МК Изготовление оригинальной 4-х рожковой люстры.. Разметка и высверливание

Ремонт и усиление стула. Часть 2: ремонт проножки и другие подготовительные работы перед склеиванием

Продолжаю свой мастер-класс. Первая часть >>

Прежде, чем приступить к склеиванию стула, нам необходимо отремонтировать сломанную левую боковую проножку, а так же произвести несколько подготовительных этапов работ, в частности, изготовить несколько подкладок для струбцин, которые мы будем применять при склеивании.

Проножка обломилась в месте крепления к ножке стула, но грань разрушения прошла не строго по краю, а как бы продвинулась к центру проножки.

Проножка имеет конусообразную форму, сужаясь от середины к краям. При этом край, входящий в отверстие, высверленное в ножке стула, естественно, имеет круглую форму. Диаметр круга просто определить с помощью штангенциркуля.

У нас получилось 13 мм. С помощью торчовочной машины аккуратно, размещая сломанную проножку на рабочей поверхности машины строго под углами 90 градусов к оси проножки, отрезаем ее в месте разрушения.

Проножка сделана из ореха, поэтому подбираем небольшой кусок и с примененим большой струбцины, приклеиваем его к отрезанному концу.

После высыхания клея отрезаем часть наклейки. Эта часть будет идти у нас на конус.

Отрезаем ее и производим предварительную обработку шлифмашинкой, а затем и шлифшкуркой вручную.

В моем шаблоне для изготовления нагелей нужного размера в 13 мм не оказалось. Пришлось его сделать.

Этим же сверлом высверливаем сломанную часть проножки в ножке стула.

Вначале, установив ограничитель, делаем это сверлом меньшего диаметра — я взял 6 мм.

А затем сверлим и большим сверлом.

Изготавливаем нагель диаметром 13 мм — он будет являться заменой отломанного элемента. Примеряем его в наше высверленное отверстие. При этом для удобства при последующем склеивании, его конец лучше всего оставить квадратным (или прямоугольным), чтобы было лучшее сцепление этого конца с рабочей частью струбцины.

Сразу же делаем и длинный нагель диаметром 6 мм, который нам понадобится для надежного закрепления к основной части проножки иготовленного нового элемента.

Высверливаем сверлом диаметром 6 мм наш основной нагель на глубину, достаточную для того, чтобы пройти расстояние до края части нашей изготавливаемой проножки.

И производим первое склеивание недостающей части проножки.

После высыхания клея подгоняем нашу новую проножку до нужного размера по длине.

Как видно из следующего фото, высверливание сверлом 6 мм сделано правильно.

Теперь нам нужно досверлить нашу склейку сверлом 6 мм, чтобы отверстие вошло в основную часть проножки на 1,5-2 см и на клею загнать туда наш нагель диаметром 6 мм. Такое соединение сделает наш узел достаточно крепким. Думаю, что сейчас читателю понятно, почему мы заготовку заранее просверлили перед склеиванием. Сейчас досверливание не составляет никакой сложности, так как высверленное ранее 6-миллиметровое отверстие является направляющим.

Затем мы подгоняем шлифшкуркой вручную конусовидную часть нашей проножки, чтобы она нормально состыковалась с нашей 13-мм наклеенной и закрепленной на клею 6-мм нагелем частью.

Для того чтобы перейти к с следующему этапу — склеиванияю, нам необходимо изготовить специальные подкладки под рабочие части струбцин. Поясню почему.

Дело в том, что как видно из следующего фото, в спинке стула его стойки устроены так, что задняя поверхность стойки расположена под углом к боковым и задней царгам стула. Поэтому применить простые дощечки-подкладки не получится.

Прикладываем к стойке заготовку будущей подкладки и намечаем ее контуры.

Вырезаем одну грань ножовкой.

С помощью стамески делаем другую.

После первой примерки.

Уменьшаем толщину правой части (там, где очерчено карандашом).

Остается только подработать с помощью стамески будущую рабочую часть подкладки, чтобы она была параллельна линии задней царги (это направление показывает приложенная линейка).

Вторую подкладку делаем аналогично, просто по шаблону первой.

На этом можно вторую часть мастер-класса закончить.