлифовка торцов производилась сначала на тонкой наждачной бумаге, а затем на шелковой материи. Для лучшей шлифовки использовалась окись церия, разведенная в этиловом спирте. При шлифовке достигалась прозрачность стекла. Если необходимо было сокращать кристалл на большие толщины, то он просто распиливался нитью, смоченной в воде. Затем производилась обработка в той же последовательности.

(Горбунов В.И., Кулешов В.К. К вопросу о выборе оптимальных размеров сцинтилляторов для дефектоскопии изделий // Изв. Томского политехнического института. 1965. Т.138. С.42-48.)

Аналоговая часть

Схема ее приведена на рисунке выше. Она состоит из следующих основных узлов:

  • Входная цепь;
  • Компаратор;
  • Пиковый детектор.

Детектор подключается к входному разъему XP1. Катод Si-ФЭУ – к контакту 3 (HV), анод – к контакту 1 (DET), а к контакту 2 (GND) подключается металлический экран детектора – его обертка из алюминиевого скотча.

ЦВЕТОК из БУМАГИ — ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

Входная цепь состоит из нагрузочного сопротивления детектора R2 и токоограничительного сопротивления R1, которое попытается защитить детектор в случае неприятностей вроде случайной подачи слишком высокого напряжения обратного смещения или ошибочной подачи вместо него напряжения обратной полярности, наконец – при неправильном подключении самого детектора. Вместе с емкостью кремниевого ФЭУ (примерно 900 пФ), они формируют импульсы напряжения с длительностью нарастания около 1 мкс и длительностью спада около 15 мкс. Перед подачей на вход компаратора сигнал пропускается через конденсатор емкостью 470 пФ, развязывающий цепи по постоянному току и вместе с входным сопротивлением делителя R3R5R6 укорачивающий импульс до 2-3 мкс.

В качестве компаратора применена микросхема LMV7239, сочетающая малое потребление с достаточно высоким быстродействием (

Делаем сами Arduino Uno Mini

Часть № 1. Предисловие

Идея и направление проекта

Всем передаю своё огромное приветствие и желаю того, чтобы прочтение моей учебной статьи не потратило ваше драгоценное время впустую. В этой статье (уроке) я хочу предложить каждому читателю один из многих дешёвых способ изготовления своей arduino платформы в домашних условиях своими руками, какими бы они ни были. Также представлю несколько плат дополнений к нашему микроконтроллеру.

Все радиолюбители и профессионалы когда-то начинали учиться паять, мастерить небольшие устройства, читать электрические схемы, ну и другое. Например, я, узнав об arduino и её возможностях, практически сразу же собирался её купить, но, понимая, в какую копеечку мне это обойдётся, я решил приобрести все химические средства и реактивы для изготовления собственной печатной платы, так как она является самой удачной перспективой в данном случае. Собственные печатные платы можно делать быстро, удобно, и за дешёвые стоимость химических компонентов.

Часть № 2. Разработка и проектирование проекта

Способом изготовления печатных плат является в нашем случае ЛУТ (лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат). Тем самым необходимо составить список того, чего необходимо :

1) Стеклотекстолит (100×200 мм на все случаи жизни);
2) Флюс для пайки с тонкой кисточкой;
3) Хлорное железо (250 г.);
4) Жидкое олово (100 мл или больше, неважно , его намного хватает);
5) Лазерный принтер (желательно с новым картриджем);
6) Обычная бумага тонкая A4;
7) Сверло для сверления отверстий в плату;
8) Паяльник мощностью 25 — 30 Вт;
9) Утюг, лучше всего, советский.

Клатч — сумочка в стиле канзаши для наших принцесс часть 1

В целом, все эти компоненты, не считая конечно принтер, будут стоить вам около двухсот рублей, но этих компонентов хватит на 15-20 небольших плат, если , конечно, экономить.

Теперь же необходимо обсудить детали насчет деталей для сборки самого микроконтроллера:
1) — ATmega328P PU;
2) — Светодиоды, кнопки, штырьки на плату (все дешевые) и прочее (для удобства);
3) — Программатор.

