МК Интересный случай при изготовлении дверной коробки

«Прикоснувшись к дереву рукой»: мебель из массива ореха своими руками

В мире всегда ценились предметы, выполненные из натуральных благородных материалов. Хочу поделиться с вами тем, как своими руками из невзрачной, на первый взгляд, доски можно сделать красивую качественную мебель, которая со временем будет становиться только ценнее, переходя по наследству. В данном мастер-классе я расскажу и покажу, как изготовить кровать, кресло-качалку, зеркало с закрывающимися ставнями и полочку.

Для данной работы я использовал массив натурального ореха, на протяжении многих столетий его считают деревом с очень прочной и красивой древесиной.

Перед началом изготовления нужно определиться со стилем, дизайном, размером и зафиксировать это в чертежах, в данном случае я предпочел чертеж от руки на миллиметровой бумаге – компьютерному, так же я делал чертежи с точной размерной деталировкой:

После нужно подготовить дерево: распилить и склеить детали требуемого размера.

Из заготовок уже можно вырезать детали нужного размера.

Из них собираем будущие изделия:

Некоторые детали сначала лучше сделать из более доступного материала, чтобы проверить надежность конструкции, а после делаем из такую же деталь из ореха.

Конструктив готов! На этом этапе заканчивается технический этап, дальше – только Творчество!

Резьба по дереву требует особых навыков, в этом деле не должно быть спешки. Вырезав все задуманные элементы, мебель нужно отшлифовать.

На спинку кресла и на наличники зеркала натягиваем ротанг.

Изделия готовы к покраске!

Установка межкомнатных дверей с доборами и капителями. Сборка портала. Отделка проёма входной двери.

Мебель задумана в старинном французском стиле, он навеян шиком и предполагает белые тона, а состаренный вид мы создадим с помощью потёртостей – когда используешь орех, то не нужно ни патины, ни потали, это дерево под лаком приобретает очень красивый золотисто-коричневый оттенок, и в нашем случае это то, что нам нужно.

На ротанг первым слоем наносим позолоченную эмаль

Когда она подсохнет, заклеиваем контур малярным скотчем.

Далее изделие полностью покрываем белой морилкой:

11 ошибок в ремонте при подготовке дверных проемов под установку межкомнатных дверей

Я использую белую морилку на водной основе известной итальянской фирмы.

Как только она немного схватится – снимаем скотч.

Состариваем изделия при помощи грубой текстильной сетки.

Ротангу придаем состаренный вид, для этого наносим тонким слоем ту же эмаль, которой делали на нем декоративные полосы.

Добившись нужной состаренной текстуры, покрываем лаком с шелковисто-матовым блеском.

Обиваем тканью сиденье кресла и. кровать, кресло-качалка, зеркало со ставнями и навесная полочка готовы!

Возможно, что своим мастер-классом я вдохновлю кого-нибудь на создание чего-то нового и красивого. Конечно, это достаточно сложная и кропотливая работа, требующая специальных знаний, умений и определенного опыта, но, как видите – все возможно!

Как собрать дверную коробку своими руками

Желаю вам добра, здоровья и успехов во всех начинаниях!

Установка межкомнатных дверей на подвесы

Установка Межкомнатной Двери На Подвесы

М.Верикин – Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

5. Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы.

Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Преимущество данного метода установки дверной коробки в том, что в нем употребляется не сквозное, а т.н. скрытое крепление.

Делается это, обычно, последующим образом: к внутренней (изнаночной) поверхности дверной коробки при помощи шурупов крепится железная перфорированная полоса, т.н. прямой подвес.

4. Изготовление дверной коробки, своими руками, для двери в деревенском доме.

Обычно он употребляется в гипсокартонных конструкциях, приемущественно, при устройстве железного каркаса для навесных потоков.

После установки и расклинивания дверной коробки в просвете железные полосы подвеса изгибают, придавливают к стенке и размечают места для крепления подвесов к стенке.

После этого полосы отгибают, в стенке сверлят отверстия, забивают в их пластмассовые дюбеля и саморезами притягивают подвесы к стенке. Места крепления подвесов потом запираются наличником. Выходит т.н. скрытое крепление дверной коробки без монтажных отверстий для крепежа.

Дверная коробка при всем этом остается целой и невредимой. Для неких заказчиков это имеет принципное значение.

Неясно, правда, почему наличие 3-х маленьких (rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Короткие пояснения по монтажу дверной коробки на подвесы, на так именуемый “сокрытый крепёж” мой блог http://hom…

Некие советы по установке дверей

Я уже гласил про установка дверей. На данный момент я покажу уже 2-ой вариант установки. Но этот метод подойдёт не…

Сначала, нужно учитывать, что при таком методе крепления верхняя плоскость самореза либо шурупа, которым крепится подвес к стенке, высится над плоскостью стенки минимум на 3 мм. В итоге наличник не будет плотно прилегать к стенке и меж ним и стенкой показаться щель.

Делему эту можно решить, продолбив под это крепление маленькое углубление в стенке. Это может быть, правда, далековато не со всякими стенками. Проще всего сделать углубление в мягеньких гипсолитовых стенках. С бетонными стенками будет уже посложнее, а вот у стенок из АЦЭИДа (асбоцементоных плит) это сделать просто нереально.

Ну и с гипсолитовыми стенками все не так просто.

Если укреплять подвес на маленьком расстоянии от дверной коробки, с таким расчетом, чтоб потом это место закрыл наличник, то, беря во внимание состояние просветов в гипсолитовых стенок после выламывания дверных коробок, появляется суровая опасность, что стенка, ослабленная 2-мя отверстиями, может просто треснуть в этих местах.

Чтоб этого не вышло, нужно укреплять подвес на значимом расстоянии от дверной коробки, вне той зоны, которую перекрывает наличник.

