МК Изготовление оригинальной 4-х рожковой люстры. Часть 1. Подготовка заготовки

Изготовление оригинальной разделочной доски из капа лиственницы сибирской. Часть 1. Подготовка заготовки

Давно не размещал свои мастер-классы.

Все как-то не хватало времени на «писанину». Лето — горячая пора участия в выставках. Пришел сентябрь, думается, пришло время приступить к работой над своими мастер-класами.

В этом мастер-класее расскажу, как из заготовки поперечного спила капа лиственницы сибирской можно изготовить оригинальную разделочную доску, которая будет служить очень долго. Ведь кап особенно твердый материал. Как правило, его твердость гораздо выше той породы дерева, на которой он образовался. А доску будем делать из капа лиственницы.

Вот какая заготовка у нас имеется перед началом работы.

Как видно из фото, на краях, при высыхании образовались трещины. Это нормально, тем более, что это место, где кап примыкал к стволу дерева. С обратной стороны есть места с корой (как раз это и есть место примыкания капа к стволу).

Я решил произвести взвешивание заготовки перед началом работы на напольных весах. При размере спила 46 х 46 см и толщине 35 мм, вес заготовки составил 5 кг.

Тогда, посчитав объем заготовки, правда несколько приблизительно, ведь заготовка не имеет форму правильного круга (я взял условный радиус капа 19 см). И при простом расчете у меня получилось плотность этого конкретного капа 1,26 г/куб.см. Из данных справочника — плотность высущенной лиственницы 0,66 г/куб.см. Получается, что плотность этого капа практически в два раза выше, чем у дерева.

На начальном этапе с помощью лобзика обрезаем отходы.

Хочу обратить внимание, что кап, как и основное дерево, имеет заболонь. Она немного светлее основного тела капа. Кап обрезаем по оконечности заболони.

При этом в отходы пойдет и часть скоса капа (ведь это нарост).

В одном месте скос поменял свое направление.

Поэтому обрезаем его, проходя лобзиком с другой стороны заготовки.

Вот что получилось.

Вес заготовки на этом этапе стал 3,5 кг.

Проходим рубанком стороны заготовки. На одной из них «проявились» старые трещины.

Их также обрезаем с помощью лобзика.

На последнем фото трещины обрисованы карандашем.

Спрямляем болгаркой острые углы по всему периметру заготовки.

Так же болгаркой проходим и по двум сторонам будущей доски.

На тыльной стороне у нас есть вкрапление в кап коры.

Этот изъян нужно заделать, ведь доска будет при эксплуатации мыться, кора разрушится и получится брак в работе.

С помощью стамесок выбираем слой коры.

Затем готовим эпоксидный состав.

В эпоксидку следует добавить наполнитель, который готовиться из коры этого же капа. Вспомните об отходах.

Там у нас был кора. Отделяем ее от капа и, с помощью грубой шлифшкурки, делаем из коры пыль,

которую добавляем в изготовленный клей. Пыли нужно столько, чтобы консистенция клеевой массы была густой.

Заполняем нашу выемку.

таким образом, чтобы смесь была «с горкой», и присыпаем сверху шов опилками.

Опилки нужны для того, чтобы наша клеевая масса не растекалась.

Оставляем заготовку на сутки для схватывания клея.

Предвижу вопрос: «Это ведь доска для разделки, как же вредная эпоксидка?» Отвечаю — заделка произвелась на нерабочей стороне доски и при заготовке на ней, продукты эпоксидку касаться не будут.

На этом этап подготовки закончен.

Спасибо за внимание.

Что будет дальше — расскажу в следующей части.

Как изготовить напольный торшер своими руками

Хочу рассказать о том, как изготовить простой и при этом красивый торшер на деревянной основе для спальни, гостиной или для чего-нибудь еще.

Началось все с того, что в одном из магазинов моей супруге понравился торшер на длинной деревянной ножке, однако цена на это «чудо света» оказалась не очень привлекательной. Поэтому я, как истинный джентльмен, который не может оставить даму в беде, решил исправить сложившуюся ситуацию при помощи своих знаний и умений в разного рода ремёслах.

Для изготовления торшера нам понадобятся следующие инструменты: дрель, длинное сверло (не менее 30 см 8-го или 10 диаметра), электролобзик, шлифовальная бумага (80, 120, 180 зернистости), клей (ПВА или ПУР), пассатижи, ножницы, ножовка по металлу, стамеска (можно заменить на канцелярский нож и плоскую отвертку). Для более эстетичной и эксклюзивной работы нужен еще фрезер ручной, шлифовальный станок, торцовочная пила и токарный станок, но мы рассмотрим вариант без этих приспособлений.