Все эти компоненты тоже будут теоретически стоить около 200 — 300 рублей. В итоге, можно сказать, что, чтобы собрать собственный arduino микроконтроллер, надо потратиться примерно в сумме 300-400 рублей (конечно же считая сколько химических компонентов необходимо для изготовления одного микроконтроллера).

Следующим шагом будет являться разработка и проектирование проекта микроконтроллера, то есть такие её стадии, как:

  1. Подготовка всех компонентов на своём рабочем столе;
  2. Изготовление шаблона печатной платы и очистка стеклотекстолита очистителем или растворителем;
  3. Распечатка шаблона печатной платы на стеклотекстолите при помощи лазерного принтера;
  4. Обработка и травление, собственно, печатной платы;
  5. Снова же очистка и обработка печатной платы очистителем или растворителем (я использую уайт-спирит);
  6. Обработка печатной платы в растворе солей олова(лужение дорожек печатной платы необходимо для того, чтобы схема оставалась рабочей на долгое время);
  7. Сверление отверстий сверлом;
  8. Установка в отверстия печатной платы электронных компонентов;
  9. Обработка отверстий флюсом и разогревание паяльника;
  10. Пайка компонентов;
  11. И, наконец, подготовка к работе компьютера и микроконтроллера и прошивка arduino ide.

Впрочем, весь процесс может проходить в течении 2-3 часов, смотря на то, какие у кого навыки в изготовлении собственных печатных плат и к пайке электронных компонентов. Итак, пришло время сказать вот такое выражение: » В теории всё понятно, а как на деле». А то мы, радиолюбители и профессионалы, не только ради теорий и знаний занимаемся электроникой.

Часть № 3. Реализация проекта

Все этапы работы я покажу по фото и опишу их с помощью комментариев.

Также необходимо начертить схему для печатной платы.

Кнопка потребуется для сброса системы,светодиод присоединен к выводам 13-ый пин ATmega328P PU и земля для индикации состояния микроконтроллера, кварцевый резонатор нужен именно 16 МГц, так как при меньшей частоте микроконтроллер либо будет работать медленно и даже очень, либо вовсе работать не будет. Пять проводов находящихся на верхней стороне схемы необходимы для программирования через программатор или arduino uno. Питаться схема может по двум проводам либо на дне печатной платы , на двух штырьках, либо два крайних штырька на её поверхности.

Теперь начну подробнее описывать аспекты каждого из этапов.

1) На этом этапе необходимо подготовить все компоненты для создания печатной платы. Ножницы необходимы для того, чтобы разрезать стеклотекстолит. Перчатки, соответственно, для чистоты рук и гигиены. На рисунке также имеется уже готовая печатная плата с необработанной поверхностью. Тряпка нужна для обработки печатной платы (на втором этапе). Стол лучше, конечно, выбрать другой, по ровнее.

2) Уайт-спирит наливаем в контейнер объемом, как крышка, выливаем на тряпку, не ждём, пока она засохнет, и переходим к следующему действию. А затем очищаем и обрабатываем стеклотекстолит, если уж очень грязно, то придётся задействовать шкурку (бумага). Он будет готов к дальнейшей работе только после того, как он станет очищен на 100%. После оставляем будущую печатную плату высыхать, чтобы бумага со схемой не намокла и не испортила нам настроение.

#421. Сумка «ОРИГАМИ», шьём! Как сшить сумку ОРИГАМИ? МОДНАЯ СУМКА!

3) По моему мнению, схема получилась довольно таки красивая. Все аккуратно и четко стоит на своём месте. Для того, чтобы распечатать схему на стеклотекстолите необходимо ровно положить шаблон на очищенный текстолит и начинать утюжить. Утюг стоит двигать равномерно по всей площади печатной платы, в течение времени равной не менее трёх минут. Надо ждать до того момента, когда абсолютно весь чернильный рисунок расплавит с я. И тогда отличный результат будет неизбежен.

После этой процедуры надо дождаться того, пока печатная плата , точней её температура, достигнет комнатной и опустить плату в ёмкость с тёплой или горячей водой. Несколько минут подождать, и потом, держа в ладони печатную плату, только большим пальцем снимать приклеенную бумагу. После очистки надо убрать воду с печатной платы.