Углубление, в каком, будет размещаться подвес и саморез, можно, конечно, заделать штукатуркой и шпаклевкой, так что оно станет совершено неприметным. Но, нужно увидеть, что в схожем случае установленная дверь не поддается уже никаким регулировкам и исправлениям.

На теоретическом уровне, естественно, это можно сделать, но для того, чтоб добраться до мест крепления подвесов к стенке, придется резать обои и вскрывать стенку.

А сейчас главное. Данное соединение тяжело отнести к жесткому креплению. Больше всего это припоминает “гибкую связь”. Ведь просто нереально руками натянуть железную пластику. Нереально и просверлить отверстие, к примеру, в бетоне с точностью до 1 мм.

Всегда найдется, какой-либо очень жесткий камешек либо арматурный пруток, который уведет сверло в сторону. Так что некого свободного хода в каждом из этих креплений избежать просто нереально. Для того, чтоб избрать люфты, чтоб соединение стало жестким, нужно клиньями натянуть эту железную полоску.

При всем этом, конечно, дверная коробка двинется, полностью возможно что она к тому же оборотится. На какое расстояние коробка отодвинется от стенки, и на какой угол ее развернет, высчитать нереально, так как величина свободного хода (находится в зависимости от случайных причин) в каждой точке крепления подвеса будет разной.

Неувязка люфтов становится совершенно тривиальной, когда дверь устанавливается в толстых стенках и одну из сторон подвеса придется укреплять на откос дверного проема.

Всех этих недочетов реально избежать, если для укрытого крепления заместо монтажных подвесов использовать жесткие уголки, которые идеальнее всего укреплять не к стенке, а к т.н. предварительный коробке, хотя метод этот достаточно трудозатратный и обходится в полтора-два раза дороже стандартной установки. (подробнее см. тут )

Установка межкомнатных дверей

В этой статье мы подробно расскажем вам, как происходит установка межкомнатных дверей. Так же вы узнаете тонкости выбора комплектующих для двери и по каким моментам можно узнать профессионализм мастера ( для тех, кто решил доверить установку специалистам). Установка в этой статье будет происходить на примере двери фабричного производства.

Полная установка межкомнатной двери в ванной комнате своими руками.

А теперь вкратце расскажем вам о последовательность выполнения работ. Стандартные двери имеют линейку размеров : 60, 70, 80 и 90 сантиметров.

Облицовочная «коробка» добавляет к ширине двери примерно 6 сантиметров. То есть если дверь у нас 80 сантиметров, то вся конструкция в сборе будет длиной 86 сантиметров. Следовательно дверной проем должен быть по длине около 90 сантиметров, зазор зальем монтажной пеной.

Далее возникает вопрос — какие покупать петли? Это определяется очень просто. Если дверь открывается на себя (замок слева), то петля правая. Более наглядно смотрим на картинке слева.

Мы рекомендуем устанавливать двери после всех подготовительных работ в доме, таких как шпаклевка и зачистки стен.

После установки дверной коробки устанавливаем наличники. Дверная коробка и стены должны быть на одном уровне, если есть расхождение, то следует местами зашпаклевать стену для плотного прилегания наличника к дверной коробке и стене.

1. Подготовка к работе

Запакованная дверь ставится в вертикальное положение. Аккуратно распаковываем дверь, отрывая полиэтилен. Одну из картонок с торца двери оставляем, она нам пригодится на этапе установки петель.

Если на двери имеются декоративные стекла, то та сторона стекла, на которой имеется шершавая поверхность, должна находиться вне помещения (например смотреть в коридор). Подносим дверь к дверному проему, обращаем внимание на зеркала. Со стороны комнаты стекло должно быть гладкое, со стороны коридора шершавое.

В нашем случае петли будут навешиваться с левой стороны (петли тоже левые).

Дверь осторожно укладываем на кортон, с обратной стороны будем навешивать петли. Чтобы не прибегать к помощи второго человека, дверь осторожно облокачиваем на дверной проем.

УСТАНОВКА ДВЕРИ своими руками ПРАВИЛЬНО ПОШАГОВО ПОДРОБНО full proper installation interior doors

2. Установка петель

Чтобы начать установку петель имитируем ситуацию установки. Подносим петлю к дверному проему и видим, что чтобы дверь открывалась внутрь, штырь петли должен быть с ближней к нам стороны и смотреть вверх.

Верхнюю часть петли переносим на дверь ( нижняя часть будет крепиться к дверной коробке). Не забываем, что петля должна смотреть внутрь помещения. Петля устанавливается на расстоянии 20-25 сантиметров от края двери.

Помните, что петля должна на 1-2 миллиметра выступать от края двери. Прикладываем петлю к двери и намечаем карандашом будущее посадочное место.

Существуют не разборные петли, для которых не нужно готовить посадочное место, а можно сразу прикрутить их к двери. Но тогда возникнет трудность в прикручивании второй части к дверной коробке, так как весь этот процесс будет происходить на весу двери. В любом случае, выбор за вами.

Готовим посадочное место для петли. Берем стамеску и молоток. Возникает вопрос, какой стороной нужно повернуть стамеску к двери, чтобы стамеска не давала сколов на покрытии? По нашему опыту, скошенная часть стамески должна смотреть внутрь петли.

Затем, аккуратно и не сильно, стамеской и молотком делаем отметку линии по внутренней линии карандаша. Можно повторно пройтись по отметке, но уже сильнее заглубить шов.

После того, как мы подготовили и углубили границы петли, стамеской аккуратно снимаем верхний слой будущего посадочного места. Углубляем наш паз до того момента, пока глубина паза не будет равна толщине петли.

  • Советуем вам сделать небольшой уклон углубления паза во внутреннюю сторону двери. Это нужно для того, чтобы при закрывании двери петлю не тянуло и не изгибало.
  • Не спешите шуроповертом или отверткой затягивать петли. Велика вероятность того, что вы не попадете точно в центр отверстия и петлю «поведет». Наметьте отверстия карандашом и сделайте небольшие углубления дрелью на 1-2 сантиметра.
  • Зазор между коробкой и дверью между регулировать с помощь петель. Для этого можно подложить под петлю кусочек наждачки.