Для начала берем сосновую доску шириной и длиной около 25-30 см и толщиной не менее 20 мм (я брал свою заготовку под табуретку из клееного мебельного щита). Вообще для этой цели вполне подойдет готовая ступень для лестниц, которую можно приобрести в соответствующем магазине, фанера 21 мм толщиной (менее эстетично) или цельная доска. На доске располагаем кастрюлю нужного диаметра и обрисовываем круг, который необходимо впоследствии аккуратно выпилить электролобзиком. Чем аккуратнее будет произведен распил заготовки, тем меньше придется ее обтачивать шлифовальной бумагой и доводить до ума «напильником». В центре круга делаем сквозное отверстие 8 мм в диаметре, края (торцы круга) шлифуем наждачной бумагой с грубым зерном № 80. Лучше обернуть ровный прямоугольный брусочек в наждачную бумагу и им довести заготовку до формы круга. Далее верхний край заготовки по кругу завальцовываем (убираем острый край) той же наждачной бумагой. Вот на этой стадии ручным фрезером можно было бы снять красивую резную фаску.

Далее переворачиваем круг и на обратной стороне от центра до края делаем канавку 1 см глубиной и шириной для нашего провода. Лучше и проще это сделать опять же при помощи фрезера. Однако пойдем простым путем: по линейке режем канцелярским ножом несколько раз две черты на расстоянии 1 см друг от друга и выковыриваем внутренность будущего паза при помощи стамески. Далее в стороне от сквозного отверстия на месте паза делаем дополнительное углубление под клеммник для соединения проводов проходящего через светильник и подходящего от выключателя (в готовых вариантах он очень короткий).

Далее приступаем к изготовлению ножки. Сложный вариант изготовления подразумевает взять брусок из сосны и выточить на токарном станке несколько балясин по нужному лекалу. Для нас более оптимальным вариантом будет приобретение готовых лестничных балясин в количестве 3-х штук. Обрезаем квадратные концы с 2-х сторон каждой балясины. Сверлим продольно в центре каждой полученной заготовки сквозные отверстия сверлом 8 или 10 мм. При этом, если длина сверла недостаточная для того, чтобы просверлить всю заготовку с одного конца, то придется сверлить еще одно отверстие с другого навстречу первому, при этом необходимо следить, чтобы соблюдалась соосность отверстий. Далее через каждую заготовку просовываем алюминиевую трубочку. Обильно мажем клеем (лучше ПУР) торцы деталей и крепко стягиваем/сжимаем между собой. Я для этой цели использовал скотч, которым обматывал основания балясин, ставил ножку на один конец и сверху клал груз, при этом, чтобы ножка не заваливалась в сторону, растягивал ее в нескольких направлениях шнурами.

После того как ножка склеена, таким же образом приклеиваем основание торшера. Следим, чтобы излишки клея не выходили из-под склеиваемых поверхностей (либо сразу их убираем тряпочкой). Для более хорошего и плотного крепления я заливал пространство возле трубочки с обеих сторон эпоксидной смолой.

Следующим этапом будет протяжка провода. У меня внутренний диаметр трубочки был равен 6 мм, поэтому двухжильный провод 0,75 сечения спокойно пролез в отверстие и вышел с другой стороны. Также можно продеть прочную капроновую нитку в большую иглу, опустить ее в трубочку, привязать к вышедшему концу провод и протянуть в другую сторону вместе с проводом. Соединяем жилы одного провода с другими через клеммник либо с помощью обжимки и закрепляем в нише с обратной стороны основания торшера.

Переходим к плетению абажура. На мой взгляд это самая сложная и кропотливая работа. Для начала берем стальную вязальную проволоку (у меня 3 мм сечение) и на ведре/кастрюле/чугунке формируем круг (прикладываем к ведру и огибаем по кругу с равномерным нажимом). Откусываем лишнюю проволоку и скрепляем концы между собой. Можно сварить, скрутить более тонкой проволокой внахлест или вдеть оба конца в трубочку подходящего диаметра. Также формируем круг меньшего диаметра и маленький круг, который будет крепится к верхней части ножки торшера. Далее нам потребуется несколько (3 и более) прутков тонкой вязальной проволоки (сечение 1,5-2 мм) одинаковой длины. Размечаем на них равное расстояние около 2 см от концов и приматываем до этих отметок сначала на один круг, затем на другой. Делается это на равных расстояниях друг от друга по окружности. Получится, что круг меньшего размера будет находится в такой же плоскости по отношению к кругу большего размера. Теперь на круге большего диаметра делаем несколько дополнительных прутков до середины круга, на которые крепим маленькое колечко. Следим за соотношением центров колец.