4) На этом этапе меньше всего будет хлопот. Потребуется только лишь ваше терпение и время. Опустите печатную плату в пластиковую ёмкость с раствором хлорного железа. Растворить в ёмкости хлорное железо в воде надо в соотношении 1\2, то есть 100 мл воды теплой и 50 г. хлорного железа.Вылить в плоскую пластмассовую миску. Этим раствором можно будет пользоваться достаточно много. В течение 30-60 минут необходимо ждать, опустив печатную плату в раствор хлорного железа, пока плата протравиться, то есть лишняя медь уйдет с стеклотекстолита. Контролируйте ход травления плату. Вынимать следует при помощи пластмассового пинцета. Если процесс травления идёт долго то можно увеличить температуру раствора до 50-70 градусов, или добавить в раствор ещё хлорного железа.

5) После травления печатной платы стоит протереть её, избавив от остатков раствора и, и снова же обработать и очистить шаблон с платы, так как он нам уже не понадобится. В итоге, должно получится основа стеклотекстолита и медные дорожки, соответствующие дорожкам в нашей схеме.

6) Процесс на этом этапе то не является сложным, так как тут тоже требуется лишь терпение и время. Необходимо просто положить печатную плату в раствор солей олова,но не затягивать, всего лишь держать в растворе 10 минут, если передержать половину дня, то вся схема может просто отшелушится и растворится. Вообще, раствор предназначен для быстрого покрытия оловом печатных плат или медных деталей простым и технологичным способом для предотвращения окисления и подготовки поверхности под пайку в домашних условия. Раствор же использовать при комнатной температуре в полиэтиленовой посуде. Деталь надо предварительно зачистить и обезжирить, и при этом толщина покрытия составит 1 мкм. В одном литре раствора можно залудить до 50 км дм поверхности возможно многократное использование. Не рекомендуется совместное хранение свежего и отработанного раствора. Срок годности состава без ухудшения свойств до двух лет.

7) Отверстия следует делать очень тонким сверлом чтобы умело и точно можно было бы припаивать электронные компоненты. Желательно чаще пользоваться флюсом или канифолью (сосновой) , так как с помощью них можно отлично паять.

8) Только лишь точная установка всех компонентов может с успехом повлиять на удобство пайки компонентов. Необходимо чётко все разместить , чтобы место осталось свободное на печатной плате и к тому же чтобы помочь самому себе, то есть тебе легче будет припаивать компоненты, если будет свободное пространство.

9) Этот пункт нет смысла описывать, так как в нём всё ясно

10) Паяйте как можно аккуратнее, если хотите получить отличный мини аналог Arduino Uno.

11) После всех предыдущих этапов я надеюсь у вас уже есть стоящий прототип и теперь можно приступать к настройке компьютера и программирования микроконтроллера.

Необходимо подключить провода именно так:

Мини аналог RST RX TX +5V GND (считая слева направо на правой картинке.)
| | | | |
Arduino Uno RST RX TX +5V GND

И после этого можно легко программировать микроконтроллер прямо с Arduino IDE ка Arduino Uno.

10 простых поделок из бумаги своими руками | Diy kawaii необычная канцелярия | не оригами

Часть № 4. Заключение

Микроконтроллерные платы получились я надеюсь у всех читателей отличными. Все эти печатные платы можно использовать для создания и разработки многих устройств или даже роботов.

Тут представлен стабилизатор напряжения на lm7805ct (5 вольт). Если он будет перегреваться, всё тепло будет идти на стеклотекстолит.

Из этого урока можно сделать вывод, что arduino можно сделать и за более дешёвую сумму чем в магазинах и я надеюсь, что эта статья не позволила вам потратить ваше время зря. Всем кто читал — спасибо, а кто будет комментировать и учитывать мои промахи, тем двойное спасибо, так как я буду признавать свои ошибки и, надеюсь, в будущем буду исправлять их.

Примечание редакции сайта: К сожалению, автор статьи не нашел нужным рассказать про заливку bootloader’а, без чего данный проект не является законченным. Про заливку бутлодера читайте в статье Arduino своими руками с USB портом