Аналогичным способом навешиваем вторую петлю.

3. Установка дверной коробки

Для начала соберем ту часть дверной коробки, на которую будем навешивать дверные петли. Это верхняя перекладина и в нашем случае левая стойка. Укладываем на пол обе части буквой ” Г “. Будем использовать метод запила по 45 %. Отпиливаем стойку и перекладину под углом 45 градусов и скручиваем саморезами.

Как показывает опыт и практика, ножовкой или пилой отпилить красиво и точно такой угол не получается. Лучше всего воспользоваться кольцовочной пилой. Чтобы не покупать ее ради одного действия, можно например взять ее в аренду. Выставляем угол 45 градусов и аккуратно отрезаем излишек.

Скручиваем два запила с помощью саморезов. Скручивать советуем немного под углом, чтобы срез не съехал. Чтобы получить ровный угол 90% используем угольник. Делаем аккуратные дырочки с помощью дрели. Скручиваем коробку. На месте стыка двух запилов делаем риску карандашом. Для чего? Нам опять придется разобрать коробку и эта риска поможет нам потом не сбиться и правильно собрать коробку.

Укладываем дверь на нашу полусобранную коробку. Выставляем необходимый зазор между верхней перекладиной и дверью (примерно 0.4 см). Отмечаем выступающую часть дверных петель на коробке.

Прежде чем приступить к подготовке гнезд для петель на дверной коробке, нам нужно будет открутить верхнюю перекладину. Но ничего страшного, ведь мы уже сделали точные отверстия и поставили риску, потому соберем в последствии коробку без всяких проблем.

Укладываем петли на коробке по заранее заготовленным отметкам. Аккуратно обводим контур петли. Обратите внимание, что внешний край петли должен заступать за края двери примерно на 2 миллиметра. Тем самым, мы оставляем небольшой зазор между дверью и коробкой, например для установки уплотнителя (если его нет).

Делаем выборку по контору и стамеской делаем углубления в коробке, как мы это делали в пункте по установке петель.

Если при подготовке паза попался сук, аккуратно углом стамески сделайте в нем углубления и снимите его по частям.

Прикручиваем обратно верхнюю перекладину, соблюдая отметку на углах. Делаем отметку на другой стороне перекладины, в том месте, где заканчивается дверь. Срезаем лишнее полотно перекладины под углом 45 градусов. При установке последней стойки придется снять дверь.

Подготавливаем последнюю стойку дверной коробки. По такому же принципу отпиливаем лишнее под углом 45 градусов. С помощью уголка выставляем перекладину строго перпендикулярно, следим чтобы угол получился ровный, не было расхождений по оси, иначе у нас возникнут проблемы с установкой наличников. С небольшим уклоном сверлим два отверстия дрелью и завинчиваем саморезы.

Устанавливаем дверь. Если видим, что зазор между стойкой (последней) и дверью великоват, то снимаем дверь, откручиваем последнюю стойку и немного урезаем верхнюю перекладину. Главное не перестараться!

Как собрать дверную коробку

Теперь нам нужно определиться, насколько нам нужно урезать коробку снизу. Поскольку двери у нас межкомнатные и порог не предусмотрен, то достаточен зазор 10-15 мм. Все лишнее аккуратно спиливаем.

4. Крепление дверной коробки к стене

Подготавливаем дверной проем, к которому будет крепиться дверная коробка. Бетонную поверхность нужно обеспылить и не сильно намочить, для лучшего контакта монтажной пены. Смочить стену желательно до установки коробки, потому что после это будет сделать довольно проблематично.

Коробка должна быть строго параллельна плоскости стены, иначе могут возникнуть проблемы с установкой откосов.

Надежный способ установки дверной коробки

Саму конструкцию мы к стене будем крепить с помощью металлических подвесов из металлопрофиля. Мы используем подвесы, чтобы не портить внешний вид дверной коробки.

Оставляем зазор между коробкой и стеной шириной 0.5 — 1 сантиметра для фиксации монтажной пеной.

Крепим металлические подвесы с помощью дюбелей к стене. В процессе установки проверяем по уровню, вертикально ли установлена наша конструкция.

Остальные подвески крепим аналогичным способом. Заливаем щели между стеной и коробкой монтажной пеной. Устанавливаем дверь, внимательно осматриваем зазоры.

5. установки

Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

Торцуем без торцовки. Очень простое приспособление.

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему.

Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы.

Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка.

В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки.

На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ.

Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Разнообразие подвесных дверей с верхней рельсой

Все привыкли к тому, что единственным практичным вариантом установки двери является распашной. Но поскольку на дворе уже 21 век, наука и техника двигаются активно вперед, распашной конструкции появилась прекрасная альтернатива – подвесные межкомнатные двери с верхней рельсой.

Это лаконичное и практичное решение, имеющий способ открывания конструкции путем смещения полотен вдоль стены.

Но не стоит их путать с раздвижной конструкцией, ведь у подвесной двери идет только верхняя направляющая и поэтому полностью исключается возможность столкновения при проходе с нижней рельсой.

Среди основных достоинств подобной конструкции стоит выделить:

  • Сохранность полового покрытия. Если при установке раздвижной конструкции устанавливается верхняя и нижняя рельса, которая повреждает паркет, ламинат и половые доски, то в подвесной конструкции всего этого можно избежать;
  • Установка одной направляющей отнимает минимум времени и процесс монтажа очень простой;
  • Риск споткнуться о нижний рельс сводится к нулю;
  • Если в нижнем рельсе часто скапливается мусор и пыль, то теперь об этом можно забыть.

Разновидности подвесных дверей

Все подвесные системы имеют один принцип работы. Конструкция состоит из одного или нескольких полотен, на которых закреплены колесные крепежные элементы. В процессе открывания двери полотна двигаются вдоль стены, но внешний вид изделия будет всецело зависеть от его размера.