Каркас готов. Теперь для эстетики его можно обмотать ниткой любого цвета или просто покрасить, а можно оставить и в таком виде. Крепим его на ножку с помощью небольших скоб или на клей и переходим к изготовлению непосредственно абажура. Тут не обойтись без выкройки. Берем перманентную или специальную бумагу, обматываем каркас абажура, скрепляем все иголками/булавками/прищепками. Обрисовываем маркером или ручкой по каркасу и место скрепления. Разворачиваем бумагу и получаем минимальные размеры (чистовые) вашего абажура. Далее добавляем по 2 сантиметра на каждую сторону выкройки и вырезаем лекало. Переносим его на ткань (для других материалов нужно использовать другой способ), вырезаем заготовку и обметываем края, чтобы они не расплетались. Я делал в ручную, поэтому получилось не очень ровно и аккуратно (пора осваивать швейную машинку). После того как обшили весь край заготовки, необходимо придать ткани прочность и жесткость. Для этой цели подойдет парафинирование или вощение ткани утюгом через перманентную бумагу. В этом случае использование старых ламп накаливания в торшере крайне нежелательно. Я использовал еще один способ: клей ПВА, намазывал толстым слоем, но без излишков, с обратной стороны. После Высыхания вешаем нашу тканевую заготовку на каркас абажура и также скрепляем булавками.

Остается сшить две половинки между собой. Далее красим/лакируем наш торшер. Приклеиваем на остаток трубочки электрический патрон, соединяем провода с разъемами, ввинчиваем лампочку и пользуемся своим светильником.

Надеюсь, что информация в этой статье была предоставлена очень подробно и доступно.

Если будут пожелания, дополнения или замечания, буду рад и обязательно учту в будущем. 🙂

Мастерим макет катапульты. Действующая модель. Осадное орудие

Материал и инструмент

  • Дуб (паркет или рейки)
  • Медная фольга
  • Медная проволока 1мм
  • Кожа
  • Капроновая нить
  • Зубочистки / шпажка из дерева диаметром 2-3мм
  • Джутовая веревка
  • Деревянная ось 6 мм
  • Клей «Момент-ПВА» и Суперклей
  • Циркулярная пила / ленточная пила / ножовка по дереву
  • Торцовочная пила / электролобзик / ножовка по дереву
  • Ленточная шлифовальная машина (или шкурка 80-120)
  • Дрель, нож
  • Шкурка 80-120
  • Надфиль

Распиливание заготовок

На циркулярной пиле распускаем доску согласно чертежу и просверливаем необходимые отверстия.

Склеивание колёс
Из 4 заготовок (25 мм) склеиваем «щит» 2.5 х 2.5 см.

Далее «щиты» склеиваем между собой по две штуки в поперечном направлении.

После высыхания в каждом сверлим посередине отверстие 6 мм.

Обработка колес
На токарном станке или с помощью дрели и шлифмашинки обтачиваем заготовки колёс до цилиндрического вида.

Склеивание рамы
3 поперечные рейки (76 мм) обтачиваем на концах как цилиндры 6 мм и склеиваем с продольными элементами (130 мм).

Каркас
Приклеиваем к основе П-образную рамку (рейки 45+50+45 мм) и 4 откоса.

Вклеиваем в раму крест на крест элементы жёсткости (65 мм). Предварительно посередине в них необходимо выбрать половину толщины ножом или стамеской.

Лебёдка
В оси лебедки (6 мм) сверлим отверстия 2 мм под рукоятки, ограничители и храповик (отверстия 1мм), вклеиваем рукоятки и проволоку.

Оси
В осях сверлим отверстия 2 мм под клинья (ограничители).

Колеса обклеиваем полосками кожи и медной фольги с имитацией «заклёпок» (на фольге выдавливаем «заклёпки» нажатием крестовой отвёртки).

Ковш
В планке ковша протачиваем канавку под тетиву, с другой стороны прикрепляем кольцо из проволоки.

Из тонкой кожи вырезаем деталь ковша и приклеиваем к проволоке.
В средней части ковша приклеиваем петлю из проволоки и обматываем планку нитью.

Сборка
Обматываем джутовой веревкой перекладину. Привязываем нить с Т-образным крючком к лебёдке.

Прикрепляем полоску латунной фольги для храповика на пару мелких гвоздей или булавок.

Устанавливаем ковш на скрученную капроновую нить, по обе стороны рамы фиксируем нить клиньями из зубочистки.

Оформление
В верхней части рамы приклеиваем горизонтальную тонкую рейку. Сверлим раму и рейку и устанавливаем деревянные «клинья». Раму обклеиваем полосками медной фольги с имитацией заклёпок.

На торцы рамы ставим металлические скобы.

Катапульта дейструющая. Мелкий камень метает на 5 м. Капроновую нить следует закручивать с большой силой.

Вместо колес можно взять спилы ветки толщиной 8-12 мм диаметром 25 мм.