Если стоит задача визуально разделить пространство между комнатами, тогда устанавливается подвесная конструкция с одним или двумя полотнами, которые отодвигаются в сторону вдоль стены или же прячутся в стенную нишу.

Всего можно выделить два типа подвесных дверей:

  • Складные. Еще называются гармошка или книжка из-за большого количества створок;
  • Параллельно-сдвижные. Сюда относятся конструкции, имеющие одну или несколько створок.

Каждая из конструкций имеет способы открывания. Таким образом среди параллельно-сдвижных моделей дверей стоит выделить:

  • Скрытые;
  • Кассетный тип;
  • Каскадные;
  • Купе;
  • Радиусные.

Подвесная межкомнатная дверь на роликах представлена в большом ассортименте, среди которого каждый сможет подобрать вариант, дополняющий стилистику помещения. Среди всего разнообразия моделей можно выбрать деревянный вариант двери со вставками зеркал, стекла или конструкцию из пластика, если стиль помещения хай-тек.

В монтаже подвесная конструкция немного тяжелее, ведь перед тем, как ее устанавливать, стоит позаботиться о том, чтобы стена была идеально ровной, в противном случае никакого толка от подвесных дверей не будет. Также стоит подойти со всей ответственностью к выбору фурнитуры, это позволит в дальнейшем избежать заедания роликов.

Кассетный вариант

При установке раздвижной конструкции необходимо освободить стену, где будет происходить движение полотна и иногда данное требование вызывает некоторые неудобства, но при установке дверей кассетного типа этого можно избежать.

Их особенность заключается в том, что они углубляются в стену. Сделать это можно двумя способами.

Во время строительства можно дома сделать проем значительно шире, но в этом случае установка дверей кассетного типа должна быть запланирована заранее.

Если же хозяева выявили желание установить кассетную дверь в уже готовом доме, то необходимо обустраивать проем в уже готовых стенах. Такой вариант конструкции обладает одним несомненным преимуществом – полотно располагается в проеме, благодаря чему обладает хорошей звукоизоляцией и не пропустит лишние запахи, например, из кухни.

Каскадный вариант

Данный тип двери отлично подойдет для квартир или домов с небольшой площадью. Конструкция состоит из нескольких створок, которые перемещаются под отдельным подвесным направляющим.

Преимуществом данного типа межкомнатных дверей является то, что с их помощью можно изменить внутреннее пространство помещения. Они могут выполнять роль временной перегородки с одним полотном или же можно сдвинуть всю конструкцию в одну сторону для увеличения площади в случае прихода гостей.

Кроме того, приобрести каскадный тип двери можно не из традиционных материалов, а, например, из ткани на каркасе или стекла. В этом случае они будут выполнять роль оригинального декоративного элемента.

Гармошка

Подвесные межкомнатные двери открываются по принципу гармошки. Она состоит из нескольких нешироких полотен, которые при открывании плотно прилегают друг к другу. В закрытом же состоянии составляют собой единую плоскость, но не всегда идеально ровную.

Среди преимуществ стоит выделить их небольшую стоимость среди всех дверей подвесного типа. Они просты в применении и монтаже своими руками. Но вот что касается звукоизоляции, то гармошка далека от идеала. Поэтому чаще всего такой вариант двери устанавливается в кладовых или гардеробных.

Подвесные двустворчатые конструкции

Самый традиционный вариант. Установка межкомнатных дверей происходит на верхние подвесы, а монтаж полностью зависит от размера полотен. Легкость перемещения обеспечивается благодаря установленным роликам, которые перемещаются по верхней направляющей. Чтобы убрать лишние шумы от работы подвесной системы, шарниры отделываются резиновым или пластиковым материалом.

Для того, чтобы скрыть верхнюю направляющую, применяется декоративная накладка из дерева или пластика в тон конструкции, но при желании можно все оставить как есть. Специалисты рекомендуют во избежание излишней концентрации внимания на декоративной отделке сделать такую декоративную панель по всему периметру комнаты.

Конструкция подвесной двери

Комплектующие для разных подвесных дверей могут отличаться. В одних моделях они скрыты, а в других являются основным предметом декора и задают тон интерьеру. Но вот принцип работы их совершенно одинаков:

Как самому собрать дверную коробку

  • Направляющие элементы для подвесных дверей;
  • Роликовый механизм;
  • Полотно.

Чтобы направляющего рельса не было видно, его можно прикрыть специальной деревянной планкой в тон двери. Что касается качества фурнитуры, то наибольшее предпочтение стоит отдавать металлическим роликам, которые обладают надежностью и крепится намного лучше на большие шурупы с боковой части.

А вот пластмассовые ролики часто выходят из строя, поэтому лучше немного потратиться и купить действительно хорошую и качественную фурнитуру. В противном случае постоянного ремонта конструкции не избежать.

Что необходимо для проведения монтажа подвесных дверей?

Чтобы установить подвесную дверь самостоятельно понадобятся следующие составляющие:

Полотно. Выбирается исходя из пожеланий хозяина. Может быть одинарным или состоять из нескольких частей, а вот количество остального необходимого материала берется исходя из количества полотен.

Направляющая. Металлический профиль, который должен быть в два раза шире самого проема. Если дверь будет раздвигаться в две стороны, то его длина должна быть шире в четыре раза.

МАСТЕР-КЛАСС ПО УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА! Теория, практика, полезные советы.

Роликовый механизм. Во время его приобретения стоит обязательно проконсультироваться со специалистом, потому как фурнитура должна выдержать вес двери и соответствовать ее ширине.

Притворный брус. Используется для обшивки косяков по размеру проема.

Фальш-панель. С ее помощью маскируется металлический направляющие.

Ручки. Рекомендуется приобретать встроенные для шкафов-купе.

Доводчик. Не обязательно, но чтобы дверь сама плавно закрывалась можно установить.

После приобретения всего необходимого можно приступать к монтажу подвесной системы.

Установка подвесной конструкции

Поскольку основным двигательным или удерживающим элементом является подвесной рельс, то и непосредственный монтаж начинается также с него.

В первую очередь стоит убедиться в том, что поверхность стены, где будет крепиться рельс идеально ровная, если же нет, тогда стоит оснастить ее специальными креплениями.

Этот момент один из главных и здесь необходимо приложить максимум внимания, ведь от того, правильно ли установлен рельс, будет зависеть дальнейшая эксплуатация двери.

Изготовление дверной коробки! Простая столярка!

Если он будет хоть немного наклонен в сторону, то полотно будет либо произвольно открываться, либо неплотно прилегать к боковым откосам. В худшем случае возможно повреждение конструкции или срыв направляющего.

После того как направляющий рельс был установлен и проверен при помощи уровня, можно приступать к сборке конструкции. Если дверь оснащена стеклом, зеркалом, замком-фиксатором, ручкой или прочими аксессуарами, то для начала все это необходимо собрать. Некоторые составляющие конструкции обычно идут отдельно чтобы избежать их повреждения во время транспортировки.

И на последнем этапе происходит установка рельсового ролика, который является главной скользящей всей ходовой конструкции. Устанавливается дверь, а ролики должны быть совмещены с соответствующими пазами в направляющем рельсе. Теперь монтаж конструкции окончен. Проверяется плавность движения полотна и нет ли каких-либо проблем.

Подвесной тип двери пользуется огромной популярностью, потому как такие дверные конструкции не только очень удобны в использовании, но с их помощью можно создать интересный и оригинальный дизайн помещения. Материал изготовления таких дверей разнообразен, поэтому их выбор зависит целиком и полностью от предпочтений хозяев.

Как установить дверь со скрытым крепежом

  • Автор видео: Школа Ремонтника
  • Канал автора: https://www..com/channel/UChp9lsq8LA96Vq_mNsTPzhQ
  • :

Сегодня я вам покажу второй способ установки дверей. На самом деле таких способов около пяти.

И по возможности я буду снимать ролик на каждый способ, и показывать вам. Второй способ имеет схожие моменты с первым. Я бы сказал такой скрещенный метод. Этот способ можно использовать не везде. Я расскажу, где именно он может быть использован.

Но самый главный плюс этого способа – он несколько ускоряет процесс. Итак, поехали.

Установка подвесов

И первое, что нам нужно сделать, это имея вот такой вот подвес прямой и два самореза с прессшайбой. Закрутить эти подвесы на коробку, вот таким вот способом.

Расстояние. Что касается расстояния, как это делаю я. С петельной стороны я закручу один подвес над петлей. Если закрутить под петлей, то саморезы, которые держат петли, они вон начинают упираться и до конца не закручиваются, мешают. Поэтому я сделал над петлей.

Вторая аналогичная – над петлей. Далее – расстояние я разделил на одинаковые части. Между подвесами с этой стороны одинаковое расстояние – 54 сантиметра. Ровно по 54 получается.

С ответной стороны подвес нижний на расстоянии от нижней части – 10 сантиметров. И дальше чередуется через 64 сантиметра. у – нет. Здесь 64 остается, а здесь нет.

Почему? Здесь он абсолютно не нужен, потому что здесь я регулирую, забивая клинья. То есть здесь подвес не нужен даже. Он даже будет мешать. Почему? Потому что когда мы повесим полотно, зазоры легче так регулировать, забивая и расслабляя клинья с разных сторон.

По поводу сборки коробки под 45, под 90 градусов, вы можете также увидеть ролики на моем канале.

Установка коробки в проем

И следующий этап – это у нас коробка вставляется в проем вот таким вот образом.

В данном случае пол у нас черновой. Чистового пола пока нет, поэтому я определенный зазор оставил под чистовой пол, чтобы потом можно было подвести чистовой пол.

Коробка у нас должна быть выровнена в двух плоскостях. Вот сейчас вы видите, с камеры видно плоховато. Здесь у нас лазер идет, лазерный луч.

Соответственно, чем вы пользуетесь. Можете выравнивать лазером, отвесом, двухметровым пузырьковым уровнем. Как вам это удобно. Главное, чтобы в этой плоскости коробка была выровнена аналогичным образом в этой плоскости.

Здесь у нас стена – абсолютный уровень. Поэтому при установке я проверяю таким образом.

То есть прикладываю уровень не для того, чтобы смотреть, что он показывает, чтобы в двух плоскостях вот этих коробка у меня лежала заподлицо со стеной.

Аналогичным образом и здесь.

Ну, на это никогда не нужно рассчитывать, потому что стены не всегда могут быть по уровню. Просто в данном случае она идеально выровнена. Поэтому я с полной уверенностью делаю так. Но, тем не менее, в этой плоскости я вам советую проверить. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.

Следующее, что нужно сделать в данном случае в установке — это закрепить два подвеса. Вот этот и нижний. Именно там, где находятся петли. Крепить я их буду дюбель-гвоздями. Соответственно, здесь у меня выровнено, здесь я даю отметку, просверливаю.

Я буду крепить дюбель-гвоздями 6х40. Не просверливаю я насквозь, потому что здесь не на 6 отверстий. Не просверливаю. Почему? Потому что у меня был печальный опыт. Два даже печальных опыта, видимо первый меня ни чему не научил. С тех пор, я никогда так не делаю. Просверливаю здесь, забиваю пластиковую часть и уже самим гвоздем вкручиваю сюда.

Следующий момент, чуть не забыл сказать. Подвес естественно нужно отметить и углубить. Сейчас почему я это не сделал? Раньше я перед монтажом замерял и сразу же углублял.

Дверная коробка из дерева своими руками. Мебель своими руками.

То есть выдалбливал эту часть шпаклевки и штукатурки на ту толщину, при которой она бы не выпирала. Соответственно, все это потом штукатурится и не будет видно.

Естественно вы не можете оставить, потому что покраска, обои и так далее – это все будет выпирать и наличник это не закроет.

Почему я сделал сейчас пока так. Потому что это ускоряет процесс. Сначала я креплю так, нижняя я тоже закреплю, именно петельную, про которую я говорил. И только потом после запенивания, я их углублю. Но чуть позже я вам покажу, как это происходит.

Установка клиньев

И чуть не забыл вам сказать еще один момент. Это клинья. Нужно будет их заклинить, обязательно заклинить. Потому что когда вы будете натягивать. Точнее когда вы будете крепить подвес, его может немножко сместить, поэтому вот этот клин он не будет давать смещения коробке.

То есть он не дает коробке сместиться туда, подвес не дает коробке сместиться туда. Соответственно коробка держится крепко. Внизу аналогичным способом. Это нужно делать перед тем, как крепить подвес.

Совершенно про это забыл. Выставил коробку по уровню, заклинил и уже подвесом натягиваешь и крепишь. Вот эта коробка у нас никуда не денется. Но кроме этой части, соответственно, нужно закрепить еще сюда.

Чтобы коробка у нас не смещалась еще и в этой плоскости. Точно также и здесь.

После того, как мы закрепили эти части подвесов к стене, напомню, никакие другие мы больше не трогаем. Здесь они у нас не закреплены еще. Мы прикручиваем полотно к коробке, сажаем на место. Как врезать петли – у меня тоже есть видео на канале.

Но сейчас мы будем регулировать. Самое интересное у нас – регулировка полотна относительно коробки. Что нам нужно следующее сделать. Следующее, что нам нужно сделать – это полотно отрегулировать относительно этой стороны.

Смотрите, сейчас я его прикрыл, сейчас нижняя часть у нас прикоснулась коробки, а верхняя еще нет. Смотрите, она движется. Соответственно либо эту часть коробки нужно выдвинуть сюда к полотну, либо нижнюю часть утопить. Но плясать нам нужно именно от самой стены. То есть при этих манипуляциях, нам никак не нужно сместить коробку глубже, чем идет сама стена.

Если, к примеру, здесь у нас идет ноль, здесь, кстати, его нет, нужно нам коробку сдвинуть туда вглубь. Вот теперь у нас заподлицо, а здесь у нас ушла коробка глубже. Вот уже прикасается.

Соответственно, здесь нам нужно вытянуть. Ну, вот пока вытягивал – сбил клинья. Это не страшно, потому здесь у нас уже все закреплено.

Дверь у нас висит на коробке, я их заново теперь заклиню, уже выровняв коробку под полотно.

Замечу, почему эта часть у нас выравнивается непосредственно под полотно. Потому что само. Почему оно не выравнивается, например, по уровню в двух плоскостях? Потому что само полотно может быть поведено. Оно может быть пропеллером. Здесь может быть по уровню, но эта часть моет быть пропеллером куда-то смещена.

Если мы сделаем это также по уровню, если у нас попалась коробка, которая искривлена, у нас не будет дверь плотно закрываться. Вот также у нас будет хлюпать в каком-то месте. Здесь у нас выбора нет. Так или иначе, полотна всегда поведенные. Не сильно, слегка, зависит вообще от производителя. Самые дешевые двери – они бывают очень сильно поведенные.

И чаще всего проверить это практически никак не удается. Имея в виду не вооруженным глазом.

Регулировка зазоров

Второй момент, что нужно сделать – это отрегулировать зазор.

Зазор у нас идет, и везде он должен быть одинаковый. Соответственно, по этой причине мы не могли закрепить эти подвесы. Если б мы их закрепили, натянув, зазор бы увеличился. Если б мы их закрепили, слишком сжав – зазор бы уменьшился. А он у нас должен быть везде одинаковый. И мы это сейчас, только отрегулировав и закрепим. Соответственно и здесь аналогичным способом

Установка дверной коробки в проем при монтаже межкомнатных дверей.

Итак, мы займемся регулировкой. Первое, что нам нужно сделать – это сделать вот такие клинья. Деревянные клинья, которые сужаются у нас к одному концу.

Дальше мы переходим соответственно к самому полотну. Этим клином мы снимаем зазор с петельной части.

Делаем отметку и переводим все на эту часть.

Засовываем по отметку. Так как полотно у нас было на весу, соответственно, этот зазор у нас должен быть одинаковый. Именно таким способом мы этого добиваемся. Следующее, что мы должны сделать – это уже как видим, опять в этом месте к тем клинам, которые я, кстати, уронил.

Итак, мы клиним его в таком положении, чтобы у нас полотно касалось коробки. То есть это легко чувствуется, когда мы здесь зажимаем и немного движем полотно. Когда полотно у нас касается коробки, именно это положение у нас и должно быть установлено.

Итак, я взял эти клинья, подгоняю коробку под полотно и в таком положении заклиниваю.

После того, как мы заклинили верхнюю часть, соответственно, зазор везде мы сделали сверху при установке. Нам нужно как раз таки регулировку начинать именно с верхней части. Здесь я заклинил, небольшими клиньями я отрегулировал зазор и соответственно по краям у нас плотно стоят клинья.

Теперь нам нужно отрегулировать таким же способом весь зазор. Именно в тех частях, где у нас находятся подвесы. То есть, что нам конкретно нужно сделать. Опять-таки мы снимаем размер зазора, берем зазор, вставляем сюда до этой черты. Вставляем клин, чтоб у нас это все зажато было, в зажатом состоянии и сильно и крепим подвес.

Ну, вот и все, дверь отрегулирована. Зазорный клин, клинья, которые прижимают коробку и закрепленный подвес, который натягивает коробку, не дает сместиться.

Благодаря этому у нас зазор равномерный, ничего регулировать больше не нужно. Аналогичным образом у нас петельная сторона также. Единственное, что я здесь еще не забил, не закрепил подвесы.

Запенивание готовой коробки

После того, как у нас все подвесы забиты, нужно приступить к самому запениванию. Но перед тем как пенить, обязательно нужно обрызгать водой те места, которые мы будем пенить. Соответственно, кирпичную кладку и дверную коробку.

После того, как мы обрызгали водой, уже переходим непосредственно к запениванию. Запенивание нужно производить снизу вверх.

Ну, вот пена у нас уже застыла. Следующее, что нужно сделать – это обрезать пену вот таким вот способом.

Убрать клинья и посмотреть все ли у нас в порядке.

Итак, дверь у нас хорошо, прекрасно закрывается-открывается, что снаружи, что и внутри. Ничто никуда не сместилось. Соответственно, теперь мы можем приступить к тому, чтобы подвесы, которые у нас остались незакрепленные с обратной стороны – их мы крепим. Лишнюю часть мы отрезаем. Даем метки там, где нужно углубить. Берем чуть больше. И углубляем.

Теперь можно и закрепить.

И после того, как вы сделаете эту процедуру со всеми остальными подвесами, можете смело считать, что ваша коробка установлена. Проверяете, хорошо ли закрывается полотно, зазор везде должен остаться одинаковый, ничто никуда не смещается. Но, этот способ подходит далеко не везде.

Он подходит в тех случаях, когда дверь у нас открывается наружу. То есть не вовнутрь помещения, а наружу помещения. В нашем случае, как вы видите, дверь как раз отрывается сюда – это туалет. Почему не подходит, потому что заклинить вы можете с этой стороны, и запенить. И можете заниматься другими делами.

Установка межкомнатных дверей — Сборка — Таблица размеров

Сборкой другой двери и так далее.

Изнутри если вы заклините и запените, вам придется ждать. Ждать внутри этой комнаты. Поэтому данный случай подходит не везде.

После того, как вы закончили все это, коробка ваша установлена, вы уже переходите к монтажу наличников, монтажу доборов, если это требуется, к врезке замка. Лично я, предпочитаю врезать замок уже на полотне, когда оно висит на коробке.

Кто-то предпочитает вырезать его до установки. Мне так удобнее. Делайте так, как вам удобно. На этом все, друзья.

Делаем деревянную заколку-автомат с инкрустацией

Для изготовления заколки нам понадобится следующий набор инструментов и расходных материалов:

  1. Линейка и карандаш.
  2. Калька.
  3. Ножницы.
  4. Резец с тонким лезвием.
  5. Кусачки.
  6. Тонкое шило (можно использовать острие циркуля).
  7. Бормашина. Я использую микромотор, как у стоматологов, т.к. им намного легче работать длительное время. В принципе, можно обойтись только резцами.
  8. Наждачная бумага различной зернистости.
  9. Рашпиль.
  10. Клей ПВА (поливинилацетат). А для склеивания основы заколки — полиуретановый клей (или что-то подобное).
  11. Быстрозажимная струбцина.
  12. Буковая заготовка и деревянные плашки других пород для инкрустации.
  13. Воск.
  14. Кусок хлопковой ткани для полировки воскового покрытия.
  15. Основа для заколки (зажимной механизм).

Ну что же, начнем работу. Возьмем буковую заготовку и разметим карандашом будущую заколку (рис.1). Важно не перекашивать разметку. Советую предварительно изготовить лекало (рис.2), это не займет много времени, но сильно упростит задачу. Если вам из-за неровностей или дефектов нижней части требуется несколько приподнять разметку, то удобно использовать ровную рейку, например, деревянную линейку, на которую можно установить лекало.

Выпилим с некоторым отступом от разметки контуры заколки (рис.3).

Рашпилем и наждачной бумагой сточим оставшуюся лишнюю древесину. Для удобства лучше изготовить деревянные шаблоны, на которые приклеивается наждачная бумага (рис.4). В дальнейшем вогнутый шаблон будет использоваться для стачивания лишнего материала вставок для инкрустации. Такой подход, по моему мнению, упрощает работу и минимизирует искажение изначально запланированной геометрии заколки.

Далее нарисуем эскиз нашего узора (рис.5). Пусть здесь будет три цветка, а незанятое пространство заполним стеблями с маленькими листьями.

Перенесем элементы узора на кальку (рис.6) и вырежем их ножницами (я использую старые маникюрные ножницы). Удобно пронумеровать вырезанные элементы по какому-нибудь понятному для вас принципу. Это позволит избежать возможной путаницы. Здесь лепестки цветов пронумерованы сверху вниз, от цветка к цветку, а чашелистики слева направо.

Вырезанные кусочки наклеим на деревянные плашки (рис.7). Пусть лепестки цветков будут белого цвета. Используем для этого плашку из бересклета бородавчатого (лат. Euonymus verrucosus Scop.). Неплохой альтернативой также будет можжевельник, хотя его древесина имеет более широкую цветовую палитру. Чашелистики цветков выполним из яблони. Если речь идет о древесине, то при выборе материала вставок лучше использовать твердые и умеренно твердые породы. От ели, липы или сосны лучше отказаться.

Оставим пока наши плашки и приступим к стеблям цветков. Принцип реализации данного элемента схож во многом со знаменитой тульской всечкой. Однако вместо металлических полос мы будем декорировать нашу базовую поверхность древесиной. Разметим шилом (или циркулем) линии стеблей (рис.8,9).

Просверлим тонким сверлом (я использую сверло диаметром 0.5 мм) по намеченным точкам — этот шаг можно и пропустить. Далее аккуратно проделаем резцом канавки (рис.10,11). Канавки по возможности должны быть равномерной глубины. Не прорезайте все канавки в один заход. Это может привести к смятию древесины, когда линии узора прилегают друг к другу или пересекаются. В тех местах, где стебли будут закрыты будущими лепестками и другими вставками, лучше прорезать канавки немного вглубь пространства этих вставок; лишнее будет убрано, и мы получим хороший стык.

Крепление дверной коробки из дерева и МДФ в проем. Door frame mount

Нарежем деревянных полос для вставки (рис.12). В данном случае я использовал древесину абрикоса.

Очевидно, что мы не сможем вставить деревянные полоски в канавки, загибая их, как при всечке металла. Поэтому мы будем набирать непрерывную линию из маленьких дискретных кусков. Будем постепенно заполнять канавку, вставляя полоску узкой стороной (рис.13,14) и обрезая лишнее с помощью кусачек, а затем повторяя эту операцию рядом. Вставляемый конец полоски лучше немного заточить на наждачной бумаге. Старайтесь, чтобы каждый последующий кусочек как можно плотнее прилегал к предыдущему. Также такие вставки лучше вклеивать клеем ПВА. Главное, не сломать полоску во время внедрения в канавку.

Выступающий материал осторожно стачиваем наждачной бумагой (вогнутым шаблоном с наждачной бумагой).

Вернемся к заготовленным ранее деревянным плашкам. Выпилим лобзиком по кальке наши вставки. Там, где вставки будут касаться друг друга, желательно на вставке, которая будет вставляться первой, оставить немного больше материала. Посмотрите на рис.15 и обратите внимание на то, что центральные лепестки, расположенные на столе чуть ниже заколки, шире, чем должны быть по эскизу. При вклеивании последующих вставок, т.е. крайних лепестков, лишнее будет убрано, но при этом мы избавим себя от необходимости тщательной подгонки элементов.

Обязательно обведите все элементы цветов (советую поступать так всегда), как бы вырисовывая эскиз заново (рис.15). Это позволит по необходимости скорректировать вставки. Следует отметить, что грифель карандаша должен быть достаточно острым. Я использую механический карандаш с грифелями диаметром 0.5 мм. И даже эти грифели требуют дополнительной заточки.

Т.к. я оставил лишнее на центральных лепестках, то и начну с них же (рис.16,17). Вырезание пазов для вставок может производиться разными способами. Здесь, скорее всего, играет роль привычка мастера и имеющийся арсенал оборудования и инструмента. Я выбираю середину паза борфрезой и подрезаю края резцом. Окончательную подгонку паза под вставку произвожу либо резцом, либо алмазной фрезой. В идеале необходимо выбрать абсолютно ровный паз, но реализовать это весьма трудно, особенно в случае мелких элементов. И здесь надо помнить, что лучше оставить небольшое возвышение на дне паза в его центре, чем оставить там же ложбину, т.е. вставка не должна опираться на края паза — это может привести к выдавливанию или, наоборот, к утоплению вставки при дальнейших операциях.

Как сделать коробку для двери

Вклейка вставок осуществляется с помощью клея ПВА. Я дополнительно мешаю его с пылью той древесины, которую вставляю, окрашивая тем самым клей примерно в цвет вставки. Вставки желательно чем-нибудь вдавить в материнский материал. Для этого удобно использовать быстрозажимную струбцину.

После вклейки необходимо выждать некоторое время, прежде чем убирать выступающий лишний материал вставки. Здесь лучше не спешить. Можно пойти попить чай, перекусить, или заняться другой работай. Длительность такой технологической паузы зависит от величины вставки, но не может быть менее 30 минут. Дело в том, что ПВА — это клей на водной основе. Соответственно, часть этой воды будет впитано древесиной вставки, и, если мы сточим ее в намокшем состоянии, то после высыхания может образоваться углубление, т.е. наша вставка уже не будет вровень (заподлицо) с материнским материалом, а это противоречит изначальному замыслу.

Затем стачиваем лишнее шаблоном с наждачной бумагой и приступаем к следующим лепесткам (рис.18,19).

Далее вставим чашелистики из яблони (рис.20).

Кажется, я что-то забыл. Ах да! Подготовить листья. Чтобы в нашей композиции был некоторый цветовой контраст, будем использовать более темный материал. Пусть это будет бубинга (лат. Guibourtia spp.). Все операции с листьями (рис.21,22) аналогичны уже описанным, поэтому не будем особо здесь останавливаться. Упомяну только, что под самый конец я немного изменил расположение левых листьев.

Сточим лишний материал вставок и отшлифуем заколку наждачной бумагой с более мелким абразивом (рис.23). Самая мелкая наждачная бумага, которую я использую, имеет 800-ю зернистость абразива. Не считайте этот этап лишним. Хорошо произведенная шлифовка раскрывает фактуру древесины, что в случае инкрустации играет даже большую роль. И постарайтесь не завалить геометрию заколки на последнем шаге, когда еще можно все испортить.

После шлифовки покроем нашу заколку воском. Здесь применен коммерческий воск растительного происхождения, но при желании можно приготовить и собственную смесь из пчелиного воска и подходящего растворителя, например, скипидара. Участок заколки, где будет приклеена основа (зажимной механизм), необходимо предварительно заклеить клейкой лентой. После испарения растворителя для воска, отполируем поверхность (рис.24,25). Можно использовать белую хлопковую ткань, натянутую на небольшой деревянный брусок. Качество полировки удобно контролировать, просматривая поверхность заколки в отраженном под малым углом свете от лампы.

Уберем клейкую ленту, вырежем маленькие деревянные крепления для основы заколки и просверлим под них подходящие глухие отверстия (рис.26). Затем вклеим основу. Деревянные крепления я вклеиваю на тот же ПВА, а остальная часть садится на полиуретановый клей, но здесь вы волны использовать то, что вам более привычно или есть под рукой. Ждем полимеризации, и основа приклеена (рис.27).

Осталось лишь сделать более приличные фото готового изделия (рис.28-32).

Чистое затраченное на работу время: около 15 часов.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то я буду рад на них ответить. Успехов на вашем творческом пути! С уважением, Андрей!

Как сделать самый простой дверной короб .